Die Peony Clutch als ITH-Projekt (6x10-Rahmen): Trapunto auf PU-Leder, Magnetverschluss sauber setzen und Flip‑and‑Fold professionell abschließen

Wenn du schon einmal bei einem In-The-Hoop (ITH) Taschenprojekt „die Vorderseite im Schlaf“ gestickt hast – und dann an dem Moment hängen geblieben bist, in dem aus dem Projekt plötzlich ein dicker, hardwarelastiger Material-Sandwich wird: einmal durchatmen. Das kennen wir alle. Der Stickfuß steht hoch, die Lagen wehren sich, und die Angst vor einer gebrochenen Nadel ist real.

Diese Peony Clutch ist absolut machbar – sie belohnt aber eher einen ruhigen, „technischen“ Arbeitsstil als Tempo. Martyns Methode ist dabei wirklich durchdacht: Er nutzt doppelte Wattierung für echten Trapunto-Loft auf PU (Polyurethan/Kunstleder), setzt den Magnetverschluss in zwei klar getrennten Phasen (erst Klappe, dann Body) und arbeitet mit einer Futter-Technik auf der Rückseite des Stickrahmens, die innen sauber bleibt, ohne dass du gegen zu viel Volumen kämpfen musst.

Der Schritt von „Anleitung nachsticken“ zu „sicher reproduzierbar produzieren“ kommt aber erst, wenn du die Physik deiner Materialien verstehst. Unten zerlegen wir den Ablauf in konkrete Parameter, Kontrollpunkte (was du fühlen/sehen solltest) und Sicherheitsroutinen – damit Maschine und Finger heil bleiben.

Der Moment vor dem ersten Stich: 6x10-Planung für die Peony-Clutch (ITH)

Das Projekt ist auf einen 6x10-Stickrahmen ausgelegt (ca. 160 mm × 260 mm). Obwohl das fertige Teil in diesen Bereich passt, nennt das Video als Zuschnitt-Referenz 8x12 für Futter und Vlies. Das ist nicht „nur“ Bequemlichkeit – es ist Hebelwirkung: Du brauchst Rand zum Fixieren (Tape/Sprühzeitkleber), zum Greifen und zum Positionieren, ohne dass deine Finger in die „Gefahrenzone“ nahe Nadelstange und Stickfuß geraten.

Viele Frustmomente mitten im Projekt kommen fast immer aus zwei strukturellen Ursachen:

1. Zu wenig „Handling-Rand“: Du hast zu knapp zugeschnitten und kannst beim Auflegen/Floating nicht sauber führen.
2. Stärken-Überraschung: Du hast die Stapelhöhe nicht einkalkuliert (doppelte Wattierung + PU + Kork + Hardware + Futter + Stickvlies).

Wenn du einen wiederholbaren Workflow aufbauen willst – z. B. für Shop-Bestände oder Seriengeschenke – ist reproduzierbare Ausrichtung entscheidend. Schiefes Einspannen ist der stille Killer bei geometrischen Taschenformen. Viele steigen deshalb irgendwann auf eine Einspannstation für Maschinenstickerei um: Sie fixiert den Außenrahmen, du hast beide Hände frei zum Glattstreichen von störrischem PU, und die Kante bleibt gerade, bevor du überhaupt an die Maschine gehst.

Die „unsichtbare“ Vorbereitung, auf die Martyn sich verlässt: Stickvlies, Wattierung und sauberes Zurückschneiden

Martyn sagt, dass grundsätzlich Cutaway oder Tearaway möglich ist – trifft für die Klappe aber die erfahrene Entscheidung: Cutaway.

Warum das technisch Sinn ergibt:

Trapunto lebt davon, dass sich das Material nach oben wölbt. Bei Tearaway können die dichten Gerad- und Rückstiche (die den Loft definieren) das Vlies perforieren – dann verliert das Motiv während des Prozesses seine „Aufhängung“ im Rahmen. Cutaway wirkt hier wie eine dauerhafte Trägerbrücke für schweres PU.

Er legt außerdem zwei Lagen Wattierung auf den stabilisierten Rahmen und schneidet nach der Umrissnaht Lage für Lage zurück. Dieses „einzeln schneiden“ ist nicht pingelig, sondern konstruktiv.

Warum das Lage-für-Lage-Trimmen zählt (Trapunto-Kanten verzeihen nicht)

Wenn du versuchst, beide Wattelagen auf einmal mit der gebogenen Schere zu schneiden, passieren typischerweise zwei Dinge: Entweder entsteht eine „Stufe“ (unter Vinyl/PU wirkt das schnell klobig), oder du erwischst das Vlies.

Wenn du erst die obere Lage bündig schneidest und die zweite Lage minimal weiter zurücknimmst, entsteht eine weiche Übergangskante. Martyn nennt das einen „feathered cut“.

• Fühl-Check: Streiche mit dem Finger über die Schnittkante. Sie sollte sich wie eine Rampe anfühlen – nicht wie eine Klippe. Genau diese Rampe lässt PU sauber drapieren und erzeugt den hochwertigen, „geprägten“ Look statt eines welligen Quilt-Effekts.

**Phase 1: Checkliste vor dem Einschalten**

• Rahmen-Check: Rahmenschraube mit Schraubendreher nachziehen (bei dickem PU reicht „handfest“ oft nicht).
• Zuschnitt: Vlies und Wattierung auf 8x12 zuschneiden, damit du nicht mit großen Bahnen kämpfst.
• Werkzeug: Gebogene Stickschere bereit (Duckbill ist für Wattierung besonders angenehm).
• Hardware-Check: „Outie“ (männlich) und „Innie“ (weiblich) vom Magnetverschluss getrennt bereitlegen.
• Bügelplatz: Bei Kork/PU Bügeleisen auf Low/Synthetik und ein Bügeltuch nutzen – direkte Hitze kann PU sofort beschädigen.
• Nadel: Frische Nadel einsetzen (90/14 Topstitch oder Jeans wird für diese Stärke empfohlen).

Trapunto auf PU wirklich plastisch: doppelte Wattierung + leichtere Oberfadenspannung (was „leichter“ praktisch bedeutet)

Martyn legt das PU-Material „floating“ über die Wattierung. Die Maschine stickt Geradstiche und Rückstiche, die den Hintergrund komprimieren – die nicht gestickten Bereiche wölben sich und erzeugen den Trapunto-Loft.

Er spricht von einem „Rezept“ aus Garn, Nadel, Stickfußhöhe und Spannung. Damit du nicht raten musst, hier die praxisnahe Einordnung dessen, was im Video gemeint ist.

• Geschwindigkeit: Nicht mit 800+ SPM durchjagen. Bei dicken Lagen ist ein sauberer Bereich oft 400–600 SPM – bessere Stichbildung, weniger Reibungswärme.
• Spannung: Die im Video erwähnte „leichtere“ Oberfadenspannung ist bei doppelter Wattierung entscheidend.
  • Standard: häufig ca. 3,0–4,0 (oder 140 g).
  • Anpassung: um ca. 1,0–1,5 reduzieren (oder Richtung ~100–110 g).
  • Warum: Ist die Spannung zu hoch, zieht es Unterfaden nach oben (helle Punkte) oder das PU puckert. Ziel ist ein flach liegender Stich.

Praxis-Hinweis aus den Kommentaren (die „Confidence-Lücke“ ist normal)

In den Kommentaren taucht genau dieses Muster auf: „Vorne lief’s super – beim Clutch-Teil war ich verwirrt.“ Das ist der typische ITH-Wechsel im Kopf.

• Job 1 (Klappe): Stickprozess – visuell, motivorientiert.
• Job 2 (Body/Montage): Konstruktion – mechanisch, lagenorientiert.

Behandle das wie zwei getrennte Arbeitsgänge. Mach eine Pause, räume Fadenreste weg und lege die „Konstruktions-Tools“ bereit: Tape, Nahttrenner, Clips.

Futter-auf-Cutaway als Trick: Futter erst auf Vlies sprühfixieren, bevor es an den Rahmen kommt

Martyn schneidet das Futter für die Klappe anhand der 6x10-Referenz und nennt 8x12 als Zuschnitt. Dann nutzt er eine sehr saubere Stabilisierung: Futterstoff wird per Sprühzeitkleber auf ein separates Cutaway-Vlies fixiert.

Dieses Futter/Vlies-Paket legt er rechts auf rechts auf die Klappe, während alles noch im Rahmen ist.

Warum das funktioniert (und warum es Falten verhindert)

Futter (Baumwolle/Satin) kann rutschen. Wenn du es lose auf einen bewegten Rahmen legst, kann der Stickfuß es „schieben“ – und die Falte ist dann festgestickt. Durch das Fixieren auf Vlies wird aus einem weichen Stoff eine stabile Platte.

• Anwendung: Sprühkleber aus ca. 10–12 inch Entfernung als Nebel auftragen (kein „See“). Zu viel Kleber kann die Nadel verkleben (wenn du ein deutliches „klatsch-klatsch“ hörst: stoppen und reinigen).

Warnung: Personensicherheit
Nahttrenner und gebogene Scheren sind Präzisionswerkzeuge – unter Kraft werden sie gefährlich. Beim Schneiden der Schlitzöffnungen durch PU/Kork gibt das Material oft plötzlich nach.
* Regel: Immer vom Körper weg schneiden.
* Technik: Rahmen/Projekt auf eine rutschfeste Unterlage legen – nicht in der Luft halten.

Magnetverschluss an der Klappe: 1,5 inch hoch, mittig, und von der Futterseite schneiden

Nach dem Wenden drückt Martyn die Kanten mit einem Embossing Tool (oder z. B. Essstäbchen) sauber aus.

Er misst 1,5 inch von der Spitze nach oben, zentriert, markiert die Zungen und schneidet die Schlitze mit dem Nahttrenner durch die Futterseite, um das „Outie“ (männlich) einzusetzen.

Profi-Gewohnheit gegen schiefe Verschlüsse

Bevor du schneidest: einmal physisch simulieren.

1. Klappe locker so falten, als würdest du schließen.
2. Prüfen, wo sie optisch landet.
3. Plausibilitäts-Check: Wirkt die 1,5-inch-Marke wirklich mittig zur Form? Stickerei kann Material minimal „zusammenziehen“. Augen + Lineal schlagen hier „Pattern-Blindness“.

Body im Rahmen aufbauen: Tearaway + Wattierung auf 2 mm zurückschneiden + Flip-and-Fold diszipliniert ausführen

Für den Body wechselt Martyn auf Tearaway-Vlies. Grund: Du willst es später ausreißen, um Volumen in den Endnähten zu reduzieren. Er legt Wattierung auf und schneidet sie auf 2 mm innerhalb der Kontur zurück.

Dann kommt die Flip-and-Fold-Technik für den Vorderstoff: links auf links auflegen -> feststicken -> umklappen -> glattstreichen.

Das ist die „Wellen-Gefahrenzone“.

Welche Physik dich hier ärgert (und wie du ohne Gewalt gewinnst)

Wattierung komprimiert unter dem Stickfuß. Wenn du PU/Kork beim Umklappen „auf Spannung“ ziehst, drückt die Wattierung später zurück – Ergebnis: Welle/Bauch.

Lösung: Glattstreichen ja, dehnen nein. Mit der Handfläche anreiben, Kanten sauber tapen.

Wenn du steife Materialien (Kork/PU) schwer flach halten kannst oder Rahmenspuren bekommst, ist das ein typischer Punkt, an dem die Werkzeugwahl zählt. Standardrahmen arbeiten über Reibung und Druck – das kann PU-Struktur quetschen. Viele Profis nutzen hier Magnetrahmen für Stickmaschine: Magnetkraft klemmt vertikal, ohne den klassischen Reib-„Drag“, und hinterlässt weniger Abdrücke.

Futter auf der Rückseite des Stickrahmens: fest tapen, aufrollen und aus dem Stickfeld halten

Martyn nimmt den Rahmen ab und tapet das Futter rechts nach unten auf die Rückseite des Stickrahmens.

Wichtig ist die Fixierung – Schwerkraft arbeitet gegen dich.

Achtung (die „Durchhang-Schlaufe“)

Wenn das Tape schwach ist (oder du Büro-Tape statt Malerkrepp nutzt), hängt der Stoff in der Mitte durch.

• Risiko: Beim Verfahren kann das Maschinenbett den durchhängenden Stoff fangen.
• Signal: Ein dumpfes Klack und danach „Mahlen“.

**Phase 2: Checkliste direkt vor dem Body-Sticken**

• Vlies-Wechsel: Für den Body wirklich Tearaway?
• Watte-Trim: Exakt 2 mm? (Zu viel = Bulk, zu wenig = Lücke).
• Rückseiten-Futter: Straff, kein Durchhang?
• Freigang: Aufgerollter Stoff außerhalb des Stickfelds?
• Tape: Frisches Tape verwenden – mehrfach genutzte Stücke ersetzen.

Zweite Hälfte des Magnetverschlusses: X markieren, saubere Schlitze, Unterlegscheibe korrekt setzen

Martyn markiert ein X auf der Kork-Vorderseite für das weibliche Gegenstück. Unterlegscheibe ausrichten, Linien markieren, Schlitze schneiden, Zungen umbiegen.

Kommentarfrage beantwortet: „Funktioniert Trapunto auch auf Kork?“

In den Kommentaren kam die Frage: „Würde Trapunto auf Kork funktionieren?“

• Antwort: Ja – Kork „merkt“ sich aber jede Perforation. Im Gegensatz zu Gewebe schließen sich Löcher nicht.

Wenn dir das wiederholte Einspannen/Abnehmen bei dicken Kork-Sandwiches körperlich schwerfällt, kann ein Magnetrahmen für Stickmaschine die Ergonomie deutlich verbessern: Du hebst den Magnet-Oberteil ab, statt Schraube lösen und Ringe auseinanderzuhebeln.

Klappe und D-Ringe anbringen: Platzierungslinien, gleichmäßige Abstände und „Fußweg“ im Blick

Martyn stickt eine Platzierungslinie für die Klappe – das ist der Schlüssel für Passung/Ausrichtung. Dann richtet er die Klappe aus und tapet die D-Ring-Laschen.

Kritischer Sicherheitscheck: D-Ringe sind Metall. Nadel ist Metall. Beides darf sich nicht treffen.

• Aktion: D-Ringe so tapen, dass sie nicht hochklappen können.

Warnung: Maschinensicherheit
Hardware (D-Ringe, Reißverschlüsse, Verschlüsse) strikt aus dem Fahrweg des Stickfußes halten. Erhöhe die Stickfußhöhe (falls möglich) passend zur Materialstärke, damit der Fuß über die Aufbaupunkte gleiten kann.

Der finale Sandwich: Rückteil oben, Futter unten am Rahmen, dann Umfangsnaht mit Wendeöffnung

Martyn legt den Rückstoff rechts auf rechts oben auf und das letzte Futterteil rechts auf rechts unten auf die Rückseite des Rahmens. Dann läuft die finale Umfangsnaht (typisch als kräftige Mehrfachnaht).

Entscheidungsbaum: Stickvlies-Strategie

Nutze diese Logik für ähnliche Projekte:

• WENN schwere Trapunto/PU-Klappen → Cutaway (Support ist Priorität).
• WENN Body/Montage → Tearaway (sauber ausreißen, weniger Bulk).
• WENN Washaway → nur für waschbare Gewebe (für PU/Kork unpraktisch, weil du nicht „auswaschen“ kannst).

Wenden, zurückschneiden und die „Stufe an der Öffnung“: Details, die über Hobby vs. Profi entscheiden

Martyn nimmt das Projekt aus dem Rahmen, reißt das Vlies ab und schneidet die Nahtzugaben auf 1/4 inch (6 mm) zurück.

Der Kniff: An der Wendeöffnung nicht knapp zurückschneiden. Dort bleibt eine „Stufe“/mehr Zugabe stehen.

• Warum: Zum späteren Einschlagen und Schließen brauchst du Material zum Umlegen. Zu knapp = schwer zu schließen.

„Squash and Squeeze“: Vor dem Wenden die Ecken/Flächen mit den Händen „durchkneten“. Das bricht die Steifigkeit und macht das Wenden durch die Öffnung deutlich stressfreier für die Nähte.

Upgrade-Pfad passend zu diesem Workflow: schnelleres Einspannen, weniger Rahmenspuren, sicherer Umgang mit dicken Stapeln

Dieses Projekt ist intensives „Rahmen-Management“: Rahmen abnehmen, Rückseite tapen, wenden, wieder ansetzen, Lagen floaten.

Für ein Einzelstück reichen Standardrahmen. Wenn du aber in Stückzahlen arbeitest:

1. Rahmenspuren: Standardrahmen hinterlassen auf PU Abdrücke, die sich nicht „wegbügeln“ lassen.
2. Kriechen/Slippage: Dicke Lagen wandern beim Festziehen gern nach innen.

Genau hier investieren viele Profis in Magnetrahmen für Stickmaschinen. Die vertikale Klemmkraft hält den Sandwich stabil, ohne Material zu verziehen – und das Abnehmen/Ansetzen für die Rückseiten-Futter-Schritte geht deutlich schneller.

Warnung: Magnet-Sicherheit
Magnetrahmen arbeiten mit starken Neodym-Magneten.
* Quetschgefahr: Sie schnappen mit hoher Kraft zusammen – Finger aus der Kontaktzone.
* Gesundheit: Abstand zu Herzschrittmachern/Insulinpumpen sowie Karten mit Magnetstreifen.
* Handling: Ober- und Unterteil nicht „frei“ zusammenknallen lassen – Magnete können brechen.

Wenn du in Volumen gehst (10+ Taschen), sorgt eine Magnetische Einspannstation dafür, dass D-Ring-Positionen und Platzierungslinien reproduzierbar gleich sitzen – weniger Ausschuss.

Schnelle Lösungen für die zwei Klassiker: Fehlstiche und Stickfuß-„Drag“

Martyn nennt zwei typische Probleme – so löst du sie zügig.

Symptom 1: Fehlstiche beim Trapunto

• Geräusch: „Tack-tack“, aber es bildet sich kein Stich, oder du siehst lange gerade Unterfadenlinien.
• Wahrscheinliche Ursache: Doppelte Wattierung drückt die Nadel weg („Flagging“).
• Fix:
  1. Nadel: Auf 90/14 wechseln.
  2. Spannung: Oberfadenspannung reduzieren.
  3. Tempo: Auf 400–600 SPM runter.

Symptom 2: Stickfuß bremst/streift (z. B. an D-Ringen oder dicken Übergängen)

• Geräusch: Schleifen/Mahlen oder Stoff staut sich vor dem Fuß.
• Ursache: Stickfußhöhe zu niedrig für die Stapelhöhe.

**Phase 3: Final-Checkliste**

• D-Ring-Sicherheit: Fest getapet und Freigang geprüft?
• Sandwich-Reihenfolge: Rückstoff rechts auf rechts oben + Futter rechts auf rechts unten?
• Wendeöffnung: Stelle der Öffnung bekannt (nicht versehentlich schließen)?
• Tempo: Für die finale Mehrfachnaht eher moderat (z. B. um 500 SPM)?

Wenn du Martyns Reihenfolge sauber einhältst – doppelte Wattierung für Trapunto, Futter stabilisiert, Verschluss in zwei Etappen, Rückseiten-Futter kontrolliert – bekommst du eine Clutch, die mit einem satten Klick schließt, sich wertig anfühlt und nicht „gerade so überlebt“ aussieht.

FAQ

• Q: Welche Nadelgröße und welcher Nadeltyp eignen sich für Trapunto-ITH auf PU (Kunstleder) mit doppelter Wattierung in einem 6x10-Projekt wie der Peony Clutch?
  A: Starte mit einer frischen 90/14-Nadel (Topstitch oder Jeans), damit du durch den PU- und Doppelwatte-Aufbau zuverlässig durchkommst.
  • Einsetzen: Nadel vor Beginn der Klappe wechseln (nicht „noch schnell ein Projekt“ mit einer stumpfen Nadel).
  • Abgleichen: 90/14 ist besonders sinnvoll, sobald Hardware und mehrere Lagen die Stapelhöhe erhöhen.
  • Erfolgscheck: Stiche bilden sich konstant – ohne „tack-tack“-Schläge und ohne lange gerade Unterfadenlinien auf der Rückseite.
  • Wenn es trotzdem hakt: Maschine auf 400–600 SPM verlangsamen und die Oberfadenspannung um ca. 1,0–1,5 gegenüber deinem Standard reduzieren (Handbuch bleibt die letzte Referenz).
• Q: Wie stelle ich die Oberfadenspannung für Trapunto auf PU so ein, dass keine Unterfadenpunkte oben erscheinen und nichts puckert?
  A: Reduziere die Oberfadenspannung leicht, damit der Stich flach liegt und nicht den Unterfaden nach oben zieht.
  • Einstellen: Oberfadenspannung um ca. 1,0–1,5 unter deinen Normalwert setzen (im Blog-Beispiel: von ~3,0–4,0 Richtung ~100–110 g).
  • Nähen: Mit 400–600 SPM sticken, um Reibung und Hitze bei dicken Lagen zu reduzieren.
  • Erfolgscheck: Oben keine „weißen Punkte“ vom Unterfaden, PU bleibt glatt ohne Tunnel/Pucker.
  • Wenn es trotzdem hakt: Nadelzustand/-größe (90/14) prüfen und sicherstellen, dass die Klappe mit Cutaway ausreichend getragen wird.
• Q: Warum sollte ich in der Trapunto-Klappenphase Cutaway-Vlies statt Tearaway verwenden?
  A: Cutaway ist bei der Klappe sinnvoll, weil Trapunto-dichte Stiche Tearaway perforieren können – dann verliert das Motiv mitten im Prozess Stabilität.
  • Wählen: Cutaway für die Klappe, wenn doppelte Wattierung + PU „dauerhafte“ Unterstützung brauchen.
  • Wechseln: Später beim Body/Montage auf Tearaway umsteigen, wenn sauberes Entfernen und weniger Bulk wichtiger sind.
  • Erfolgscheck: Der Rahmen bleibt stabil durch Umriss/Rückstich-Dichte, ohne dass das Vlies ausreißt oder sich löst.
  • Wenn es trotzdem hakt: Rahmen sicherer spannen (Schraube mit Schraubendreher) und genug Vliesrand zum Handling lassen.
• Q: Wie schneide ich doppelte Wattierung für Trapunto so zurück, dass die PU-Kante glatt und nicht klobig wirkt?
  A: Schneide eine Wattelage nach der anderen, um eine weiche „Gradient-Kante“ statt einer harten Stufe zu erzeugen.
  • Trimmen: Nach der Umrissnaht erst Lage 1 schneiden, dann Lage 2 minimal weiter zurück.
  • Werkzeug: Gebogene Stickschere (Duckbill ist besonders angenehm bei Wattierung).
  • Erfolgscheck: Die Kante fühlt sich beim Darüberstreichen wie eine Rampe an, und das PU legt sich ohne sichtbare Stufe.
  • Wenn es trotzdem hakt: Langsamer arbeiten und nicht versuchen, beide Lagen in einem Schnitt zu erwischen (dann entstehen Stufen oder Vlies-Cuts).
• Q: Wie verhindert Sprühfixieren des Futters auf ein separates Cutaway-Vlies Falten und Pucker in der ITH-Klappe?
  A: Wenn du das Futter zuerst auf Cutaway sprühfixierst, verhält es sich wie eine feste Platte statt unter dem Stickfuß zu wellen.
  • Sprühen: Aus ca. 10–12 inch Entfernung als feinen Nebel (keine Kleberpfützen).
  • Platzieren: Futter/Vlies-Kombi rechts auf rechts auf die Klappe legen, während sie noch im Rahmen ist.
  • Erfolgscheck: Das Futter wird glatt festgestickt, ohne dass sich beim Rahmenlauf Falten bilden.
  • Wenn es trotzdem hakt: Bei „klebriger“ Nadel (klatschendes Geräusch) stoppen, Kleberreste entfernen und sparsamer sprühen.
• Q: Was ist die sicherste Methode, Magnetverschluss-Schlitze durch dickes PU oder Kork zu schneiden, ohne sich zu verletzen?
  A: Schneide auf einer flachen, rutschfesten Unterlage und immer vom Körper weg – dicke Materialien können plötzlich nachgeben.
  • Ablegen: Rahmen/Projekt auf eine stabile Matte legen (nicht in der Luft halten).
  • Schneiden: Nahttrenner kontrolliert führen, bei der Klappe wie gezeigt von der Futterseite.
  • Erfolgscheck: Saubere, kontrollierte Schlitze ohne Abrutschen; die Zungen gehen durch, ohne das Material zu reißen.
  • Wenn es trotzdem hakt: Positionen neu markieren und lieber mehrere kleine Schnitte statt Druck durch Widerstand.
• Q: Wie verhindere ich, dass das Futter auf der Rückseite des Stickrahmens durchhängt und unter das Maschinenbett gerät?
  A: Tape das Futter auf der Rahmenrückseite fest und rolle/klebe Überschuss so, dass nichts ins Stickfeld hängen kann.
  • Tape: Alle vier Ecken mit frischem Malerkrepp sichern und „bettlaken-straff“ ziehen (straff, nicht verzogen).
  • Managen: Überschuss aufrollen und die Rolle am Außenrahmen außerhalb des Stickfelds fixieren.
  • Erfolgscheck: Kein Durchhang, kein plötzliches Klacken/Mahlen durch eingefangenen Stoff.
  • Wenn es trotzdem hakt: Schwaches/mehrfach genutztes Tape ersetzen und vor dem Neustart den Bewegungsbereich prüfen.
• Q: Wenn dicke ITH-PU/Kork-Sandwiches Rahmenspuren, Slippage oder langsames Wiedereinspannen verursachen: Was ist ein sinnvoller Upgrade-Pfad von Technik über Magnetrahmen bis zur Produktion?
  A: Optimiere zuerst Handling und Einstellungen, steige dann auf magnetisches Klemmen für Wiederholgenauigkeit um – und erst danach lohnt sich ein Produktions-Setup, wenn die Stückzahl es verlangt.
  • Level 1 (Technik): 400–600 SPM, Oberfadenspannung für Trapunto reduzieren, Rahmenschraube mit Schraubendreher nachziehen, genug Vliesrand zum sicheren Handling lassen.
  • Level 2 (Tool): Magnetrahmen nutzen, wenn Standardrahmen auf PU Rahmenspuren hinterlassen oder dicke Lagen beim Festziehen nach innen kriechen.
  • Level 3 (Kapazität): Bei 10+ Taschen und wenn Rahmen-Management der Engpass ist, Mehrnadel-Workflow plus reproduzierbares Einspannen einplanen.
  • Erfolgscheck: Material bleibt unmarkiert, Lagen kriechen nicht, und wiederholte Platzierungen (D-Ringe/Klappenlinie) sitzen konsistent.
  • Wenn es trotzdem hakt: Eine dedizierte Magnetische Einspannstation ergänzen und die Hardware-Freigang-Checks (Trace/Handrad) konsequent vor jedem Lauf durchführen.