Stickdichte, die deine Kleidung nicht ruiniert: Der 1,0–5,0-Test auf einer Ricoma MT-1501

Wenn du schon einmal zugesehen hast, wie ein Design ausstickt, und dir dabei der Magen runtergerutscht ist, weil sich der Stoff plötzlich verzieht – oder du gedacht hast: „Warum fühlt sich dieses Logo an wie eine kugelsichere Rüstung?“ – dann bist du nicht allein.

Die Stickdichte ist in vielen Werkstätten der unsichtbare „Bösewicht“. In der Digitalisierungssoftware wirkt sie wie eine harmlose Zahl. In der Realität aus Nadel, Faden und Stoff wird eine falsche Dichte aber sofort spürbar: Kräuselung, Fadenrisse, im Extremfall Nadelbruch, und diese steife, kartonartige Haptik, die niemand gern trägt.

Tracy von JDL Threads hat dazu einen Test gemacht, den jeder Maschinenstickerin – vom Hobby bis zur Produktion – einmal nachbauen sollte: ein visuelles Vergleichs-Chart mit Tatami (Flächenfüllung/Komplexfüllung) und Satin-Stichen über den Bereich Dichte 1,0 bis 5,0.

Die Ergebnisse beantworten sehr praxisnah die Frage: „Wo ist die sichere Zone?“ Unten zerlegen wir den Test, ergänzen die wichtigsten Sicherheits- und Kontrollpunkte und machen daraus einen Standard, den du in der Produktion wiederholen kannst.

Stickdichte ist nicht „mystisch“ – du siehst und fühlst sie als Stichaufbau

Im Video erklärt Tracy Dichte ganz schlicht: Es ist, wie dick oder dünn die Stiche nach dem Sticken wirken. Für die Praxis hilft eine zusätzliche „Fühl“-Definition, damit du Probleme auch ohne Bildschirm schnell erkennst.

Denk bei Dichte an „Faden-Drängeln“:

• Hohe Dichte (in Chroma/Ricoma-Logik: kleinere Zahlen, z. B. 1,0): Zu viel Faden auf zu wenig Fläche. Die Stiche liegen extrem eng, bauen Höhe auf und werden steif.
• Niedrigere Dichte (größere Zahlen, z. B. 5,0): Mehr Abstand zwischen den Einstichen. Die Fläche wirkt leichter, der Stoff „atmet“ mehr.

Der Knackpunkt ist Physik: Wenn du zu viel Faden (Volumen) in eine begrenzte Stofffläche (Kapazität) zwingst, muss etwas ausweichen – und das ist meist der Stoff. Ergebnis: die typische Kräuselung.

Tracy hat den Test auf einer kommerziellen Mehrnadelstickmaschine gemacht (also nah an Produktionsbedingungen). Die Grundmechanik ist aber identisch – egal ob Ein-Nadel-Heimmaschine oder Industrieanlage.

Die „unsichtbare“ Vorbereitung, damit ein Dichtetest wirklich aussagekräftig ist (und nicht nur hübsch)

Ein Test ist nur dann brauchbar, wenn du die Variablen kontrollierst. Wenn du Stoff, Vlies und Garn gleichzeitig wechselst, lernst du nichts über die Dichte. Tracys Ansatz funktioniert, weil sie Dichte als einzige Variable verändert.

Sie nutzt:

• Software: Chroma Luxe (Import einer „Dreamer“-TrueType-Schrift).
• Baseline: Ein Titel bei Dichte 4,0.
• Variable: Ein Chart mit Tatami-Füllblöcken und Satin-Zahlen von 1,0 (am dichtesten) bis 5,0 (am leichtesten).

Vorbereitung auf „Profi-Niveau“ (damit dein Ergebnis reproduzierbar wird)

Wenn du das im Betrieb als Referenz für deine Maschine nutzen willst, reicht „Start drücken“ nicht. Diese Punkte sorgen dafür, dass du wirklich Dichte testest – und nicht zufällig Nadel/Vlies/Einspannen.

1. Stoffwahl: Nimm für den Stresstest einen Stoff, der Verzug zeigt (z. B. eine mittlere Baumwolle oder ein stabiler Jersey). Gewebe zeigen die Stichmechanik sehr sauber; Maschenware macht Kräuselung schneller sichtbar.
2. Kontrastgarn: Kein Weiß auf Weiß. Ein kontrastreiches Garn (wie Tracys Blau) hilft, Abdeckung und „Durchscheinen“ sofort zu erkennen.
3. Haptik-Test: Lege das fertige Probestück flach auf eine Schneidematte/Tisch. Du suchst nicht nur nach „Löchern“, sondern nach Aufbau: Liegt es flach oder wölbt es sich?

Achtung: Verbrauchsmaterialien, die den Test verfälschen können
* Frische Nadel: Eine stumpfe Nadel kann auch bei „guter“ Dichte Kräuselung provozieren. Starte den Test mit einer frischen 75/11.
* Cutaway-Stickvlies (2.5oz): Für Dichtetests empfiehlt Tracy Cutaway. Tearaway kann bei dichten Satin-/Säulenstichen nachgeben und dir ein „falsches“ Scheitern zeigen.

Warnung: Maschinensicherheit. Lass „Extremdichte“ (1,0 oder darunter) nicht als erstes auf einem empfindlichen oder teuren Kleidungsstück laufen. Bei 1,0 sind die Einstiche so häufig, dass Reibung/Hitze entstehen kann – Faden kann aufscheuern, und bei feinen Stoffen kann es zu Schäden kommen.

Checkliste vor dem Dichtetest

• Design-Check: Datei enthält Tatami (Füllung) und Satin (Säule/Column).
• Stoff-Konstanz: Ein einziges, ausreichend großes Stoffstück für das komplette Chart (nicht mittendrin wechseln).
• Unterfaden-Check: Unterfadenspule voll, damit kein Stopp/Wechsel den Eindruck „anderer Dichte“ erzeugt.
• Vlies-Check: Fühlt sich das Vlies eher „stoffig“ an (Cutaway) oder papierartig (Tearaway)? Für diesen Test: Cutaway.
• Mindset: Plane den Stoff als „Opferstück“ ein – das spart später echte Ware.

Das 1,0–5,0-Dichte-Chart in Chroma Luxe aufbauen (wie Tracy es angelegt hat)

Tracys Ablauf ist simpel und effizient: TrueType-Schrift in Chroma Luxe in Stichdaten umwandeln, dann duplizieren und jeder Zeile/Variante einen anderen Dichtewert geben.

Für Operatoren, die eine Arbeitspferd-Maschine wie die ricoma mt 1501 Stickmaschine laufen haben, ist so ein physisches Chart neben der Maschine oft schneller als jedes Nachschlagen. Es beendet das Rätselraten.

Wichtiger als die konkrete Schrift ist die Struktur:

1. Kontrollwert: Ein Referenzbereich bei „Standard“ (Dichte 4,0).
2. Flächentest: Tatami-Blöcke mit Beschriftung 1 bis 5.
3. Säulentest: Satin-Zahlen 1 bis 5.

So bekommst du zwei getrennte „Wahrheitstabellen“: eine für Flächenabdeckung und eine für Kanten/Schriftbild.

Setup-Checkliste (bevor du an der Maschine startest)

• Range-Check: Datei deckt die kritischen Werte ab: 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0.
• Beschriftung: Zahlen (1, 2, 3 …) im Design mit anlegen – nach dem Sticken verwechselst du es sonst.
• Einspannen-Check: Rahmen so wählen, dass der Stoff ohne Dehnung passt. Beim Antippen soll er wie eine „dumpfe Trommel“ klingen: straff, aber nicht überdehnt.
• Freigängigkeit: Prüfen, dass der Rahmen bei den großen Bewegungen des Charts nirgendwo am Maschinenkörper anschlägt.

Tatami-Dichte im Ergebnis: warum 1,0 „kugelsicher“ wirkt und den Stoff kräuselt

Wenn Tracy bei den Tatami-Füllblöcken nah ranzoomt, ist der Unterschied eindeutig.

• Dichte 1,0 (Gefahrenzone): Theoretisch „maximale Abdeckung“, praktisch problematisch. Stiche liegen auf Stichen, der Aufbau wird hoch und unruhig.
• Dichte 2,0: Immer noch sehr schwer. Das fühlt sich schnell wie ein steifes Abzeichen an.
• Dichte 3,0: Übergangsbereich – sichtbar leichter als 1,0, aber noch kräftig.
• Dichte 4,0 (Standard): Sehr ausgewogen: glatte Fläche, gute Abdeckung, ohne unnötigen Aufbau.
• Dichte 5,0: Deutlich offener/leichter. Gut, wenn du bewusst weniger „Brett“ willst – je nach Stoff kann aber die Stofffarbe eher durchscheinen.

Der Aha-Moment: Schau nicht nur auf den Block, sondern auf den Stoff um den Block herum. Bei 1,0 siehst du deutliches Wellen/Kräuseln, das nach außen ausstrahlt. Bei 5,0 liegt der Stoff deutlich flacher.

Was passiert hier? (Physik des Scheiterns)

Wenn du das „Warum“ verstehst, kannst du gezielt korrigieren.

1. Verdrängung: Jeder Einstich drückt Fasern zur Seite. Bei 1,0 passiert das extrem oft auf kleiner Fläche – der Stoff kann nicht „stillhalten“ und weicht in Wellen aus.
2. Aufbau/Volumen: Faden hat Volumen. Zu dicht gepackt baut er Höhe auf, erhöht Reibung und kann den Stoff zusätzlich mitziehen.

Praxis-Pivot für den Betrieb: Manchmal musst du dichter sticken (z. B. wegen Logo-Anforderung), aber es kräuselt selbst bei moderaten Werten (z. B. 3,5 oder 4,0). Dann ist nicht nur die Software verdächtig, sondern oft das Einspannen. Klassische Klemmrahmen können den Stoff bereits vor dem Sticken verformen (Rahmenspuren/Ringdruck).

Viele Shops wechseln deshalb von Standard-Stickrahmen für Stickmaschine zu hochwertigen Magnetrahmen für Stickmaschine, wenn sie bei dichten Designs immer wieder Verzug sehen. Magnetrahmen lassen den Stoff oft gleichmäßiger „in Spannung“ kommen, statt ihn mit einem Innenring zu quetschen – das kann dichtebedingte Kräuselung sichtbar reduzieren.

Warnung: Arbeitssicherheit. Finger weg vom Nadelbereich. Wenn du während des Stickens kontrollierst: niemals Hände in den Rahmenbereich bringen, solange die Maschine aktiv ist. Mehrnadelköpfe positionieren schnell und unerwartet.

Satin-Dichte im Ergebnis: das „stehende Grat“-Problem bei 1,0

Danach schaut Tracy auf die Satin-Stiche (die Zahlen). Für Satin ist ein einfacher Test extrem hilfreich: der Profil-Test.

Profil-Test: Stoff ca. 45° kippen und von der Seite schauen.

• Satin 1,0: Steht wie ein Grat/3D-Wulst. So dicht, dass der Faden „kämpft“. Das ist ein typischer Auslöser für Fadenrisse, weil die Nadel ständig in bereits liegenden Faden sticht.
• Satin 2,0–3,0: Immer noch stark erhöht. Für bestimmte Effekte nutzbar, aber für normale Schrift meist zu schwer.
• Satin 4,0: Sauber, klar, liegt deutlich flacher. Lichtreflexe wirken gleichmäßiger.
• Satin 5,0: Sehr flach/leicht. Auf strukturierten Stoffen kann das je nach Material zu „zu wenig Kante“ führen.

Wann „zu dicht“ ausnahmsweise richtig ist (die Ausnahme-Regel)

Viele Einsteiger denken: „Wenn 1,0 schlecht ist, darf ich nie unter 4,0 gehen.“ Das ist zu grob.

Tracy nennt eine wichtige Ausnahme: Applikationskanten. Bei einer Applikation willst du an der Satin-Umrandung bewusst mehr „Wulst“, damit die Rohkante sicher abgedeckt und eingefasst wird.

• Text/Logos: 4,0 bis 5,0.
• Applikationskanten: 2,0 bis 3,0 (mehr Aufbau, bessere Kantenabdeckung).

Der sichere Dichtebereich, den Tracy für Alltagsstickerei empfiehlt

Aus dem Vergleich ergibt sich für die Praxis eine klare „Sicherheitszone“ für den Großteil der Jobs.

• Goldene Mitte: Dichte 4,0 bis 5,0.
• Feindetail-Bereich: Bei sehr kleiner Schrift (unter 5 mm Höhe) kann es sinnvoll sein, auf 5,5 zu öffnen, damit Buchstaben nicht „zulaufen“.

Hinweis zu Software-Skalen: Tracy arbeitet in Chroma, wo kleinere Zahlen = höhere Dichte bedeuten. In anderer Software kann die Skala anders herum sein oder in Punkten (pts) angegeben werden. Prüfe immer, welche Einheit/Logik dein Programm nutzt.

Ein weiterer Punkt, den sie mehrfach betont (und der Hobby von bezahlter Produktion trennt): Immer erst Probestick, dann das echte Teil. Wenn du ricoma Stickmaschinen im Business laufen lässt, ist der Probestick deine Versicherung gegen Reklamationen.

Schneller Entscheidungsbaum: Start-Dichte nach Elementtyp wählen

Nutze diese Logik als Startpunkt.

1. Welcher Elementtyp?

• Große Fläche (Tatami):
  • Start: 4,0
  • Wenn: Stoff sehr dünn → 4,5. Wenn Stoff schwer/stabil → 4,0.
• Schrift/Säulen (Satin):
  • Start: 4,0–4,5
  • Wenn: sehr kleine Buchstaben (<5 mm) → 5,0+. Wenn sehr groß (>20 mm) → 4,0.

2. Welcher Zweck?

• Dekoration (Standardlogo): Ziel 4,0 (Abdeckung ohne „Brett“).
• Kantenfunktion (Applikation/Patch-Rand): Ziel 2,0–3,0 (maximale Abdeckung, mehr Relief).

3. Gibt es Lagen (Stiche auf Stichen)?

• Ja: Obere Details müssen leichter sein. Wenn die Basis 4,0 ist, setze Details eher auf 5,0, um „kugelsicheren“ Aufbau zu vermeiden.

Troubleshooting: die zwei häufigsten „Dichte-Desaster“ (Symptom → Ursache → Fix)

Wenn die Maschine „dumpf klopft“ oder der Stoff sichtbar leidet, hilft diese Diagnose.

1) Symptom: Der „Kräusel-Ring“

• Bild: Wellen/Rippeln rund um das Motiv.
• Wahrscheinliche Ursache: Zu hohe Dichte (z. B. 1,0) → starke Verdrängung.
• Sofort-Fix: Dichte auf ca. 4,5 öffnen.
• System-Fix: Einspannen ist ggf. nicht reproduzierbar. In der Produktion zählt Konstanz: Eine hoop master Einspannstation hilft, jedes Teil mit gleicher Spannung und Position einzuspannen, damit Dichte wirklich die einzige Variable bleibt.

2) Symptom: „Karton“-Haptik / wiederholte Fadenrisse

• Haptik: Motiv steif; Faden reißt wiederholt an ähnlicher Stelle.
• Wahrscheinliche Ursache: „Kugelsichere“ Dichte (1,0–2,0) → Nadel trifft ständig auf bestehenden Faden, Reibung steigt.
• Sofort-Fix: Auf 4,0+ öffnen.
• Zusatz-Check: Wenn du Sprühkleber genutzt hast: Nadel auf Klebereste prüfen (kann zusätzliche Reibung erzeugen).

Upgrade-Pfad, wenn die Dichte stimmt – aber die Produktion trotzdem zäh ist

Wenn du Dichte im Griff hast, kommt oft der nächste Engpass: Workflow-Effizienz. Datei passt, aber Einspannen/Handling kostet Zeit.

Wenn du mit Rahmenspuren oder Handbelastung durch Klemmrahmen kämpfst:

1. Level 1 (Technik): „Float“-Methode (nur Vlies einspannen, Teil auflegen/kleben). Schnell, aber Ausrichtung kann riskanter sein.
2. Level 2 (Ausrichtung): Eine Einspannstation für Maschinenstickerei sorgt für saubere Platzierung ohne jedes Mal neu zu messen.
3. Level 3 (Speed & Handling): Umstieg auf Magnetrahmen. Gerade an Mehrnadelmaschinen reduzieren sie das „Hebeln“ klassischer Rahmen und machen dickere Teile leichter handhabbar.

Warnung: Magnet-Sicherheit. Magnetrahmen sind starke Quetschgefahren. Beim Schließen Finger konsequent aus der Klemmzone halten. Außerdem Abstand zu Herzschrittmachern und implantierten medizinischen Geräten halten. Zur Lagerung Abstandshalter verwenden.

Ablauf-Checkliste (wiederholbar, bevor du echte Ware stickst)

• Probestick: Dichte-Chart auf ähnlichem Restmaterial sticken.
• Flach-Check: Tatami-Flächen auf dem Tisch prüfen: Wölbung = Dichte öffnen.
• Winkel-Check: Satin von der Seite prüfen: „Grat“ = Dichte öffnen.
• Sicherheitszone: Für Standardarbeit im Bereich 4,0–5,0 bleiben.
• Ausnahme: 2,0–3,0 nur gezielt für Applikationskanten.

Dichte ist kein Ratespiel. Sie ist die Grenze zwischen „selbstgemacht“ und professionell. Stick Tracys Chart, häng es neben die Maschine – und lass die Physik für dich arbeiten.

FAQ

• Q: Welcher Stickdichte-Bereich (Skala 1,0–5,0) ist in Chroma Luxe als sicherer Startwert für Tatami-Füllungen und Satin-Schrift auf einer Mehrnadelstickmaschine sinnvoll?
  A: Nutze für die meisten Tatami-Füllungen und Satin-Schrift Dichte 4,0–5,0, um Kräuselung und „Karton“-Steifigkeit zu vermeiden.
  • Start: Tatami-Füllung auf 4,0 (bei dünnen T-Shirts auf 4,5 öffnen) und Satin-Säulen/Schrift auf 4,0–4,5 (bei sehr kleinen Buchstaben unter 5 mm auf 5,0+ öffnen).
  • Vergleich: Vorher immer einen kleinen Probestick auf ähnlichem Stoff mit demselben Vlies und Garn machen.
  • Erfolgskontrolle: Tatami liegt flach auf dem Tisch (keine Wölbung) und Satin reflektiert gleichmäßig (kein „stehender Grat“ in der Seitenansicht).
  • Wenn es trotzdem scheitert … Prüfe, ob deine Software-Skala anders herum arbeitet, und kontrolliere Einspannspannung und Vlieswahl.
• Q: Welche „versteckten“ Verbrauchsmaterialien müssen beim Dichte-Test kontrolliert werden (Nadel und Vlies), damit Kräuselung nicht fälschlich der Dichte zugeschrieben wird?
  A: Starte mit einer frischen 75/11-Nadel und nutze 2.5oz Cutaway-Stickvlies, damit der Dichte-Test aussagekräftig bleibt.
  • Wechsel: Vor dem Test eine neue Nadel einsetzen (stumpfe Nadeln können auch bei „sicherer“ Dichte kräuseln).
  • Nutze: Cutaway-Vlies (Tearaway kann bei dichten Satin-/Säulenstichen nachgeben und das Ergebnis verfälschen).
  • Beibehalten: Das komplette Chart auf einem durchgehenden Stoffstück sticken – nicht mittendrin Reststücke wechseln.
  • Erfolgskontrolle: Das Chart stickt über alle Reihen hinweg gleichmäßig, ohne zufällige Verzüge, die „nicht zur Dichte“ passen.
  • Wenn es trotzdem scheitert … Unterfadenspule prüfen, damit Unterbrechungen nicht wie Dichteprobleme wirken.
• Q: Was ist der richtige Einspannen-Standard für ein Dichte-Chart, um Stoffverzug und rahmenbedingte Kräuselung zu vermeiden?
  A: Spanne den Stoff straff wie eine „dumpfe Trommel“ ein – fest, aber nicht überdehnt – damit der Stickrahmen den Stoff nicht schon vor dem Sticken verzieht.
  • Klopftest: Einspannen, bis der Stoff beim Antippen dumpf klingt (straff, nicht „trampolin“-fest).
  • Bestätigen: Rahmen so wählen, dass der Stoff ohne Dehnung passt, und Freigängigkeit der Rahmenarme an der Maschine prüfen.
  • Beschriften: Zahlen (1, 2, 3 …) im Design anlegen, damit die Ergebnisse eindeutig bleiben.
  • Erfolgskontrolle: Der Stoff bleibt um das Motiv herum flach, ohne dass allein durch die Rahmen-Spannung ein „Ring“ aus Wellen entsteht.
  • Wenn es trotzdem scheitert … Ein Standard-Klemmrahmen kann den Stoff quetschen/verformen; ein Magnetrahmen reduziert oft rahmenbedingte Kräuselung.
• Q: Was verursacht den „Kräusel-Ring“ um eine Tatami-Füllung bei sehr dichter Einstellung (Chroma Dichte 1,0–2,0), und was ist der schnellste Fix?
  A: Der schnellste Fix ist, auf etwa 4,5 zu öffnen, weil extreme Dichte den Stoff verdrängt und Wellen nach außen drückt.
  • Anpassen: Dichtewert erhöhen (weg von 1,0) und vor dem echten Teil erneut testen.
  • Stabilisieren: Für den Test Cutaway-Vlies nutzen, damit der Stoff bei hoher Einstichfrequenz gestützt ist.
  • Isolieren: Stoff, Garn und Vlies konstant halten, damit nur die Dichte variiert.
  • Erfolgskontrolle: Die Wellen um den Block verschwinden, der umliegende Stoff liegt flach.
  • Wenn es trotzdem scheitert … Einspannen auf Wiederholbarkeit prüfen; eine Einspannstation kann Spannung und Platzierung konstanter machen.
• Q: Was verursacht wiederholte Fadenrisse und „Karton“-Haptik bei Satin-Stichen (Chroma Dichte 1,0–2,0), und was sollte außer der Dichte noch geprüft werden?
  A: Öffne Satin auf 4,0+ und prüfe Reibungsquellen, weil zu dichter Satin als erhöhter Grat entsteht, in den die Nadel immer wieder einsticht.
  • Reset: Satin-Schrift/Säulen in den Bereich 4,0–5,0 setzen und einen kleinen Abschnitt teststicken.
  • Prüfen: Stoff ca. 45° kippen und von der Seite schauen, um den „stehenden Grat“ zu erkennen.
  • Reinigen: Wenn Sprühkleber genutzt wurde, Nadel auf Klebereste prüfen und bei Bedarf die Nadel wechseln.
  • Erfolgskontrolle: Satin liegt flacher, der Faden reißt nicht mehr wiederholt an derselben Stelle, die Oberfläche wirkt glatt statt seilartig.
  • Wenn es trotzdem scheitert … Test mit frischer 75/11-Nadel und Cutaway-Vlies wiederholen, um Verbrauchsmaterial als Ursache auszuschließen.
• Q: Welche Maschinensicherheitsregel sollten Operatoren beachten, wenn sie extreme Stickdichte (Chroma 1,0) laufen lassen oder während eines Mehrnadel-Sticklaufs die Qualität prüfen?
  A: Starte extreme Dichte nicht auf teurer Ware – und bring niemals Finger in den Rahmenbereich, solange die Maschine aktiv ist.
  • Test: Extreme Dichte zuerst nur auf Restmaterial sticken, um Löcher, Hitzeaufbau und Fadenaufscheuern zu vermeiden.
  • Beobachten: Zum Prüfen immer anhalten/stoppen, bevor du nah an die Stickfläche gehst.
  • Position: Hände weg vom Nadelbalkenbereich, da Mehrnadelköpfe schnell und ohne Vorwarnung verfahren.
  • Erfolgskontrolle: Prüfung erfolgt bei gestoppter Maschine ohne Risiko-Kontakt mit Nadel/Fuß.
  • Wenn es trotzdem scheitert … Prozess entschleunigen: Teststicken als festen Schritt vor jedem Produktionslauf etablieren.
• Q: Welche Magnet-Sicherheitsmaßnahmen sind bei industriellen Magnetrahmen nötig, wenn man Rahmenspuren reduzieren und schneller einspannen will?
  A: Behandle Magnetrahmen als industrielle Quetschgefahr: Finger beim Schließen konsequent fernhalten und Magnete von Herzschrittmachern sowie implantierten medizinischen Geräten fernhalten.
  • Handhabung: Magnetrahmen kontrolliert schließen, um starkes Einklemmen zu vermeiden.
  • Lagerung: Mit Abstandshaltern lagern, damit sie nicht unkontrolliert zusammenschlagen.
  • Abstand: Fernhalten von medizinischen Implantaten und empfindlichen Geräten.
  • Erfolgskontrolle: Einspannen geht schneller, ohne Rahmenspuren, und dickere Teile lassen sich sicher halten.
  • Wenn es trotzdem scheitert … Materialstärke und Ausrichtungsmethode prüfen; eine Einspannstation kann die Platzierungskonstanz verbessern, bevor du weiter auf Geschwindigkeit optimierst.