Hatch Cross Stitch Auto-Digitalisieren, das wirklich sauber ausstickt: Area Fill, Magic Wand, Auto Stitch und der ClearType-Fix für Schrift

Auto-Tools in Hatch Cross Stitch fühlen sich manchmal wie digitale Zauberei an—bis die Maschine fertig ist und das Ergebnis nichts mit dem Bildschirm zu tun hat. Der Stoff ist verzogen, die Passung stimmt nicht, und du hast 40 Minuten sowie Material verbrannt.

Wenn du als fortgeschrittener Digitalisierer arbeitest, kennst du die harte Wahrheit: Der Monitor lügt. Ziel ist nicht ein hübsches Bild am Screen, sondern ein sauberer, wiederholbarer Befehls-Satz für eine Maschine, die mit 800 Stichen pro Minute (SPM) die Nadel bewegt.

Ich behandle Software wie die Blueprint-Phase in der Produktion: Ist der Plan schlecht, fällt das „Gebäude“ später zusammen. Dieser Artikel baut die Hatch-Academy-Lektion zu einem „werkstatt-tauglichen“ Workflow um. Wir schauen uns an, was die Auto-Tools wirklich tun, welche Klicks entscheidend sind und welche „unsichtbare“ Vorbereitung—vor allem rund um Stabilisierung und Einspannen—die häufigsten Ausfälle verhindert.

Keine Panik: Auto-Digitalisieren in Hatch Cross Stitch ist schnell—aber nicht gedankenlesend

Hatch Cross Stitch bietet vier zentrale automatische Werkzeuge: Area Fill, Magic Wand, Auto Stitch und Lettering. Sie sind stark—aber wörtlich. Sie machen exakt das, was du eingestellt hast, nicht unbedingt das, was du gemeint hast.

Um diese Tools sicher zu beherrschen, helfen zwei Denk-Umstellungen:

1. Kontext ist alles: Hatch setzt Stiche anhand deiner aktuellen Einstellungen. Wenn „Blau“ und „Full Cross“ aktiv sind, macht das Tool aus einem roten Marienkäfer ohne Zögern blaue Kreuzstiche.
2. Optik vs. Daten: Was für dein Auge „geschlossen“ aussieht, kann für die Software ein „offener Eimer“ sein. Wenn Grenzen digital nicht wirklich schließen, „läuft“ die Füllung aus.

Aus Business-Sicht gilt: Wenn du Patches/Badges mit diesen Tools produzieren willst, entscheidet dein Workflow über die Marge. Du kannst in fünf Minuten digitalisieren—aber wenn du zehn Minuten brauchst, um sauber einzuspannen, verlierst du Geld. Genau hier kommen Begriffe wie Einspannstation ins Spiel: nicht als „Nice-to-have“, sondern als Infrastruktur, damit das, was du am Bildschirm siehst, auf dem Shirt jedes Mal gerade landet.

Die „Geschlossene-Form“-Regel: So funktioniert Area Fill (Eimer) zuverlässig

Das Area-Fill-Tool (der „Farbeimer“) ist der schnellste Weg, Flächen mit Struktur zu füllen. Gleichzeitig ist es die häufigste Quelle für „Warum passiert nichts?!“.

Was im Video gezeigt wird (und was du 1:1 übernehmen solltest)

Die Dozentin arbeitet mit einem klaren, linearen Ablauf:

1. Analysieren: Über die Zielfläche fahren (z. B. Cupcake-Bereich) und Farbe/Stichtyp prüfen.
2. Abgleichen: Passende Farbe in der Palette wählen (z. B. C50)—bevor du das Tool aktivierst.
3. Aktivieren: Area Fill (Bucket) wählen.
4. Ausführen: In die geschlossene Region klicken. Hatch berechnet die Grenze und füllt sofort mit „X“-Stichen.
5. Kontrast setzen: Eine zweite Farbe (z. B. „peachy“) wählen und angrenzende Bereiche füllen, um Flächen optisch zu trennen.

Die „unsichtbare“ Vorbereitung, die 80 % der „Warum füllt es nicht?“-Momente verhindert

In der echten Welt läuft Wasser durch einen Riss. In Hatch läuft die Füllung durch Mikro-Lücken. Bevor du klickst, mach diesen kurzen Pre-Flight im Kopf:

• Zoom-Test: Auf mindestens 400 % zoomen. Treffen die Ecken wirklich sauber aufeinander—oder ist da ein Spalt?
• Objekt-Check: Besteht die Begrenzung aus Stichobjekten (Full Cross, Double Stitch) oder nur aus einer Vektor-/Single-Line-Kontur? Der Eimer respektiert Stich-Grenzen, nicht „Artwork-Linien“.

Checkliste (Area Fill startklar?)

• Status: Ist die Fläche vollständig von Stichobjekten umschlossen?
• Palette: Fadenfarbe und Stichart (Full Cross, Upright etc.) vorher wählen.
• Gap-Analyse: Ecken/Übergänge im Zoom prüfen; bei Lücken füllt es nicht oder „läuft“ über.
• Layer-Logik: Nicht „auf“ bestehende Stiche füllen (sonst entsteht unnötige Dichte—schlechte Stichbarkeit).

Warum eine Single-Line-Kontur nicht füllt (und welche Rand-Tricks „professionell“ wirken)

Ein Klassiker aus dem Tutorial: Area Fill in ein Quadrat klicken, das nur durch eine Single Line umrissen ist. Ergebnis: nichts.

Was Hatch dabei „denkt“

Der Rechner braucht klare Definitionen. Eine „Single Line“ ist für Hatch ein Pfad, keine Wand. Das Tool sucht eine echte „Barriere“—also Grenzen aus Stichobjekten wie Double Stitch oder Full Cross—damit die Füllstiche „gehalten“ werden.

Was funktioniert (wie gezeigt)

• Funktioniert sofort: Flächen, die durch dichte Stich-Ränder begrenzt sind.
• Nur bedingt: Wenn der Rand sichtbar „offen“ ist, kann Hatch über den Rand füllen oder gar nicht reagieren.

Rand-Stil-Trick: Füllen mit „Single Line“ vs. „Current Cross Stitch“

Das ist eine Stilentscheidung und beeinflusst den handgemachten Look:

• Single-Line-Füllung: Dunkle Farbe wählen und füllen. Wirkt skizzenhafter/„gezeichneter“.
• Cross-Stitch-Füllung: „Current Cross Stitch“ wählen und füllen. Wirkt textiler und dichter—mehr wie klassischer Kreuzstich.

Warnung: Mechanisches Sicherheitsrisiko. Beim Testen unterschiedlicher Rand-Füllungen entstehen häufige Sprünge und Schnitte. Hände weg vom Nadelbereich. Keine Standardschere in Nadel-Nähe bei eingeschalteter Maschine; nutze gebogene Stickscheren und schneide nur bei gestoppter Maschine und angehobenem Nähfuß.

Das „Bild-Prep“, das kaum jemand erwähnt: Insert Image ohne dunklen Hintergrund-Schock

Die nächsten Tools (Magic Wand und Auto Stitch) arbeiten mit Rasterbildern (JPEG, PNG). Garbage in, garbage out.

Was im Video gemacht wird

1. New Design erstellen.
2. Insert Image wählen.
3. Datei auswählen (Marienkäfer).
4. Der Stolperstein: Transparente PNGs können in Hatch mit einem irritierend dunklen/schwarzen Hintergrund erscheinen—schlecht für die Sichtbarkeit.
5. Der Fix: Eine Version mit weißem Hintergrund ist deutlich leichter zu beurteilen.

Praxis-Realität aus den Kommentaren: „Mein 90×90 mm Bild ist größer als mein 100×100 mm Rahmen“

Ein typisches Problem ist „Scale Shock“: Du lädst ein 90×90 mm Bild, und auf der Arbeitsfläche wirkt es plötzlich riesig.

Warum: Bilder bringen Auflösung/DPI-Metadaten mit. Wenn Hatch diese anders interpretiert als erwartet, ändert sich die „physische“ Größe.

So gehst du vor:

1. Dem Lineal vertrauen: Nicht nach Augenmaß. Direkt nach dem Import mit dem Mess-/Lineal-Tool die Größe prüfen.
2. Vor dem Digitalisieren skalieren: Bild auf die Zielgröße bringen, bevor du auch nur einen Stich erzeugst.
3. Format kann entscheidend sein: Wie in den Kommentaren erwähnt, kann ein Wechsel auf PNG (statt JPEG) das Verhalten beeinflussen.

Magic Wand: Eine Farbe anklicken, alle passenden Bereiche füllen (auch ohne Verbindung)

Magic Wand ist ein „Farbselektor“ mit Turbo. Ideal für Motive mit wiederkehrenden Farbflecken (Punkte, Blüten etc.).

Was im Video passiert (exakter Ablauf)

1. Vorwahl: Sicherstellen, dass ein Fill Stitch aktiv ist (nicht Outline).
2. Farbe wählen: Gewünschte Fadenfarbe (z. B. Türkis) vorher auswählen.
3. Aktivieren: Magic Wand anklicken.
4. Ziel: Einen Bereich dieser Farbe im Bild anklicken (z. B. einen Punkt).
5. Ergebnis: Hatch sucht im gesamten Bild passende Pixel und erzeugt Stiche für alle Treffer gleichzeitig.

Der häufigste „Gotcha“: ungewolltes Umfärben

Magic Wand nimmt nicht automatisch die Bildfarbe als Fadenfarbe. Es nutzt deine aktuell aktive Palettenfarbe. Wenn Neon-Grün aktiv ist, werden schwarze Punkte neon-grün gestickt.

Checkliste (Magic Wand unter Kontrolle)

• Stichart: Fill oder Outline?
• Fadenfarbe: Unten in der Palette prüfen: Ist die aktive Farbe wirklich die, die später gestickt werden soll?
• Toleranz/Abgrenzung: Wenn zu viel mit ausgewählt wird: Undo und mit kontrastreicherem Bild arbeiten (oder Sensitivität/Toleranz anpassen, falls verfügbar).
• Einspann-Strategie: Magic Wand erzeugt oft viele getrennte Einzelobjekte. Wenn der Stoff „flaggt“ (hochschwingt), leidet die Passung zwischen den Punkten. Hier kann ein besser greifender Rahmen aus der Kategorie Stickrahmen für Stickmaschine helfen, die Lage stabil zu halten.

Auto Stitch: Das ganze Bild automatisch umsetzen (und trotzdem stickbar halten)

Auto Stitch ist die „Nuklear-Option“: Alles wird auf einmal umgesetzt. Schnell—aber daten- und stichintensiv.

Was im Video zählt (die Einstellungen, die wirklich wichtig sind)

1. Bild auswählen.
2. Auto Stitch klicken.
3. Kritische Einstellungen:
   • Omit Background: Aktiviert (spart unnötige Hintergrundstiche).
   • Thread Chart: Deine reale Garnkarte wählen (z. B. Madeira Polyneon 40).
   • Max Colors: auf 4 reduzieren.
4. Bestätigen.

Warum „Max Colors = 4“ in der Produktion Sinn macht

Einsteiger lassen 15+ Farben zu. Profis drücken auf 4–5. Warum?

Konfetti-Stiche. Bei Kreuzstich bedeutet jede „Mini-Farbabweichung“ nicht nur Optik, sondern oft zusätzliche Farbwechsel/Stops. Auto Stitch erzeugt sonst viele isolierte Einzelkreuze in leicht anderen Tönen („Konfetti“). Das verlängert Laufzeit, erhöht das Risiko von Fadenproblemen und macht die Rückseite unruhig.

Praxisregel: Wenn ein Detail so klein ist, dass es im Kreuzstich nur als einzelne Pixel erscheint, wirkt es schnell wie „Rauschen“. Dann lieber Farben zusammenfassen.

Entscheidungsbaum: Vereinfachen, bevor du überhaupt einspannst

1. Ist das Motiv klein (z. B. um 100 mm / 4 inch)?
   • Ja: Max Colors bei 4–5 halten.
   • Nein: Mehr Farben sind möglich—aber isolierte Einzelstiche später prüfen.
2. Ist es für Bekleidung oder Deko?
   • Bekleidung: Omit Background ist meist Pflicht.
   • Deko/Rahmen: Hintergrund geht, aber Garnverbrauch und Dichte im Blick behalten.
3. Hast du die passenden Garne?
   • Ja: Passende Garnkarte wählen.
   • Nein: Erst grob umsetzen, später manuell mappen.

Wenn du solche Designs in Serie laufen lässt, ist Konstanz entscheidend. Sauberes Einspannen für Stickmaschine ist hier kritisch: Wenn du ein Auto-Stitch-Kreuzstichmotiv zu locker einspannst, ziehen die dichten „X“-Muster den Stoff zusammen (Puckering) und die Geometrie wirkt schief.

Der ClearType-Fix: Scharfe Kreuzstich-Schrift beginnt in Windows, nicht in Hatch

Lettering in Hatch Cross Stitch ist speziell, weil es nicht „Text“ im klassischen Sinn ist—es werden Stichobjekte aus Bildschirm-Pixeln erzeugt.

Was im Video gemacht wird (Schritt für Schritt)

1. Windows: Start öffnen -> ClearType suchen.
2. Aktion: ClearType AUS schalten.
3. In Hatch:
   • Lettering Tool rechtsklicken.
   • Font wählen (z. B. Buttermilk).
   • Größe: 72.
   • Text eingeben -> Enter.

„Kein Zurück“-Regel: Kreuzstich-Schrift wird zu Stichen

Nach Enter ist es kein editierbarer Text mehr, sondern eine Stichsammlung. Tippfehler kannst du nicht „korrigieren“—du musst das Objekt löschen und neu erstellen.

Praxis-Tipp: Text zuerst in Notepad schreiben, zweimal prüfen, dann in Hatch einfügen.

Schriftgrößen-Realitätscheck (physische Anker)

Im Video werden folgende Größenbezüge gezeigt:

• Arial Größe 36 = ca. 0,5 inch hoch.
• Arial Größe 72 = ca. 1,0 inch hoch.
  
  Hinweis

  Sehr kleine Kreuzstich-Schriften werden schnell unleserlich.

Die „unsichtbare“ Stichprobe-Vorbereitung: Damit Auto-Kreuzstich auf echtem Stoff ruhig läuft

Software ist erledigt—jetzt kommt die Praxis. Kreuzstich ist oft schwerer, als er aussieht: Die Nadel „hämmert“ in einem Raster, das Material wird stark belastet.

1) Hör- und Tast-Check beim Einspannen („Trommelfell“-Regel)

Beim Einspannen den Stoff antippen:

• Sound: Ein leichter, resonanter „Plopp“.
• Gefühl: Straff, aber ohne den Fadenlauf zu verziehen.
• Falle: Zu starkes Nachziehen kann später zu Verzug führen, wenn der Stoff nach dem Ausspannen zurückgeht.

2) Stickvlies passend zum Material

• Gewebe (Baumwolle/Denim): mittleres Tearaway, oft in 2 Lagen.
• Maschenware (T-Shirts): Cutaway-Mesh ist in der Praxis deutlich sicherer, weil Kreuzstich punktuell stark belastet.

3) Verbrauchsmaterial nicht unterschätzen

• Nadel: Bei hohen Stichzahlen frisch starten; für Maschenware Ballpoint, für Gewebe Sharp/Universal.
• Fixierung: Leichter Sprühkleber kann helfen, Stoff und Vlies gegeneinander zu stabilisieren, damit die Passung im Raster nicht „wandert“.

Wenn du mit Rahmenspuren kämpfst oder dickere Teile nicht konstant halten kannst, ist das ein typischer Moment für einen Magnetrahmen. Im Vergleich zu klassischen Rahmen (Reibschluss) arbeiten Magnetrahmen mit vertikaler Klemmkraft—das kann das Handling beschleunigen und die Einspann-Konstanz verbessern.

Pre-Flight-Checkliste (vor dem Start)

• Designgröße: In der Software gemessen (nicht nach Augenmaß).
• Unterfaden: Unterfadenspule ausreichend gefüllt.
• Einspannen: „Trommelfell“-Test bestanden.
• Nadel: Spitze ok, keine Grate.
• Freigang: Rahmenlauf frei, keine Kollision.

Warnung: Magnet-Sicherheit. Magnetrahmen sind sehr stark und können Finger einklemmen. Hinweis zu medizinischen Implantaten: Starke Magnete mit Abstand zu Herzschrittmachern/Implantaten halten. Magnete mit den mitgelieferten Trennern lagern.

Troubleshooting: Die häufigsten Fehler bei Auto-Tools

Wenn etwas schiefgeht: nicht raten—systematisch prüfen.

Der Upgrade-Pfad, der dich wirklich schneller macht

Du beherrschst die Software—aber wenn Einspannen und Handling dich ausbremsen, leidet die Stundenleistung.

Irgendwann ist nicht mehr „Skill“ der Engpass, sondern Werkzeug/Setup:

• Level 1 (Hobby): Vlieswahl und Dichte verstehen.
• Level 2 (Nebenjob): Ab ca. 10+ Teilen pro Run frisst Handling Zeit. Magnetrahmen für Stickmaschine können den „snap-and-go“-Workflow bringen.
• Level 3 (Produktion): Wenn du nicht hinterherkommst, ist oft die Single-Needle der Flaschenhals; Mehrnadelstickmaschinen erlauben paralleles Rüsten.

Wenn du unsicher bist, wo dein Engpass liegt: Schreib (Material + Stückzahl). Dann lässt sich sehr konkret ableiten, ob Vlies, Einspannen oder Design-Optimierung zuerst dran ist.

FAQ

• Q: Warum macht Hatch Cross Stitch Area Fill (Bucket) nichts, wenn ich in eine Form mit Single-Line-Umriss klicke?
  A: Weil Single-Line-Pfade keine „Wand“ für eine Füllung bilden. Lege die Begrenzung als stichbasierte Umrandung (Full Cross oder Double Stitch) an, bevor du Area Fill nutzt.
  • Ändere das Umriss-Objekt von Single Line auf einen Rand aus Full Cross oder Double Stitch.
  • Zoome hinein und prüfe, ob die Randstiche an den Ecken wirklich schließen, bevor du Area Fill klickst.
  • Wähle die gewünschte Fadenfarbe und Kreuzstich-Art, bevor du den Eimer aktivierst.
  • Erfolgskontrolle: Ein Klick erzeugt sofort X-Stiche nur innerhalb der Umrandung—ohne Auslaufen.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Auf 400 % zoomen und Mikro-Lücken schließen, wo Randstiche sich nicht berühren.
• Q: Warum läuft Hatch Cross Stitch Area Fill (Bucket) über den Rand, obwohl die Form am Bildschirm geschlossen aussieht?
  A: Schließe „Pixel-Gap“-Öffnungen im Stichrand—Area Fill „leckt“ durch winzige Lücken, die bei normalem Zoom leicht übersehen werden.
  • Auf mindestens 400 % zoomen und jede Ecke sowie jeden Übergang prüfen.
  • Stiche ergänzen/verschieben, bis die Umrandung als Stichobjekt wirklich durchgehend ist.
  • Nicht auf bestehende Stichlagen füllen, um überdichte („bulletproof“) Bereiche zu vermeiden.
  • Erfolgskontrolle: Die Füllung stoppt sauber an der Umrandung, ohne Streukreuze außerhalb.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Umrandung als durchgehenden Full-Cross- oder Double-Stitch-Rand neu aufbauen und Area Fill erneut anwenden.
• Q: Warum setzt Hatch Cross Stitch ein PNG mit dunklem Hintergrund hinter ein transparentes Bild?
  A: Nutze eine Bildversion mit weißem Hintergrund (oder speichere das PNG ohne Transparenz neu), damit der Darstellungs-Glitch die Sichtbarkeit nicht stört.
  • Artwork als Version mit weißem Hintergrund exportieren und über Insert Image neu importieren.
  • Direkt nach dem Import die Sichtbarkeit prüfen, bevor du Magic Wand oder Auto Stitch nutzt.
  • Workflow simpel halten: erst Bild sauber machen, dann digitalisieren.
  • Erfolgskontrolle: Das Motiv ist klar sichtbar, ohne dunkle „Box“ an den Kanten.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Alternativ eine JPG-Version mit weißem Hintergrund importieren.
• Q: Warum wird ein 90×90-mm-Bild in Hatch Cross Stitch größer importiert als ein 100-mm-Rahmen?
  A: Prüfe die Größe mit dem Lineal/Mess-Tool und skaliere sofort nach dem Import, weil DPI-Metadaten die interpretierte physische Größe verändern können.
  • Größe direkt nach dem Import messen, statt dem Bildschirmgefühl zu vertrauen.
  • Bild vor dem Erzeugen von Stichen auf die Zielgröße skalieren.
  • Wenn die Skalierung inkonsistent ist: Dateiformat wechseln (z. B. PNG statt JPEG—oder umgekehrt).
  • Erfolgskontrolle: Die gemessene Größe in Hatch entspricht den gewünschten Millimetern, bevor du digitalisierst.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Quelle mit korrigierten DPI-Einstellungen neu speichern, erneut importieren und wieder messen.
• Q: Warum füllt Hatch Cross Stitch Magic Wand die richtigen Bereiche, stickt sie aber in der falschen Fadenfarbe?
  A: Stelle die gewünschte Fadenfarbe in der Palette ein, bevor du Magic Wand klickst—Magic Wand nutzt die aktuell aktive Palettenfarbe, nicht die Bildfarbe.
  • Zuerst eine Fill-Stichart wählen (kein Outline-Tool).
  • Exakt die Fadenfarbe auswählen, die später gestickt werden soll, dann Magic Wand aktivieren.
  • Einen Zielbereich anklicken und prüfen, ob Ergebnis/Preview zur aktiven Palettenfarbe passt.
  • Erfolgskontrolle: Alle Treffer werden in der gewählten Palettenfarbe gestickt—unabhängig von der ursprünglichen Bildfarbe.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Undo und Magic Wand erneut ausführen, nachdem du die aktive Farbe unten in der Toolbar geprüft hast.
• Q: Was ist die sicherste Vorgehensweise, um Rand-Stile zu testen, wenn die Stickmaschine häufig springt und schneidet?
  A: Hände während Sprüngen/Trims aus dem Nadelbereich halten und Fäden nur schneiden, wenn die Maschine steht und der Nähfuß angehoben ist.
  • Maschine vollständig stoppen, bevor du schneidest oder eingreifst.
  • Gebogene Stickscheren verwenden (keine Standardschere) beim Schneiden nahe am Stickbild.
  • Bei Experimenten mit Randfüllungen und Farbwechseln zusätzliche Trims einkalkulieren.
  • Erfolgskontrolle: Die Maschine führt Sprünge/Trims aus, ohne dass Hände in den Nadelweg geraten.
  • Wenn es trotzdem kritisch wirkt: Job pausieren und Design prüfen, um unnötige Sprünge/Trims vor dem Neustart zu reduzieren.
• Q: Wie verhindere ich Puckering und schlechte Passung, wenn ein Hatch-auto-digitalisiertes Kreuzstichmotiv am Bildschirm perfekt aussieht, aber auf Stoff zieht?
  A: Stabilisiere und spanne Kreuzstich wie ein „schweres“ Motiv ein: passendes Stickvlies, Einspann-Tap-Test („Trommelfell“) und ggf. Magnetrahmen, wenn Einspann-Konstanz der Engpass ist.
  • Gleichmäßig einspannen und per Tap-Test auf einen leichten, resonanten „Plopp“ prüfen (fest, aber ohne Fadenlauf zu verziehen).
  • Vlies passend zum Material: mittleres Tearaway (oft 2 Lagen) für Gewebe; Cutaway-Mesh für Maschenware.
  • Verbrauchsmaterial vor dem Lauf prüfen: frische 75/11-Nadel (Ballpoint für Maschenware; Sharp/Universal für Gewebe) und volle Unterfadenspule.
  • Erfolgskontrolle: Stoff bleibt während des Stickens flach und nach dem Ausspannen ebenfalls; das Kreuzstichraster bleibt „quadratisch“.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Erst Stabilisierung erhöhen; wenn Einspannen/Rahmenspuren limitieren, kann ein Magnetrahmen Grip und Handling verbessern (Maschinenhandbuch und Magnet-Sicherheit beachten).
• Q: Welche Magnet-Sicherheitsregeln gelten bei industriestarken Magnetrahmen für schnelleres Einspannen?
  A: Magnetrahmen sind Quetschgefahr und müssen von implantierten medizinischen Geräten ferngehalten werden; Magnete können mit hoher Kraft zuschnappen.
  • Finger aus dem Schließbereich halten, wenn der Magnetring aufgesetzt wird.
  • Mit den mitgelieferten Trennern lagern, damit nichts unkontrolliert zusammenzieht.
  • Starke Magnete mindestens 6 inches von Herzschrittmachern oder anderen Implantaten fernhalten.
  • Erfolgskontrolle: Der Rahmen schließt kontrolliert ohne plötzliches Einklemmen, und der Arbeitsplatz bleibt organisiert.
  • Wenn es trotzdem unsicher ist: Stoppen und Handling-Technik ändern (langsamer aufsetzen, bessere Griffpunkte); Magnete nicht „zusammenzwingen“, wenn die Ausrichtung nicht sicher ist.