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Pendientes de encaje autoportante (FSL): masterclass definitiva de hilo metálico + espuma Puff
Los pendientes de encaje autoportante (FSL) son la “prueba de estrés” del bordado a máquina. Como no hay tela que oculte nada, la tensión del estabilizador en el bastidor, el recorrido del hilo y el ajuste de la máquina tienen que estar finos. Si sale bien, conviertes hilo en bisutería de aspecto boutique. Si sale mal, terminas con un nido de pájaro hecho de un hilo metálico caro.
En esta guía no solo “bordamos un diseño”: construimos una pieza estructural usando hilo. Vamos a combinar la dificultad típica del hilo metálico con el volumen de la espuma Puff, y cerraremos con un montaje de herrajes al estilo joyería.
Tu misión: crear un pendiente metálico 3D que se sienta consistente, se vea “premium” y mantenga la forma.
Lo que vas a dominar:
- El estándar “piel de tambor”: colocación en bastidor de dos capas de estabilizador hidrosoluble (WSS) sin deslizamientos.
- Domar a la diva (hilo metálico): control de velocidad, pequeños ajustes de tensión y la aguja que te ahorra disgustos.
- Volumen con espuma: cómo añadir “Puff Stuff” sin deformar las columnas de satén.
- Acabado en modo “línea de montaje”: lavado, limpieza de residuos y montaje de herrajes para consistencia lista para venta.
Materiales: el equipo “pro”
En FSL, lo estándar se queda corto. Necesitas herramientas concretas para aguantar la exigencia del encaje.
Herramientas y consumibles esenciales
- Máquina de bordar: de una aguja (como en el vídeo) o máquina de bordar multiaguja.
- Tamaño de bastidor: estándar 180 × 130 mm (5x7") para reducir desperdicio de estabilizador sin perder tensión.
- Estabilizador: estabilizador hidrosoluble (WSS) de tipo fibroso/tejido (malla/textil), NO el film plástico transparente. Para encaje necesitas estructura fibrosa.
- Hilo (superior): hilo metálico de bordado de buena calidad.
- Hilo (bobina): bobina prebobinada de poliéster (blanca o a juego). No uses hilo metálico en la bobina.
- Aguja: Metallic 80/12 o Topstitch 80/12 (ojo más grande = menos fricción con el foil del metálico).
- Decoración: espuma de bordado “Puff Stuff” (2 mm o 3 mm), strass/cristales, pegamento B-7000.
- Herrajes: ganchos tipo fishhook, anillas (opcional).
- Herramientas manuales: tijeras curvas de bordado/aplique (imprescindibles), alicates de punta redonda, alicates de punta plana (needle nose), cepillo de dientes suave.
Consumibles “ocultos” (lista anti-estrés)
Antes de empezar, confirma que tienes estos básicos que suelen olvidarse:
- Malla/red para hilo: el metálico tiende a “saltarse” del cono; la red lo mantiene controlado.
- Aguja nueva: no reutilices una aguja gastada. Una microrebaba puede deshilachar el metálico al instante.
- Cinta de pintor: para fijar la espuma sin dejar residuo pegajoso.
Mejora de equipo: ¿cuándo conviene dejar el bastidor de tornillo?
En FSL, todo depende de la tensión del estabilizador. Los bastidores tradicionales dependen de fricción; con WSS resbaladizo pueden fallar y provocar “flagging” (el estabilizador rebota), lo que termina en nidos de hilo.
- El problema típico: tener que reapretar el tornillo constantemente o ver marcas de presión del bastidor en el estabilizador.
- La solución habitual en taller: pasarse a bastidores de bordado magnéticos. La fuerza magnética sujeta el estabilizador de forma uniforme en todo el perímetro, sin el “tira y afloja” del tornillo. Eso ayuda a que la geometría del encaje salga limpia.
Paso 1: La base – Colocación en bastidor del estabilizador hidrosoluble
En bordado sobre tela, la tela sostiene la puntada. En FSL, el soporte del bastidor es el producto. Si la colocación en bastidor queda floja, el pendiente sale deformado.
Procedimiento
- Doble capa real: corta dos hojas separadas de WSS fibroso. No dobles una sola pieza grande (los pliegues crean relieves); apila dos piezas distintas.
- Alinea: colócalas en el bastidor.
- Tensa: aprieta el tornillo o cierra el sistema magnético.
Comprobación sensorial (aprobado/suspenso)
- Tacto/sonido: golpea suavemente el centro del estabilizador. Debe sonar como un tambor (un “pum” claro), no apagado.
- Vista: mira las esquinas interiores del bastidor. Si ves arrugas u “ondas”, no sirve. Desbastidora y repite.
- Prueba de tirón: tira con suavidad del borde del estabilizador. Si se desliza fácil, necesitas más sujeción en el bastidor o mejorar el sistema de sujeción.
Por qué dos capas (explicación práctica)
Una sola capa no aguanta la densidad de satén típica del FSL. La aguja perfora miles de veces; una capa puede romperse y el diseño “se cae” a mitad de bordado. Dos capas aportan el “andamio” necesario hasta que el encaje se sostiene por sí mismo.
Paso 2: Dominar el hilo metálico (fase de preparación)
En el vídeo se usa hilo metálico para la base. Aquí es donde mucha gente se rinde porque el hilo se corta cada poco. Vamos a reducir esas paradas.
Ajuste previo (antes de darle a Start)
- Velocidad: baja la velocidad de la máquina. El metálico sufre con la fricción: más velocidad = más calor = más roturas.
- Bobina: monta una bobina prebobinada estándar de poliéster.
- Tensión: el metálico es más rígido que el rayón; puede que necesites bajar un poco la tensión superior.
Prueba rápida de tensión (sensación)
Antes de bordar, tira unos centímetros del hilo por la aguja. Debe salir fluido con una resistencia ligera. Si pega tirones o se siente “duro”, afloja un poco la tensión superior.
Ejecución
Borda el primer cambio de color (la base del encaje). Vigila el recorrido del hilo. Si el hilo se retuerce, usa un soporte de hilo o separa el cono para que el hilo “se relaje” antes de entrar a la aguja.
Punto de mejora para producción
Si vas a hacer varias parejas y lo que más te frena es repetir la colocación en bastidor entre tandas, ahí tienes un cuello de botella. En taller se usa una estación de colocación de bastidores de bordado magnéticos para que cada bastidor quede idéntico. Si el bastidorado es consistente, la máquina pasa menos tiempo parada.
Paso 3: Añadir el “Puff” (ingeniería de volumen)
El vídeo muestra cómo añadir espuma sin un digitizado especial de puff: se confía en la densidad del satén para “cortar” la espuma.
Procedimiento
- Pausa: la máquina se detiene tras la base.
- Coloca: pon la espuma “Puff Stuff” encima de la zona ya bordada.
- Fija: usa cinta verde de pintor/cinta de carrocero en el borde superior (y, si lo necesitas, también en el inferior) para que no se mueva.
- Borda: reanuda. La máquina hará satén sobre la espuma para crear el relieve.
Controles críticos de seguridad y calidad
- Cobertura: la espuma debe cubrir por completo la zona objetivo. Si la aguja cae en el borde, no perfora limpio y quedan “trozos” feos.
- Seguridad con la cinta: que no haya puntas sueltas cerca de la barra de aguja.
- Tipo de espuma: la espuma de bordado (2–3 mm) es la adecuada. La espuma manual tipo manualidades suele ser demasiado densa/gomosa y puede desviar la aguja.
Advertencia de “arrastre”
La espuma añade grosor y puede reducir la capacidad del prensatelas para sujetar el estabilizador mientras la aguja sube y baja. Si el Paso 1 quedó flojo, aquí es donde se nota el desplazamiento. Por eso los bastidores de bordado magnéticos para máquinas de bordar suelen funcionar bien en este tipo de trabajo: sujetan el perímetro con fuerza uniforme y ayudan a evitar que el estabilizador se mueva cuando la espuma “tira”.
Paso 4: Cirugía y química (recorte y lavado)
No basta con “lavarlo”. Primero hay que dejar la pieza bien preparada para que el WSS se elimine sin dejar pegotes.
Protocolo de recorte
- Saca del bastidor: retira el trabajo del bastidor.
- Corte general: separa los pendientes de la hoja principal.
- Recorte de precisión: con tijeras curvas, recorta el estabilizador lo más cerca posible de la puntada sin cortar el hilo.
- Por qué: cuanto menos WSS dejes, menos “gel” tendrás que eliminar. El exceso se vuelve una pasta que apaga el brillo del metálico.
Ritual de disolución
- Temperatura: usa agua del grifo templada a caliente (como en el vídeo). El agua fría tarda mucho.
- Enjuaga: mantén la pieza bajo el chorro.
- Cepilla: con un cepillo de dientes suave, frota con delicadeza para retirar el residuo gelatinoso.
- Chequeo táctil: si al frotar se siente baboso, sigue enjuagando. Si se siente limpio y con textura, ya está.
Secado y forma
Seca a toques con papel o una toalla. Deja secar en plano. Si quieres que el pendiente quede con una ligera curva, dale forma cuando aún esté húmedo y deja que seque sobre una superficie curva.
Paso 5: Montaje (estándar de joyería)
Los pendientes FSL son ligeros, así que el cierre del herraje tiene que quedar bien cerrado.
Técnica de montaje de herrajes
- Herramientas: alicates de punta redonda en una mano y alicates de punta plana (needle nose) en la otra.
- Giro lateral: sujeta el aro del gancho fishhook y ábrelo girando hacia un lado (como una puerta), no separándolo “a lo ancho”. Abrirlo a lo ancho deforma el círculo y debilita el metal.
- Inserta: pasa el lazo bordado al gancho.
- Cierra: gira de vuelta y presiona hasta que quede totalmente cerrado, sin luz.
El toque “bling”
- Pegamento: usa B-7000 (como en el vídeo). Es flexible y funciona bien para strass.
- Aplicación: no pongas pegamento en la piedra; pon un puntito en el pendiente.
- Colocación: usa pinzas o un lápiz de cera para posicionar el strass.
Escalado a producción
Si piensas venderlos, el tiempo manda. Un bastidor de tornillo puede llevar 1–2 minutos para dejar el WSS perfecto. Una estación de colocación del bastidor para bordado combinada con un bastidor magnético puede reducir mucho ese tiempo por unidad, y en tandas largas se nota.
Preparación: checklist antes de arrancar
No pulses “Start” hasta marcar cada punto.
Checklist de preparación
- Aguja: ¿hay una Metallic 80/12 o Topstitch 80/12 nueva? (Aguja con rebaba = hilo deshilachado).
- Bobina: ¿zona de bobina limpia y sin pelusa? ¿hilo de bobina de poliéster (no metálico)?
- Estabilizador: ¿tienes DOS capas de WSS fibroso?
- Bastidor: ¿está tan tenso que suena a tambor al golpear?
- Velocidad: ¿has bajado la velocidad para trabajar más estable con metálicos?
Configuración: decisiones de material
Usa este flujo para no malgastar hilo metálico en una configuración que no aguanta.
Árbol de decisión: estabilizador y estrategia de bastidor
1. ¿Es un proyecto “autoportante” (sin tela)?
- SÍ: usa 2 capas de WSS fibroso. La tensión en el bastidor debe ser máxima.
- NO: usa tear-away o cut-away según la tela base.
2. ¿El estabilizador se desliza o hace “flagging” (rebota) en la prueba?
- NO: sigue con bastidor estándar. Puedes envolver el aro interior con cinta para ganar agarre.
- SÍ: el WSS resbaladizo está venciendo la fricción del bastidor. Ruta de mejora: valora sistemas de bastidor de bordado magnético para sujetar el material sin dañarlo.
3. ¿Estás usando hilo metálico?
- SÍ: usa red para hilo. Si ves deshilachado, revisa el recorrido del hilo y reduce fricción.
- NO: configuración estándar.
Operación: hoja de ruta
Ejecución paso a paso
- Base: borda la base metálica. Observa si el hilo se retuerce en el cono.
- Pausa para espuma: la máquina se detiene. Coloca espuma. Fija con cinta. Manos fuera.
- Cobertura en satén: la máquina borda sobre la espuma.
- Retira: saca del bastidor.
- Recorta: recorta el estabilizador cerca del borde bordado.
- Lava: agua templada/caliente + cepillo suave hasta que no quede baboso.
- Seca: presiona con toalla/papel y seca en plano.
- Acaba: monta herrajes y pega strass.
Checklist operativo (control de calidad)
- Estructura: ¿el encaje queda firme?
- Bordes: ¿el satén cubre la espuma sin asomar color de espuma?
- Brillo: ¿el metálico se ve brillante (sin aspecto “mate” por fricción)?
- Herrajes: ¿los aros del gancho están completamente cerrados, sin hueco?
Control de calidad: estándar “vendible”
Antes de regalar o vender, revisa:
- Prueba de tacto: pasa el dedo por el borde de satén. Si raspa, el metálico pudo deshilacharse durante el bordado; cambia la aguja para la siguiente tanda.
- Prueba del strass: empuja suavemente el cristal. Si se mueve, faltó adhesión.
- Caída: sujeta el pendiente por el gancho. Si no cuelga recto, el aro se pudo torsionar al montar.
Solución de problemas: guía “¿por qué pasa esto?”
1. El hilo metálico se deshilacha o se rompe
- Síntoma: el hilo se corta a menudo o parece “alambre peludo”.
- Causa probable: fricción/calor o aguja con rebaba.
- Solución:
- Cambia a una aguja nueva Metallic 80/12 o Topstitch 80/12.
- Baja la velocidad.
- Revisa el recorrido del hilo y evita torsiones desde el cono.
2. El encaje sale deformado o el contorno no coincide
- Síntoma: el contorno no encaja o la forma se “ovaliza”.
- Causa probable: deslizamiento del estabilizador (flagging).
- Solución:
- Mejora la sujeción del bastidor.
- Si haces FSL a menudo, una mejora de bastidores de bordado para máquina de bordar con sistema magnético reduce el deslizamiento.
3. Quedan residuos blancos o “escamas” al secar
- Síntoma: al secar aparece un velo blanco tipo “polvillo”.
- Causa probable: el WSS no se enjuagó del todo.
- Solución: rehumedece con agua caliente y cepilla de nuevo. Es residuo seco del estabilizador.
Resultado
Ahora tienes una pieza de bisutería que cuesta poco en materiales pero se ve de gama alta. El secreto no era solo el diseño: era la configuración.
Al respetar la física del hilo metálico (fricción/aguja/recorrido) y la mecánica del estabilizador (tensión en el bastidor), eliminas la frustración típica del FSL. Y cuando pases de hacer una pareja a hacer tandas, herramientas como estaciones de colocación del bastidor para máquina de bordar y bastidores magnéticos pueden convertir un proceso “caprichoso” en un flujo estable y rentable.