Falsche Fadenbruch-Fehler an der Ricoma MT-1501 beheben (ungerade/gerade Nadeln): Den Fadensensor-Kabelbaum richtig ersetzen

Falsche Fadenbrüche an Ricoma-Stickmaschinen diagnostizieren

Es gibt eine ganz bestimmte Stille in der Stickerei, die jede Bedienperson kennt – nicht die Stille nach einem fertigen Auftrag, sondern dieses abrupte, rhythmische klack-klack-stopp eines falschen Fadenbruchs. Die Maschine meldet „Fadenbruch“. Du gehst hin, der Puls steigt – und der Faden ist noch sauber im Nadelöhr, eingefädelt, und die Spannung fühlt sich stramm an.

Du drückst Start. Drei Sekunden später: Stopp.

Du stickst nicht mehr – du beaufsichtigst.

In diesem Leitfaden im „White-Paper“-Stil zerlegen wir das Problem systematisch. Es geht nicht nur darum, „ein Kabel zu tauschen“, sondern um eine sehr typische Kommunikationsstörung zwischen Fadenbruchsensorik und Steuerung. Das Fehlerbild hat oft einen klaren Fingerabdruck: Der Fehler wiederholt sich auf allen ungeraden Nadeln (1, 3, 5 …), während die geraden Nadeln sauber laufen. Dieses Muster ist ein starker Hinweis – weg von reinen Einfädel-/Spannungsfehlern, hin zu einem Signal-/Hardwarethema.

ricoma mt-1501 Stickmaschine

Symptome: Ausfall ungerade/gerade Nadeln

Um das effizient zu beheben, müssen wir zuerst sicherstellen, dass wir wirklich das richtige Problem lösen. Ein echter Fadenbruch hinterlässt typischerweise ein loses Fadenende. Ein Fehlalarm (Sensor-/Signalfehler) lässt den Faden dagegen oft straff und weiterhin durchs Nadelöhr laufen.

Aus Video und Praxis ergibt sich dieses typische Fehlerbild:

• Der „Phantom“-Stopp: Die Maschine stickt nur kurz (oft 4 bis 10 Stiche) und stoppt dann abrupt.
• Sichtprüfung: Der Oberfaden ist weiterhin korrekt durchs Nadelöhr geführt.
• Das Muster: Der Fehler tritt konsistent nur in einer Nadelgruppe auf (z. B. ungerade Nadeln), während die andere Gruppe normal stickt. Hinweis: Bei manchen Maschinen/Revisionen kann es auch umgekehrt sein (gerade fallen aus, ungerade laufen) – entscheidend ist die Gruppierung.
• Der LED-Test: Das LED-Verhalten am Spannrad unterscheidet sich zwischen „guter“ und „schlechter“ Nadelgruppe.

Ein typischer Praxis-Painpoint aus den Kommentaren: Manchmal läuft ein Design einmal komplett durch – und beim zweiten Durchlauf wird es zu „stopp/start/stopp/start“. Genau diese Unbeständigkeit führt viele zuerst in Richtung Digitalisierung/Datei.

Praxis-Regel (zur Abgrenzung):

• Eher Digitalisierung, wenn: der Abbruch immer an derselben Stichposition passiert – unabhängig davon, welche Nadel/Farbe läuft.
• Eher Hardware/Sensorik, wenn: der Fehler klar nach Nadelgruppe (ungerade vs. gerade) clustert und über mehrere Designs hinweg auftritt.

Spannrad-LED richtig interpretieren

Die Maschine „spricht“ über ihre LEDs. Ricoma-Support hat im Video einen entscheidenden Diagnosehinweis gegeben – den nutzen wir als Haupt-Check.

Der Sensor-Test:

1. Maschine einschalten.
2. Eine funktionierende Nadel anwählen (z. B. Nadel 2).
3. Das Spann-/Prüfrad (kleines Rad hinter dem Spannknopf) von Hand drehen.
4. Beobachten: Die LED sollte Grün und Rot blinken. Das zeigt: Das optische Rad bewegt sich und der Sensor erkennt „Bewegung“ (Grün) und „Stopp“ (Rot) Impulse.

Dann das Gleiche an einer betroffenen Nadel (z. B. Nadel 3):

• Fehlerzustand: Die LED bleibt nur rot blinkend (oder dauerhaft rot), während du das Rad drehst.

Dieses „Nur-Rot“-Verhalten ist das elektrische Äquivalent zu: „Ich sehe keine Bewegung.“ Damit ist sehr plausibel, dass der Kabelbaum/Signalweg dieser Nadelgruppe fehlerhaft ist.

Mit Ricoma-Support arbeiten (und warum das wichtig ist)

Im Video wurde Ricoma-Support eingebunden; die Empfehlung war, ein Ersatzteil zu bestellen: den Thread-Break-Sensor-Kabelbaum (Harness). Das ist wichtig – bei Industrie-Stickmaschinen ist „auf Verdacht Teile tauschen“ oft der teuerste Weg.

Warum Diagnose „Teile-Kanone“ verhindert: In den Kommentaren berichtet jemand, dass nach dem Tausch des Sensors das Problem von einigen Nadeln auf alle Nadeln überging. Das zeigt: Auf diesen Maschinen sind „Sensor/Board“ (das blaue Bauteil) und „Kabelbaum/Harness“ (die Leitung) getrennte Komponenten. Ein gequetschtes/defektes Kabel kann sich wie ein defektes Board anfühlen.

Was du für den Support bereithalten solltest:

1. Symptom: „Falscher Fadenbruch nur auf ungeraden (oder geraden) Nadeln.“
2. Diagnose: „Spannrad-LED blinkt auf betroffenen Nadeln nicht grün/rot, sondern nur rot.“
3. Sichtcheck: „Faden ist nicht gerissen, bleibt straff eingefädelt.“

ricoma Stickmaschine

Warnung: Elektrik & ESD. Vor dem Öffnen eines Gehäuses: Maschine ausschalten und vom Strom trennen. Sorge für sicheren Stand (ggf. Tritt). Berühre vor dem Kontakt mit der Elektronik ein geerdetes Metallteil, um statische Ladung abzuleiten (ESD) – das kann empfindliche Bauteile sofort beschädigen.

Benötigte Teile und Werkzeuge

Mechanisch ist die Reparatur überschaubar – entscheidend ist „Kabelhygiene“: Kabel so führen und fixieren, dass nichts gequetscht wird und Vibrationen nicht wieder zum Ausfall führen.

Ersatz-Kabelbaum (Sensor Harness)

Ricoma hat im Video das Ersatzteil als „Harness vom Thread-Break-Sensor“ geliefert. In den Kommentaren wurde die konkrete Ricoma-Teilenummer genannt: 03154339MT.

Hinweis zu Modellvarianten: In den Kommentaren tauchen auch andere Modelle auf (z. B. TC-1501, 8S sowie ein Bai 1501). Das Grundprinzip ist ähnlich, aber Steckpositionen/Abdeckungen können abweichen. Im Zweifel: Teilenummer und Ausführung mit dem Support/Handbuch abgleichen.

Pflichtwerkzeuge: Schraubendreher und Seitenschneider

Hier nicht improvisieren: Falsche Schraubendrehergröße ruiniert Schraubenköpfe; stumpfe Scheren an Kabelbindern erhöhen das Risiko, Leitungen anzunicken.

• Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips): idealerweise magnetisch.
• Präzisions-Seitenschneider/Flush Cutter (Snips): zum sauberen Entfernen von Kabelbindern.
• Tritt/Step Stool: damit du auf Augenhöhe an die obere Elektronikbox kommst.
• Kleines Schälchen/Magnetschale: Schrauben sofort sichern.

Vorbereitung (versteckte Verbrauchsmaterialien & Vorab-Checks)

Ziel: kein „Mist, mir fehlt ein Kabelbinder“, wenn die Maschine offen ist.

Verbrauchsmaterial:

• Kabelbinder: Du wirst die vorhandenen durchtrennen und solltest wieder sauber fixieren.
• Arbeitslicht: Schatten im Kopfbereich sind der Feind.

Vorab prüfen (aus dem Video): Bevor du den Kabelbaum tauschst, die schnellen Ursachen ausschließen:

• Unterfaden-/Greiferbereich & Stichplatte: Lose Fadenreste/Flusen entfernen; im Video wurde genau dort nach losen Fäden gesucht.

Prep-Checkliste (am Ende der Vorbereitung):

• Fehlerbild bestätigt: ungerade vs. gerade Nadeln per kurzem Testlauf geprüft.
• LED-Test gemacht: Rot/Grün-Blinken an „guter“ Nadel vs. nur Rot an „schlechter“ Nadel.
• Bereich gereinigt: Fadenreste im Unterfadenbereich/Stichplatte entfernt.
• Werkzeuge/Teil bereit: Schraubendreher, Snips, Kabelbinder, Ersatz-Harness.
• Dokumentation: Foto vom ursprünglichen Kabelweg gemacht.

ricoma Stickmaschine

Schritt-für-Schritt Reparaturanleitung

Jetzt folgt der Austausch des Sensor-Kabelbaums. Die Reihenfolge orientiert sich am Video und ergänzt Kontrollpunkte, damit nichts gequetscht oder falsch gesteckt wird.

Elektronik-Abdeckung entfernen

Ziel ist die kleine Box am Maschinenkopf, die durch eine Kunststoffabdeckung geschützt ist.

Vorgehen:

1. Schrauben lösen: Mit dem Phillips-Schraubendreher die zwei Schrauben oben lösen.
2. Abdeckung sichern: Mit der freien Hand festhalten, damit sie nicht herunterfällt.
3. Zugang schaffen: Abdeckung abnehmen – die Platine/Steckverbindungen werden sichtbar.

Kontrollpunkt: Kurz visuell prüfen, ob irgendwo Kabel ungünstig liegen oder bereits gequetscht aussehen.

Defekten Kabelbaum abstecken und entfernen

Wir trennen zuerst die alten Steckverbindungen, dann lösen wir die Kabelbefestigung.

Vorgehen:

1. Sensor-Seite: Stecker am blauen Sensorbauteil abziehen.
2. Mainboard-Seite: Stecker am Mainboard abziehen.
   
   Hinweis

   Oft gibt es eine kleine Rastnase. Nicht an den Kabeln ziehen – am Steckergehäuse anfassen.

Kabel freilegen:

1. Kabelbinder durchtrennen: Mit Snips den Kabelbinder vorsichtig schneiden.
   • Kritisch: Schneide so, dass du wirklich nur den Binder triffst – keine benachbarten Leitungen.
2. Spiral-/Kabelschutz lösen: Den Kabelweg aus der Kunststoffführung/Spiralumwicklung lösen.
3. Harness herausnehmen: Alten Kabelbaum vorsichtig entfernen.

Warnung: Kabelbinder schneiden = Risiko. In der Box liegen weitere Signal-/Datenleitungen. Ein falscher Schnitt kann aus einem kleinen Kabeltausch eine teure Platinenreparatur machen. Langsam arbeiten, gut ausleuchten.

Kontrollpunkt: Alten und neuen Kabelbaum nebeneinander legen: Steckerform und Kabellänge müssen übereinstimmen.

Neuen Kabelbaum einsetzen und sauber sichern

Einbau ist grundsätzlich „rückwärts“, aber die Qualität entscheidet sich an Führung und Fixierung.

1. Mainboard verbinden: Neuen Stecker am Mainboard einstecken, bis er sauber sitzt.
2. Kabelweg: Kabel durch die Öffnung zurückführen – möglichst exakt wie zuvor.

1. Spiralschutz wieder anbringen: Die Kunststoff-Spiralumwicklung wieder um das Kabel legen, damit es nicht scheuert.

1. Fixieren: Neuen Kabelbinder an der vorgesehenen Stelle setzen.

1. Überstand kürzen: Kabelbinder-Ende bündig abschneiden.

Kontrollpunkt – „Goldlöckchen“-Festigkeit beim Kabelbinder:

• Zu locker: Kabel vibriert, scheuert oder ermüdet.
• Zu fest: Isolierung wird gequetscht.
• Richtig: Kabel sitzt stabil, lässt sich minimal bewegen, wirkt aber nicht „abgeschnürt“.

ricoma mt 1501 Stickmaschine

Setup-Checkliste (vor dem Schließen)

Bevor du wieder zumachst, einmal wie bei einer Endkontrolle durchgehen:

• Stecker sitzen: Mainboard und Sensor-Stecker vollständig eingesteckt.
• Ausrichtung stimmt: Rastnasen/Clips korrekt, nichts „mit Gewalt“.
• Schutz drauf: Spiralumwicklung wieder über dem empfindlichen Bereich.
• Zugentlastung: Kabelbinder gesetzt – fest, aber nicht quetschend.
• Keine Quetschstellen: Kabel liegt nicht über Schraublöchern/unter Kanten.
• Keine Fremdteile: Keine Schraube/Kabelbinderreste im Gehäuse.

Zusammenbau (Gehäuse schließen)

1. Kabel durch die vorgesehene Aussparung führen.
2. Abdeckung ausrichten.
3. Schrauben eindrehen und nur „handfest“ anziehen – Kunststoff nicht überdrehen.

1. Äußere Clip-Abdeckung wieder aufrasten.

Kontrollpunkt: Wenn die Abdeckung nicht sauber schließt: Stopp. Sehr wahrscheinlich liegt ein Kabel im Weg und würde gequetscht.

Kurz: Warum das passiert (Praxis-Einordnung)

Im Video ist die Lösung eindeutig der Kabelbaum. Solche Ausfälle entstehen in der Praxis häufig durch Kontakt-/Leitungsprobleme im Signalweg: Vibrationen im Maschinenkopf, minimale Bewegungen an Steckern und Zugbelastung über die Zeit.

Fix verifizieren

Verifikation heißt nicht „Maschine geht an“, sondern „Fehler unter Testbedingungen weg“.

Probestick auf der betroffenen Nadelgruppe

Im Video wird Nadel 3 getestet (vorher betroffen).

Danach werden weitere ungerade Nadeln geprüft (Nadel 5 und 7).

Verifikations-Protokoll (praxisnah):

1. Eine Teststickerei starten.
2. Eine zuvor betroffene Nadel wählen (z. B. #3).
3. Laufen lassen und beobachten, ob die Maschine über den früheren Abbruchpunkt hinaus weiterstickt.
4. Danach mindestens eine weitere Nadel aus derselben Gruppe testen.

LED-Check: Blinkt wieder Grün/Rot?

Zum Abschluss den LED-Test wiederholen:

• Spannrad an der zuvor betroffenen Nadel drehen.
• Soll: wieder Rot/Grün blinken.

Abschluss-Checkliste (Betrieb)

• Test 1: Betroffene Nadel (z. B. #3) läuft ohne sofortigen Stopp.
• Test 2: Weitere betroffene Nadel (z. B. #5 oder #7) ebenfalls ok.
• Kontrolle: Eine „gute“ Nadel (z. B. #2) weiterhin ohne Regression.
• LEDs: Rot/Grün-Blinken an den getesteten Nadeln.
• Mechanik: Abdeckung sitzt, nichts klappert.

Troubleshooting (wenn es nicht sofort hält)

Reparaturen sind nicht immer linear. Nutze diese Logik, wenn der Fehler bleibt.

Symptom: Stoppt nach 4 Stichen (sofortiger Abbruch)

Wahrscheinliche Ursache: Stecker nicht vollständig eingerastet oder falsch ausgerichtet.

Schnellcheck:

1. Stecker wirklich bis zum Anschlag eingesteckt?
2. Rastnase/Clip korrekt ausgerichtet (nicht „schräg“)?

Symptom: Betrifft gerade Nadeln statt ungerade

Einordnung: Das Grundprinzip bleibt gleich – entscheidend ist die Gruppierung. Wenn die LED auf der betroffenen Gruppe nur Rot zeigt, passt die Diagnose weiterhin zum Signalweg.

Symptom: „Geisterstopps“ (läuft einmal, stoppt beim nächsten Lauf)

Wahrscheinliche Ursache: Vibration/Bewegung am Kabelweg – Kabelbinder zu locker oder Kabel ungünstig geführt.

Entscheidungsbaum: Eingrenzen

1. Faden wirklich gerissen?
   • Ja: Dann ist es eher Spannung/Nadel/Fadenweg (nicht dieser Fix).
   • Nein: Weiter.
2. Muster nach Nadelgruppe (ungerade/gerade)?
   • Ja: Weiter.
   • Nein (zufällig): Dann eher Verschmutzung/Mechanik im Fadenweg oder am Sensor.
3. LED-Test: Blinkt Grün/Rot?
   • Ja: Sensor sieht Bewegung – Fadenweg/Einlegen prüfen.
   • Nein (nur Rot): Signalweg/Sensorik – Kabelbaum/Sensor prüfen.

Ergebnis

Nach dem Austausch des Thread-Break-Sensor-Kabelbaums und dem sauberen Fixieren (fest, aber nicht quetschend) liefen die zuvor betroffenen Nadeln im Video wieder stabil. Das „Babysitten“ der Maschine hatte ein Ende.

15-Nadel-Stickmaschine

Upgrade-Pfad für Produktionsbetriebe

Dieses Tutorial ist ein Hardware-Fix – aber Stillstand kostet. Wenn du gewerblich arbeitest, kennst du die Rechnung: Reparaturzeit ist teuer.

Industrie-Stickmaschinen

Warnung: Magnet-Sicherheit. Magnetrahmen arbeiten mit starken Neodym-Magneten und können Finger einklemmen. Hinweis zu medizinischen Implantaten: Magnete von Herzschrittmachern und Implantaten fernhalten. Magnete kontrolliert seitlich trennen, nicht unkontrolliert „zuschnappen“ lassen.

Ein letzter Hinweis zum Einspannen

Der Kabeltausch behebt das Signal. Sauberes Einspannen reduziert aber die Ursachen, die Sensorik zusätzlich triggern können (z. B. starkes „Flagging“/Stoffschwingen). Achte auf straffe, gleichmäßige Spannung im Stickrahmen und passende Stabilisierung.

Einspannen für Stickmaschine