Digitaliza un logotipo de sol en FTCU desde cero (y déjalo listo para bordar en toallas con textura)

El problema de los asistentes de autodigitalizado

Hay un momento de “tentación” que vive cualquier digitalizador al empezar: ves un botón de "Wizard" y piensas: "¿Para qué voy a trazar esto a mano si el ordenador lo hace en tres segundos?"

Y luego llega la frustración.

Si alguna vez has descargado un logo de internet y lo has pasado por un asistente de autodigitalizado, seguramente te ha ocurrido lo mismo que Jeff enseña aquí: un JPEG pixelado y de baja resolución se convierte en puntadas gruesas, escalonadas y poco agradables. La máquina no ve “arte”; ve cuadrados de color. Intenta coser cada artefacto, cada borde dentado y cada píxel borroso.

En esta clase práctica vamos a saltarnos esa frustración típica del asistente. Aprenderás a reconstruir un logo de sol desde cero en FTCU (Floriani Total Control U) con un enfoque de trabajo por componentes: trazas manualmente solo una pieza pequeña (una “llama” o rayo) y luego dejas que una herramienta de repetición radial haga el trabajo pesado.

Aquí el cambio de mentalidad es clave: el autodigitalizado depende totalmente de la calidad del archivo de entrada. Si la fuente es un JPEG de baja resolución, el asistente no puede “inventar” bordes limpios; solo puede imitar el caos. La digitalización manual te permite actuar como arquitecto: filtras el ruido y construyes una forma que se borda bien.

Preparación del entorno: importar la imagen como fondo

Lo que hace Jeff (y por qué importa)

Jeff cancela el desastre del autodigitalizado de inmediato. En lugar de eso, usa la imagen únicamente como referencia visual. En FTCU la importa como backdrop/fondo (icono tipo montañas) y luego hace zoom para trabajar con precisión.

Insight profesional: ¿Por qué hacer zoom? Cuando trazas una imagen pixelada, cada clic es una decisión: estás eligiendo dónde está el “borde real” entre píxeles. Por eso, digitalizar bien es 20% saber usar el software y 80% tomar decisiones consistentes. Con zoom reduces la carga visual y haces clic con más seguridad.

Preparación: consumibles “ocultos” y comprobaciones (aunque sea un tutorial de software)

Digitalizar es preproducción. El archivo no se puede separar de la realidad del bordado. Jeff termina bordando esto en una toalla tipo waffle weave, un sustrato complicado para principiantes por su textura y capacidad de “tragarse” la puntada.

Consumibles y herramientas (mise-en-place):

• Tejido de prueba: una toalla waffle weave de descarte (no bordes primero sobre la prenda del cliente).
• Estabilizador (entretela): en toallas con textura suele funcionar mejor un cutaway para que el diseño no se deforme con el uso/lavado; si necesitas más rigidez durante el bastidorado, puedes combinarlo con un tearaway.
• Topping: topping hidrosoluble (tipo Solvy) para evitar que las puntadas se hundan en el relieve.
• Aguja: según el material, 75/11 punta bola (si es punto) o punta aguda (si es tejido). Verifica el tipo de toalla.
• Hilo: poliéster 40 wt como estándar por durabilidad en toallas.
• Pinzas: para retirar saltos/hilitos en el centro del diseño.

Checklist de preparación (fin de la preparación)

• Comprobación de fuente: confirma que la imagen está importada como "Backdrop" (fondo), no convertida a puntadas.
• Calibración visual: haz zoom hasta distinguir claramente los bloques de píxeles.
• Estrategia: identifica la unidad repetible (Jeff traza un par de rayos, no el sol completo).
• Preparación física: ten a mano topping hidrosoluble y el estabilizador correcto (evita improvisar con papel/servilletas).

Técnicas de trazado manual con la herramienta Artwork

Paso 1 — Traza un elemento de rayo con la herramienta Artwork

Jeff selecciona la herramienta Artwork (icono del lápiz verde). Es tu instrumento principal para dibujar.

Técnica “táctil” (memoria muscular):

• Curvas: mantén pulsada la tecla Control mientras haces clic.
• Rectas/esquinas/puntas: suelta Control.

Este cambio te permite “sentir” la forma: no solo dibujas, estás dictando la geometría. Una esquina marcada implica una parada y giro de la aguja; una curva implica un movimiento más fluido.

Paso 2 — Traza intencionalmente dos rayos (para un aspecto más natural)

Jeff toma una decisión muy acertada: traza dos llamas (un par) en lugar de una sola.

¿Por qué? Si trazas un rayo y lo repites 18 veces, el resultado es matemáticamente perfecto pero visualmente frío: se nota “hecho por ordenador”. Al trazar un par, la repetición radial arrastra una ligera variación intencional, un efecto algo “irregular” (wonky) que se ve más orgánico. Esa micro-variación también ayuda a disimular pequeñas diferencias de colocación de puntada sobre tejidos con relieve.

Paso 3 — Apaga el fondo para inspeccionar el vector

Cuando cierras el trazado (clic derecho o Enter), Jeff desactiva la visibilidad del backdrop.

Inspección en “sala limpia”: sin el ruido del fondo, mira las líneas vectoriales azules. ¿Se ven suaves? ¿Hay nudos, bucles o picos raros? Si el vector se ve dentado, el bordado se verá dentado.

Resultado esperado: dos formas de rayo con grosor coherente, como un wireframe limpio.

Uso de Circle Template para diseños radiales

Paso 4 — Construye el sol con Circle Template

En producción, eficiencia significa no repetir trabajo. Jeff selecciona el arte paired-rays y abre Circle Template.

La matemática: El sol original tiene 18 puntas. Jeff trazó un par (2 puntas). Por tanto, 18 / 2 = 9. Configura Repeats (Count) en 9.

Ajusta el ancla/rotación hasta que las puntas inferiores de los rayos visualmente converjan en el centro.

Chequeo sensorial (visual): haz zoom al centro. Quieres que las puntas “se besen” o solapen ligeramente (aprox. 0,5 mm). No quieres un solape enorme (crea un bulto duro de hilo) ni un hueco evidente (se verá la toalla).

Resultado esperado: una corona completa de sol, agrupada como una sola entidad.

Por qué este método es más rápido (y más consistente)

Este es un flujo por componentes: si más adelante necesitas cambiar la forma del rayo, editas el componente original y la repetición radial se actualiza. Así trabajan los digitalizadores profesionales: revisiones en minutos. Si trazas las 18 puntas una por una, cualquier ajuste se multiplica por 18.

Convertir vectores a puntadas y redimensionar

Paso 5 — Convierte el arte a relleno

Jeff selecciona el vector y hace clic en Standard Fill. Pasa de dibujo lineal a objeto de puntada.

El “shock” de escala: se da cuenta de que el diseño es diminuto: solo 0.4 inches. Va a Transform y escribe 2.5 inches en el ancho, y aplica.

Concepto clave: redimensionar vector vs. redimensionar puntadas. Si esto fuera un archivo de puntadas ya “cerrado” (tipo DST), escalarlo un 500% sería un desastre: la densidad no se recalcula y aparecen huecos. Pero como aquí estás en fase de creación (datos de diseño), FTCU recalcula las puntadas según el área nueva y rellena el sol de 2.5" con densidad adecuada.

Nota experta: redimensionar no es solo “más grande/más pequeño”

Aunque el software haga la matemática, tú debes pensar en la física. Un relleno de 2.5" sobre una toalla waffle weave genera bastante tensión: las puntadas tienden a tirar del tejido hacia el centro.

• Acción: revisa que el underlay sea sólido para anclar antes del relleno superior.

Remates: patrones de relleno y bordes

Paso 6 — Previsualiza en 3D y ajusta el patrón de relleno

Jeff cambia a 3D View. Es tu “simulador” antes de bordar.

Luego cambia el patrón de relleno a Smooth. Los rellenos tipo tatami por defecto suelen dejar un patrón visible; “Smooth” refleja la luz de otra manera y puede verse más uniforme y “sólido”.

Paso 7 — Arregla el centro con un círculo + steel stitch

La repetición radial deja un centro imperfecto: algunos rayos se tocan y otros no. Es normal. Solución profesional: no luches contra la geometría; cúbrela. Jeff dibuja un círculo con Ellipse Tool.

Convierte ese círculo a Steel Stitch (borde satén).

Reduce el ancho del valor por defecto 2.5mm a 1.5mm.

Por qué funciona: el anillo satén actúa como una arandela: tapa la convergencia caótica de los 18 rayos y deja un remate limpio. Además, aporta contraste de textura frente al relleno.

Checklist operativo (fin de la operación)

• Lógica de curvas: Control + clic para curvas; suelta Control para puntas.
• Calidad del vector: inspecciona las líneas sin el fondo.
• Cálculo: repetición radial en 9 (si usas pares de rayos).
• Convergencia: puntas tocando/ligero solape en el centro.
• Conversión: convierte a relleno antes de aplicar el escalado final.
• Transformación: redimensiona a 2.5" (o tu medida objetivo) y verifica que se recalcula la densidad.
• Tapar el centro: círculo satén de 1.5mm para ocultar el “hub”.

Realidad del taller (dudas típicas)

Una duda típica es: "No tengo FTCU, ¿puedo hacerlo en Hatch/Embird/Wilcom?" Respuesta: sí. La lógica —trazar componente > repetición radial > convertir > redimensionar > cubrir el centro— es universal. Concéntrate en el flujo, no en dónde está cada botón.

Controles de calidad

Qué verificar antes de bordar

Ya tienes el archivo. Ahora hay que asegurarse de que sobreviva al mundo real.

1. Verificación de underlay: en toalla, asegúrate de que el relleno tenga underlay que ancle bien para que el relieve no “se coma” la puntada.
2. Remates (tie-in/tie-off): confirma que hay anclajes de inicio y fin; si faltan, el bordado puede soltarse con el lavado.
3. Marcas del bastidor: la toalla waffle weave puede marcarse. Si aprietas demasiado con un bastidor estándar, puedes aplastar la textura de forma permanente.

Realidad del tejido: por qué las toallas lo cambian todo

Las toallas son tejidos “vivos”: se comprimen, se expanden y tienen textura profunda.

• Problema: los bastidores estándar requieren presión/fricción (encajar aro interior y exterior). En una toalla gruesa esto suele exigir fuerza, fatiga de manos o incluso que el tejido “salte” durante el bordado.
• Solución: aquí es donde muchos usuarios dan el salto a bastidores de bordado magnéticos. Estos bastidores sujetan por fuerza magnética en lugar de fricción, y ayudan con tejidos gruesos sin aplastar tanto el relieve ni castigar las muñecas.

Resolución de problemas

1) Síntoma: el resultado del "Wizard" parece bloques tipo Minecraft.

Causa probable: el JPEG de origen era de baja resolución. El asistente siguió píxeles, no formas. Solución rápida: elimina el resultado del asistente. Usa la imagen como fondo y traza a mano. Prevención: para logos web de baja calidad, traza manualmente desde el inicio.

2) Síntoma: aparecen huecos entre el círculo central y los rayos.

Causa probable: no se tuvo en cuenta el “pull” (la tendencia de la puntada a tirar del tejido). Al bordar, los rayos pueden retraerse y separarse del centro. Solución rápida: en el software, aumenta ligeramente el tamaño del círculo satén central (mejor solapar que quedarse corto). Prevención: aplica compensación de pull en tus ajustes de relleno.

3) Síntoma: las puntadas se hunden o “desaparecen” en la toalla.

Causa probable: falta de topping. El hilo se hunde en la textura waffle. Solución rápida: no hay una solución perfecta después de bordar. Prevención: usa SIEMPRE topping hidrosoluble sobre la toalla antes de bordar.

4) Síntoma: el tejido queda con “anillos brillantes” o textura aplastada alrededor del diseño.

Causa probable: marcas del bastidor por exceso de presión en un bastidor estándar. Solución rápida: vapor/lavado (a veces mejora). Prevención: usa un bastidor de bordado magnético. La presión vertical de los imanes sujeta sin el efecto abrasivo de los aros por fricción.

Árbol de decisión: elegir estabilización + enfoque de bastidorado

Sigue esta lógica para definir tu configuración en artículos con textura (toallas/fleece):

1. ¿El tejido es grueso (>3mm) o muy texturizado (Waffle/Terry)?
   • NO: bastidor estándar + tearaway.
   • SÍ: pasa al paso 2.
2. ¿Es una tirada de producción (10+ piezas) o tienes fatiga de manos?
   • SÍ (Producción): pasa a bastidores de bordado magnéticos compatibles con tu máquina (por ejemplo, bastidor de bordado magnético bernina en máquinas domésticas, o equivalentes comerciales). Usa estabilizador cutaway.
   • NO (Pieza suelta): usa técnica “flotante” (bastidorar solo el estabilizador, adhesivo temporal y colocar la toalla encima).
3. ¿El diseño tiene rellenos pesados (como este sol)?
   • SÍ: crea un “sándwich”: cutaway abajo | tejido | topping hidrosoluble arriba.
   • NO: un estabilizador estándar puede ser suficiente.

Resultado

Siguiendo el flujo manual de Jeff, evitas las limitaciones del autodigitalizado. Obtienes un archivo con geometría limpia, densidad recalculada para el tamaño final y un remate central profesional.

Realidad comercial: Si tu objetivo es vender estos artículos, el cuello de botella no suele ser la digitalización (cuando lo dominas, puede llevar pocos minutos); suele ser el bastidorado/colocación en bastidor.

• Nivel 1: lucha con bastidores estándar y acepta alguna marca del bastidor.
• Nivel 2: adopta bastidor de bordado magnético para bernina o bastidores de bordado para máquina de bordar con propiedades magnéticas para aumentar el ritmo y reducir rechazos.
• Aprendizaje clave: el “arte” está en decidir bien, no en confiar en un asistente.

Guarda el archivo, haz una prueba en tu toalla de descarte con el topping adecuado y disfruta de un sol limpio y definido que ningún autodigitalizador te va a dar.