Sustitución del sensor de 100° en FW-1501: la reparación tranquila y precisa que detiene paradas aleatorias y caos de sincronización

Si tu FW-1501 de repente empieza a comportarse como si estuviera “poseída” —paradas aleatorias, errores de posición o arranques inconsistentes— no entres en pánico. En este tipo de cabezales comerciales, un sensor de 100° defectuoso o mal alineado (una placa de interrupción óptica) puede hacer que la máquina pierda la referencia de posición del eje.

Este artículo reconstruye el procedimiento completo que se ve en el video tutorial y añade detalles de taller que, en la práctica, son los que evitan: romper conectores, pellizcar el mazo de cables o montar un sensor nuevo para que el mismo fallo regrese.

El sensor de 100° en la FW-1501: qué hace realmente (y por qué el fallo asusta tanto)

En la Fuwei FW-1501 de un cabezal, el “sensor de 100°” es una placa con acoplador óptico que lee un disco/bandera metálica giratoria en el eje principal. Cuando el disco pasa por la ranura en forma de U del sensor, la placa detecta cambios de posición para que el control sepa exactamente dónde está el eje.

Cuando esa señal falta o llega “sucia” (intermitente), la máquina no puede coordinar el movimiento con confianza: puede pararse, negarse a arrancar o comportarse de forma irregular. La buena noticia: el reemplazo es mecánicamente sencillo. La mala: la alineación no perdona. Si el disco no queda centrado en la ranura, aparecen fallos intermitentes que te hacen perder horas.

Si estás operando una máquina de bordar de un cabezal en producción, trátalo como un trabajo de precisión, no como un “cambio rápido”. El tiempo que inviertes en la alineación y en el guiado del cableado es lo que evita paradas repetidas.

La preparación “invisible” que usan los pros: herramientas, seguridad y disciplina de cableado antes de tocar un tornillo

En el video todo va rápido, pero en taller la mayoría de daños ocurren antes de sacar el sensor: tornillos barridos, conectores arrancados o un mazo de cables pellizcado al cerrar tapas.

Herramientas que aparecen en el video

• Taladro/atornillador eléctrico (para tornillos de tapas y de la fuente)
• Destornillador (para los tornillos del soporte)
• Tijeras (para cortar bridas / zip ties)

Consumibles “ocultos” (no empieces sin esto)

• Bridas nuevas (4-inch/100mm): vas a cortar las viejas sí o sí. Dejar cables sueltos es receta para fallo por vibración.
• Recipiente para tornillería: bandeja imantada o un tupper pequeño para no perder tornillos.
• Rotulador/móvil: para marcar o fotografiar el recorrido del cableado antes de moverlo.

Dos realidades de seguridad (no te las saltes)

Por qué la disciplina de cableado importa (realidad de producción)

Los cabezales comerciales vibran. Si un mazo queda con tensión, rozando un canto vivo o forzado bajo una tapa, puede funcionar un día y fallar después. Por eso el paso de “abrir el canal de cables” no es solo acceso: es tu oportunidad de restaurar un guiado correcto.

Checklist de preparación (antes de desmontar)

• Confirma que tienes la placa correcta del sensor de 100° (mismo tipo de conector y mismo patrón de montaje en el soporte).
• Fotografía el recorrido del cableado dentro del canal vertical antes de mover nada.
• Identifica el conector blanco de 3 pines en la placa del sensor para no desconectar el enchufe equivocado.
• Ten bridas nuevas listas para volver a sujetar el mazo tras el cambio.
• Usa un recipiente para tornillos (tapas, fuente, soporte) para que no caigan dentro del chasis.

Apertura del chasis trasero en una Fuwei FW-1501: el orden de desmontaje más rápido que evita daños

El orden del video es el correcto para tener acceso y conviene seguirlo.

1) Retira la tapa superior trasera

• Usa un taladro/atornillador para quitar los cuatro tornillos de las esquinas que sujetan la placa metálica beige en la parte superior trasera del cabezal.
• Retira la placa para dejar a la vista correas del motor y el mecanismo del eje.

Aquí es donde muchos técnicos se aceleran. No lo hagas. Si el par del atornillador es alto, puedes barrer la cabeza del tornillo o deformar la tapa. Ajusta el embrague del atornillador a un valor bajo (3-5).

2) Desmonta la fuente de alimentación Liang Lu (PSU)

• Quita los tornillos que fijan la caja plateada de la fuente al bastidor de la máquina.
• En el video, la fuente queda colgando de sus cables y se aparta para acceder a tornillos que quedan detrás.

Chequeo táctil: ese momento de “colgar de los cables” es habitual en reparaciones de campo, pero hazlo con delicadeza. Asegúrate de que no haya tensión en los cables/crimps que entran a los conectores de la PSU. La idea es ganar espacio, no forzar conectores.

3) Abre el canal vertical de cableado

• Retira la tapa/soporte metálico vertical situado bajo la zona del eje principal.
• Esto deja expuesto el mazo de cables y te da un acceso limpio al cable del sensor.

Consejo práctico: apila las tapas en el orden exacto en que salen. El montaje se vuelve casi automático.

Retirar el sensor óptico de 100° antiguo: cortes limpios, conectores limpios, cero arrepentimientos

Este es el paso donde ocurre la mayoría del “daño accidental”, normalmente al mazo de cables, no al sensor.

Lo que muestra el video

• Corta las bridas que sujetan el paquete de cables.
• Quita los dos tornillos del soporte metálico negro que lleva la placa verde del sensor.
• Desconecta el conector blanco de 3 pines de la placa verde.

Técnica pro: desconecta como técnico, no como aficionado

Al desconectar el conector blanco, tira del cuerpo del conector, no de los cables.

• Señal táctil: el conector puede tener una pequeña pestaña de bloqueo o ser de ajuste por fricción. Si hay pestaña, presiónala. Si es por fricción, muévelo suavemente de lado a lado (como un diente flojo) mientras tiras recto.
• Chequeo visual: revisa los pines de la placa y los crimps del conector. Si algún cable parece “salido”, tendrás que recrimpar o sustituir el terminal; si no, el sensor nuevo no resolverá el problema.

Qué deberías ver (resultado esperado)

• El conjunto del sensor (placa verde sobre soporte negro) sale completo de la máquina.
• El conector queda intacto: sin pines doblados y sin holgura en los cables crimpeados.

Instalar la placa del sensor nuevo: primero suelto, luego te ganas la alineación

El video hace lo correcto: conecta primero la placa nueva y la presenta en su sitio sin apretar del todo. Este orden es clave para no forzar el cable.

1) Conecta el sensor nuevo

• Enchufa el conector blanco en la placa verde nueva.
• Señal auditiva/táctil: busca un “clic” suave o una sensación de asiento firme. Si se siente esponjoso, revisa si hay pines doblados dentro del conector.

2) Presenta el soporte en el punto de montaje

• Coloca el soporte negro en el mismo lugar del que lo retiraste.
• Empieza los tornillos con la mano para evitar roscar cruzado.

Por qué “primero flojo” importa: necesitas microajuste durante la alineación. Si aprietas antes, pelearás con el soporte y es fácil que el disco roce las paredes del sensor.

El momento que lo decide todo: centrar el disco del eje principal en la ranura del sensor óptico

Esta es la alineación crítica que se ve en el video. En el texto en pantalla se les llama “imanes”, pero técnicamente estás alineando un disco/bandera metálica giratoria dentro de la ranura en U de un interruptor óptico.

Regla de alineación (no negociable)

• El disco giratorio debe quedar perfectamente centrado dentro de la ranura.
• No debe tocar ninguno de los lados en reposo, y debe tener holgura para una ligera oscilación del eje cuando gira.

Si toca, aunque sea levemente, puedes tener:

• Lecturas intermitentes de posición (la máquina “se pierde”).
• Ruido de roce inducido por vibración.
• Síntomas de “fallo de sensor” repetidos incluso con placa nueva.

Puntos de control (cómo sabes que está bien)

• Centrado visual: usa una linterna. Mira dentro de la ranura en U. Debes ver la misma “luz”/espacio a ambos lados del disco.
• Cero contacto: gira el eje principal a mano (si es posible/seguro) o balancea suavemente el disco para confirmar que no raspa el cuerpo del sensor.
• Soporte estable: una vez centrado, aprieta los tornillos sin permitir que el sensor se desplace.

Técnica de taller: aprieta alternando entre tornillos, poco a poco (una vuelta a la izquierda, una vuelta a la derecha), para que el soporte no “camine” lateralmente al cerrar.

Si alguna vez has tenido que hacer una colocación del bastidor para máquina de bordar complicada en satén resbaladizo, ya conoces el principio: un desajuste mínimo puede parecer invisible en parado, pero con velocidad y vibración se convierte en problema.

Montaje final en la FW-1501: cerrar sin pellizcar el mazo de cables

El video monta en orden inverso, y eso es exactamente lo recomendable.

Secuencia de montaje que muestra el video

1) Aprieta el soporte del sensor después de alinear. 2) Vuelve a guiar los cables por el canal usando bridas nuevas (sin estrangular: solo sujetar). 3) Coloca de nuevo la tapa del canal vertical. 4) Atornilla la PSU en su posición. 5) Coloca la tapa superior trasera. 6) Reconecta cualquier cable de tierra que se haya movido durante el proceso.

Checklist de cierre (antes de poner la última tapa)

• Mecánico: tornillos del soporte del sensor apretados después de centrar el disco.
• Eléctrico: conector blanco de 3 pines completamente insertado (sin “medio clic”).
• Guiado: mazo dentro del canal, sin dobleces agresivos ni tensión.
• Seguridad: ningún cable atrapado bajo los bordes de la tapa vertical (prueba de pellizco).
• PSU: la fuente queda fija y no tira del cableado.
• Tierra: cualquier cable amarillo/verde que se movió está reconectado.

Por qué este sensor vuelve a fallar (incluso tras cambiarlo): vibración, tensión de cable y alineación “casi centrada”

El video apunta dos causas principales: sensor defectuoso o desalineación. En campo, la “desalineación” suele venir de tres patrones repetidos:

1. El soporte se desplaza al apretar: lo centras y, al dar par, el soporte se mueve un pelo. Ese pelo se convierte en un mundo a alta velocidad.
2. Tensión del mazo tirando del conector: si el cable queda demasiado tenso o mal guiado, la vibración puede tirar del conector y provocar pérdida intermitente de señal.
3. Presión de la tapa cambiando la geometría: un cable pellizcado bajo la tapa del canal vertical puede empujar el mazo y cargar el soporte de forma sutil.

Señal de diagnóstico (por sonido): si tras montar escuchas un roce nuevo cerca del eje, para de inmediato. No sigas “a ver si se asienta”. Abre y revisa el centrado.

Diagnóstico del sensor de 100° en FW-1501: síntoma → causa probable → solución

Incluso con una instalación correcta, puede haber problemas si algo se movió.

Síntoma: persiste el comportamiento de “fallo de sensor de 100°”

• Causa probable: disco no centrado en la ranura óptica o soporte desplazado al apretar.
• Solución: afloja ligeramente, recentra visualmente con linterna/luz del móvil y aprieta alternando poco a poco.

Síntoma: el problema aparece y desaparece con la vibración

• Causa probable: conector no totalmente insertado o tensión del mazo causando contacto intermitente.
• Solución: vuelve a asentar el conector; re-guía el cable por el canal para que descanse natural; cambia bridas por sujeción suave (ajustada, no estrangulada).

Síntoma: ruido nuevo de rozamiento/clic tras el montaje

• Causa probable: el disco roza el sensor o el mazo roza una correa/polea.
• Solución: parada de emergencia. Abre de nuevo y confirma holguras físicas.

Árbol de decisión simple: cuándo es “cambio de sensor” y cuándo debes parar y escalar

Usa esta lógica rápida antes de perder tiempo persiguiendo fallos fantasma.

Árbol de decisión (problemas de posición en FW-1501):

1. ¿Puedes confirmar visualmente que el disco está centrado en la ranura del sensor?
   • No → Re-alinea primero (no diagnostiques nada más todavía).
   • Sí → Ve al paso 2.
2. ¿El fallo cambia si mueves suavemente el cable/mazo del sensor (con la máquina apagada)?
   • Sí → Sospecha de conector mal asentado o tensión del mazo; re-guía y vuelve a bridar.
   • No → Ve al paso 3.
3. ¿La máquina funcionó bien justo después del cambio y falló al poner las tapas?
   • Sí → Sospecha de pellizco del mazo o presión de tapa; reabre y revisa guiado.
   • No → La placa puede estar defectuosa u otro componente de posición puede estar implicado; revisa el manual por errores de “Encoder”.

La mejora que los dueños de taller notan de verdad: menos paradas, colocación más rápida y producción más predecible

Esta reparación va de disponibilidad (uptime). Pero una vez que el cabezal vuelve a estar estable, el siguiente cuello de botella suele no ser electrónico: es la manipulación manual y la colocación en bastidor.

Si pierdes el día por cargas lentas, prendas gruesas que se mueven o fatiga de muñeca del operario, mejorar herramientas puede ser la diferencia entre “sufrir con unitarios” y producir de forma repetible.

• Reducir marcas del bastidor: en muchos talleres, pasar a un sistema de bastidor de bordado magnético reduce el tiempo de bastidorado y ayuda a evitar las marcas de presión del bastidor en artículos delicados, porque la fuerza de sujeción se reparte de forma más uniforme y no depende tanto de la fuerza de la mano.
• Romper el techo de rendimiento: si estás escalando más allá de pedidos ocasionales, las limitaciones de un flujo de trabajo de una sola aguja se hacen evidentes. Combinar sujeción magnética eficiente con una plataforma orientada a producción como SEWTECH multi-needle embroidery machines suele ser una vía limpia. Un flujo multiaguja reduce tiempos muertos por cambios de color y facilita agrupar pedidos.

La clave es elegir mejoras con un criterio simple: ¿elimina un paso manual repetido sin añadir nuevos puntos de fallo?

Checklist de operación (primer arranque tras el montaje)

• Holguras: antes de energizar, confirma visualmente que no quedan herramientas ni tornillos sueltos dentro del chasis trasero.
• Chequeo de sonido: enciende y escucha. No debería haber roces, raspados o clics nuevos cerca del eje.
• Prueba en vacío: ejecuta un ciclo de prueba con cautela (sin hilo o a baja velocidad) y observa la zona del sensor por si hay contacto inducido por vibración.
• Protocolo de parada: si algo “no cuadra”, para de inmediato y revisa el centrado del disco.
• Sujeción final: cuando el test sea estable, deja el mazo bien recogido con bridas (ajustadas, no apretadas).

Si estás construyendo un flujo más rápido y más amable para el operario, añadir una estación de colocación de bastidores de bordado magnéticos puede ser un siguiente paso práctico—sobre todo si bastidoras el mismo tipo de prenda repetidamente y quieres una colocación idéntica sin la fatiga de los bastidores tradicionales.

FAQ

• Q: ¿Qué herramientas y consumibles conviene preparar antes de sustituir el sensor de 100° de la Fuwei FW-1501 (placa de interrupción óptica)?
  A: Prepara destornilladores básicos y consumibles de gestión de cableado antes de abrir el chasis trasero para evitar daños en el mazo.
  • Reúne: taladro/atornillador eléctrico, destornillador manual, tijeras para bridas y una bandeja/recipiente para tornillería.
  • Prepara: bridas nuevas de 4-inch/100mm y un rotulador/móvil para registrar el recorrido original del cable.
  • Fotografía: el guiado del mazo dentro del canal vertical antes de cortar ninguna brida.
  • Verificación de éxito: puedes retirar tornillos/tapas sin barrer cabezas y el recorrido del cableado queda documentado antes de desconectar nada.
  • Si sigue fallando: para y verifica que la placa de recambio coincide con el tipo de conector y el patrón de montaje del original.
• Q: ¿Cómo desconectar el conector blanco de 3 pines del sensor de 100° en la Fuwei FW-1501 sin arrancar cables del crimpado?
  A: Tira del cuerpo del conector (no de los cables) y libera cualquier pestaña de bloqueo para evitar fallos intermitentes después.
  • Sujeta: la placa/soporte del sensor para que la placa no flexe al desconectar.
  • Presiona: cualquier pestaña si existe y luego mueve suavemente de lado a lado mientras tiras recto.
  • Inspecciona: pines de la placa y crimps del conector inmediatamente tras desconectar.
  • Verificación de éxito: el conector sale limpio, con pines intactos y sin que ningún cable se “retraiga” dentro del conector.
  • Si sigue fallando: no lo fuerces; revisa si hay un seguro y confirma que estás desconectando el enchufe correcto.
• Q: ¿Cómo se deben apretar los tornillos del soporte del sensor óptico de 100° en la Fuwei FW-1501 para que no se desplace durante la alineación?
  A: Presenta el soporte flojo primero, alinea el disco y luego aprieta alternando gradualmente para que el soporte no “camine”.
  • Inicia: ambos tornillos a mano para evitar roscar cruzado y deja el soporte lo bastante flojo para microajustar.
  • Centra: el disco/bandera metálica giratoria perfectamente en la ranura en U usando una linterna.
  • Aprieta: alternando vueltas entre los dos tornillos (una vuelta uno, una vuelta el otro) para mantener el centrado.
  • Verificación de éxito: el disco se mantiene centrado mientras aprietas y no toca ninguno de los lados de la ranura.
  • Si sigue fallando: afloja un poco y repite el centrado; desplazamientos mínimos causan errores intermitentes a velocidad.
• Q: ¿Cuál es el estándar correcto de “éxito” al alinear el disco del eje principal dentro de la ranura del sensor óptico de 100° en la Fuwei FW-1501?
  A: El disco debe quedar perfectamente centrado, con holgura igual y sin ningún roce, incluso cuando aparece vibración.
  • Ilumina: con una linterna la ranura en U y confirma la misma “luz” a ambos lados del disco.
  • Verifica: ausencia de contacto balanceando suavemente el disco o girando el eje a mano si es seguro/posible.
  • Bloquea: aprieta el soporte solo después de que el disco esté centrado y estable.
  • Verificación de éxito: no hay sonido de raspado/roce y el disco no toca las paredes del sensor durante un ciclo de prueba cauteloso.
  • Si sigue fallando: reabre y recentra antes de buscar causas eléctricas; el descentrado es el problema repetido más común.
• Q: ¿Por qué una Fuwei FW-1501 puede seguir mostrando síntomas de fallo del sensor de 100° después de instalar una placa nueva?
  A: La mayoría de repeticiones vienen de una alineación “casi centrada”, un conector mal asentado o tensión/pellizco del mazo al volver a montar tapas.
  • Revisa: centrado del disco en la ranura óptica y si el soporte se mueve al apretar al final.
  • Reasienta: el conector blanco de 3 pines hasta que quede firmemente insertado (sin sensación esponjosa de “medio puesto”).
  • Re-guía: el mazo por el canal vertical con bridas suaves para que el cable descanse natural (ajustado, no estrangulado).
  • Verificación de éxito: el problema no cambia con vibración y no aparece un ruido nuevo de roce/clic cerca del eje.
  • Si sigue fallando: reabre tras montar tapas para buscar pellizcos/presión de tapa y consulta el manual por otros fallos de posición/encoder.
• Q: ¿Qué hacer si la Fuwei FW-1501 hace un ruido nuevo de rozamiento o clic cerca del eje después de cambiar el sensor de 100°?
  A: Para de inmediato y vuelve a abrir la tapa trasera: un ruido nuevo suele indicar contacto físico (disco rozando el sensor o mazo rozando partes móviles).
  • Parada de emergencia: no sigas funcionando “a ver si se asienta”.
  • Inspecciona: la holgura disco-sensor buscando marcas de roce y confirma que el disco está centrado.
  • Revisa: el guiado del cableado para asegurar que ningún mazo toca correas/poleas y que nada queda pellizcado bajo la tapa vertical.
  • Verificación de éxito: tras corregir, la máquina enciende sin ruidos nuevos de roce/raspado/clic.
  • Si sigue fallando: repite la alineación y confirma que el soporte no se desplaza al apretar; el roce intermitente suele volver a velocidad.
• Q: ¿Qué precauciones de seguridad deben seguirse al intervenir el sensor de 100° de la Fuwei FW-1501 cerca de cableado y bastidores magnéticos?
  A: Trata el corte de bridas y los imanes fuertes como riesgos reales: evita dañar el aislamiento y mantén imanes lejos de electrónica abierta y tornillería suelta.
  • Corta: bridas con la punta de las tijeras apuntando lejos de los cables y nunca “serruches” contra el mazo.
  • Controla: tornillos/herramientas con un recipiente para que nada caiga dentro del chasis con las tapas abiertas.
  • Mantén lejos: imanes fuertes (de bastidores magnéticos o herramientas de sujeción) de tornillos sueltos, herramientas pequeñas y electrónica expuesta durante el mantenimiento.
  • Verificación de éxito: no hay aislamiento dañado, no hay cables pellizcados bajo tapas y no queda tornillería suelta dentro antes de energizar.
  • Si sigue fallando: apaga y reinspecciona el mazo por si hay cortes en el aislamiento o zonas pellizcadas que puedan causar cortos intermitentes.
• Q: Cuando los problemas de posición en una Fuwei FW-1501 siguen causando paradas, ¿cuál es una ruta de mejora práctica desde la técnica hasta bastidores magnéticos y luego una máquina multiaguja?
  A: Empieza por disciplina de alineación y guiado de cableado; luego valora sujeción magnética para reducir errores de manipulación; y escala a multiaguja cuando el cuello de botella real sea la capacidad.
  • Nivel 1 (técnica): recentra el disco, reasienta el conector y elimina tensión del mazo para que la vibración no interrumpa la señal.
  • Nivel 2 (herramientas): usa bastidores magnéticos para reducir marcas del bastidor y acelerar una sujeción consistente cuando el bastidorado manual frena al operario.
  • Nivel 3 (capacidad): pasa a una plataforma multiaguja orientada a producción cuando el tiempo muerto por cambios de color y los límites de agrupación superen el ahorro por reparaciones.
  • Verificación de éxito: las paradas se vuelven predecibles (menos intermitencias) y el tiempo de carga/bastidorado baja sin introducir nuevos fallos repetidos.
  • Si sigue fallando: documenta síntomas (cuándo se para, si ocurre tras montar tapas, si cambia con vibración) y escala al diagnóstico de posición/encoder del manual de la máquina.