Relleno degradado en Hatch que SÍ parece un degradado: la trampa del underlay, los 4 perfiles y el “volante” de Reshape

Si alguna vez has activado Gradient Fill en Wilcom Hatch, has mirado la pantalla y has pensado: “¿Por qué esto sigue pareciendo un bloque sólido de color?”—no eres la única persona. El software está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer… y, de forma irónica, ese es el problema.

En este flujo tipo tutorial (basado estrictamente en los pasos del video), vamos a crear un objeto Tatami simple, aplicar el efecto Gradient Fill de Hatch, elegir el perfil correcto y luego hacer el cambio más crítico para que el degradado se vea de verdad: desactivar el underlay automático.

Ahora bien, en producción real el software es solo la mitad del trabajo. Por eso añado contexto de “taller” que muchos tutoriales no alcanzan a cubrir: cómo se comportan los degradados cuando pasan a hilo y tela reales, por qué el ángulo de puntada importa más de lo que parece y cómo estabilizar la prenda para que ese degradado bonito no termine en frunces o deformaciones.

No entres en pánico: Gradient Fill en Wilcom Hatch es fácil… hasta que el underlay te “miente”

Los degradados son de esos efectos “mágicos” que se ven perfectos en pantalla y luego pueden romperte el corazón al coserlos. La desconexión suele venir de olvidar la física del hilo.

El cambio de mentalidad clave es este: un degradado en bordado no es una mezcla de color tipo acuarela. Es una mezcla por densidad. El programa crea la ilusión de desvanecido separando más las puntadas en las zonas “claras” (dejando que se vea el color del tejido) y compactándolas en las zonas “oscuras”.

Por eso, cualquier cosa que añada puntadas debajo del degradado—en especial el underlay—se cuela en esos huecos y destruye la ilusión. Hatch, por defecto, añade underlay para dar estabilidad, y con eso “rellena” justo los espacios que necesitas para que el degradado exista.

Si sigues un flujo de producción con alineación repetible (por ejemplo, usando una estación de colocación del bastidor para bordado a máquina para mantener la colocación constante), los degradados pueden ser muy rentables: dan un acabado premium con menos consumo de hilo y, a menudo, menos tiempo que un relleno sólido… pero solo si anticipas cómo interactúan con la prenda.

La preparación “oculta” que hacen los pros antes de digitalizar un Tatami con degradado (para que el bordado se parezca a la pantalla)

Antes de tocar herramientas de digitalización, invierte dos minutos en preparar el criterio. Te ahorra horas de pruebas.

1. Define el papel del degradado:
   • ¿Quieres un desvanecido suave hacia el tejido (donde el color de la tela actúa como luz)?
   • ¿O buscas una textura donde la zona “clara” sigue claramente bordada, solo con menor densidad?
2. Reconoce el “lienzo”:
   • La tela no es un monitor plano. Tiene trama, pelo y elasticidad. Un degradado sutil en pantalla puede verse brusco en una tela mate o desaparecer en una toalla de rizo.
   • Chequeo táctil: pasa la mano. Si notas “pelusa” o bucles profundos (tipo rizo), las zonas claras se hundirán. Necesitarás un topping hidrosoluble.
3. La paradoja del underlay:
   • Normalmente el underlay es tu mejor aliado: estabiliza. Pero en degradados es el enemigo del efecto visual. El riesgo es claro: quitarlo reduce estabilidad.

Checklist de preparación (antes de digitalizar):

• Software listo: confirma que estás en Wilcom Hatch Embroidery Software y que puedes abrir el panel Object Properties.
• Consumibles: ¿tienes topping hidrosoluble (Solvy) si la tela es texturizada? ¿revisaste la punta de la aguja por si tiene rebabas?
• Intención del diseño: decide entre Textura sutil (bajo contraste) o Degradado de alto contraste.
• Bandera mental: prepárate para desactivar underlay, pero compensa con mejor estabilización (por ejemplo, un buen cut-away) o una sujeción más firme en bastidor.

Construye el objeto base: Digitize Toolbox → Rectangle/Square → Tatami automático

La forma más limpia de aprender el mecanismo del degradado es empezar con una figura simple para aislar variables.

1. Abre la caja de herramientas Digitize en el menú izquierdo.
2. Selecciona Rectangle / Square.
3. Haz un clic en el lienzo para colocar el punto inicial.
4. Mantén pulsado y arrastra para definir el tamaño.
5. Haz clic de nuevo para fijar el punto final.

Verás un rectángulo que normalmente aparece ya con un Tatami Fill estándar.

¿Por qué Tatami? Tatami es el relleno más común para áreas grandes. A diferencia del satén (más brillante y con puntadas largas), el Tatami son filas de puntadas que hacen que los cambios de densidad se noten y, además, suelen ser más resistentes. Por eso es ideal para aprender degradados.

Activa Gradient Fill correctamente: Object Properties → Effects → marcar “Gradient Fill”

Ahora activamos el efecto exactamente como se muestra en el material fuente.

1. Selecciona el rectángulo recién creado.
2. Ve al panel Object Properties (normalmente a la derecha).
3. Entra en la pestaña Effects (suele ser la segunda pestaña).
4. Marca la casilla Gradient Fill.

Al activarlo, Hatch muestra cuatro iconos grandes de perfil. No los trates como “dibujitos”: son el contrato que le estás dando al motor de puntadas sobre dónde irá la densidad alta y dónde irá la baja.

Elige el perfil como digitalizador (no como apostador): qué hace realmente cada uno de los 4 perfiles

En el video se repasan los cuatro perfiles estándar. Esto es lo que ocurre en cada uno, traducido a utilidad en producción.

Perfil 1: claro arriba, denso abajo

Es el primero que se demuestra. Las puntadas quedan más separadas arriba (baja densidad) y se compactan hacia abajo (alta densidad).

• Mejor uso: “asentar” un objeto. Da sensación de peso abajo y ligereza arriba (paisajes, fondos, atardeceres).
• Nota física: suele ser más seguro para evitar frunces en la parte superior.

Perfil 2: denso arriba, claro abajo

Es el inverso del Perfil 1.

• Mejor uso: luces y brillos. Cuando quieres que la parte superior se vea más intensa y se desvanezca hacia abajo.
• Nota física: cuidado en camisetas; una franja densa arriba puede tirar de la tela si no está bien estabilizada.

Perfil 3: denso arriba y abajo, más claro en el centro

Crea una densidad tipo “cinturón” u “reloj de arena”.

• Mejor uso: dar volumen a objetos cilíndricos (latas, columnas) para que parezcan redondos.
• Nota física: concentra tensión en los bordes. Asegúrate de que el estabilizador deje sensación de “piel de tambor”.

Perfil 4: claro arriba y abajo, denso en el centro

Es el degradado “centrado”.

• Mejor uso: brillos suaves o efectos donde quieres un núcleo fuerte que se desvanezca hacia ambos lados.
• Nota física: suele distorsionar menos porque la densidad máxima queda en el centro.

Regla práctica de producción: los degradados se venden mejor cuando son consistentes. Si digitalizas para un equipo o un taller, estandariza un estilo (por ejemplo, siempre de abajo hacia arriba) para poder calibrar y repetir resultados.

El error crítico que hace que el degradado se vea sólido: hay que desactivar el underlay

Este es el punto “todo o nada” del tutorial y la razón número uno por la que fallan los degradados.

• Síntoma: activas el efecto, eliges un perfil, pero el objeto sigue pareciendo un bloque sólido.
• Causa: el underlay automático está cumpliendo su función: crear una base de puntadas que sostiene el Tatami. Esas puntadas rellenan los huecos intencionales del degradado.
• Solución:
  1. En Object Properties, abre la pestaña Stitching.
  2. Busca la opción Underlay.
  3. Desmarca / desactiva Underlay por completo.

El cambio visual en pantalla (y el cambio real al bordar) es grande: las zonas “claras” dejan ver el fondo y aparece el desvanecido.

Chequeo de realidad (la “brecha” de estabilidad): Siempre nos enseñan que “el underlay es esencial”. Al quitarlo, eliminas parte de la estructura del bordado. En telas estables (denim, lona) suele funcionar bien. En telas inestables (punto elástico, polos piqué), la tela puede moverse y el degradado puede verse “ondulado”.

Cómo compensar la pérdida de estabilidad: Si vas a bordar un degradado en una tela inestable, no dependas del underlay: depende de la estabilización externa. Aquí es donde los bastidores de bordado magnéticos ayudan, porque sujetan de forma firme y uniforme, lo que puede mantener la integridad del tejido incluso cuando la densidad es baja en las zonas claras.

Cuando “Gradient Fill” no aparece en Effects: solución rápida que encontraron usuarios (y cuándo contactar soporte)

En un hilo real de comentarios asociado a este flujo aparece una frustración concreta:

• Problema: una usuaria siguió los pasos, pero en la pestaña Effects solo veía Feather Edge, Radial / Curve Fill y Elastic Embossed Fill—no aparecía Gradient Fill.
• Respuesta: soporte de Hatch indica que Gradient Fill debería estar listado entre Feather Edge y Radial/Curve Fill. Si no aparece, puede ser un tema de nivel de licencia o un fallo de interfaz.
• Solución alternativa del usuario: convertir el objeto a Outline y luego volverlo a Fill forzó un “refresco” y entonces apareció Gradient Fill.

Protocolo de troubleshooting:

1. Verifica selección: confirma que el objeto seleccionado es un Fill (relleno), no un contorno/outline.
2. Refresca: prueba el truco “Convertir a Outline → convertir de vuelta a Fill”.
3. Revisa el nivel: asegúrate de que tu nivel de Hatch soporta Gradient Fill.
4. Soporte: si sigue sin aparecer, abre un ticket con Wilcom.

Reshape es tu volante: controla inicio/fin y ángulo de puntada sin redigitalizar

Con el Perfil 1 activo y el underlay desactivado, el video pasa a personalizar con Reshape (atajo: H).

1. Haz clic en Reshape.
2. Rombo verde: punto de inicio.
3. Cruz roja: punto final.
4. Barra de ángulo: la línea que cruza la forma define la dirección de puntada.

La instructora muestra un cambio de ángulo y aparece un tooltip con 15 grados.

Por qué el ángulo de puntada es un “arma secreta” en degradados

En digitalización profesional, el ángulo no es solo estética: es física y reflejo.

• Reflejo de luz: el hilo brilla. Un degradado a 45° refleja distinto que uno a 90°. Cambiar el ángulo puede suavizar visualmente el fade.
• Compensación push/pull: las puntadas tiran de la tela en su dirección. Si tu degradado corre paralelo al estiramiento de una camiseta (a menudo horizontal), puede deformar más. Angulando (por ejemplo, 45°) creas una “riostra” interna que resiste mejor.

Si digitalizas para prendas difíciles de bastidorar rectas, una estación de colocación del bastidor para bordado ayuda a que tu ángulo de 15° en pantalla sea 15° en la prenda. La precisión en digitalización se pierde si el bastidorado queda torcido.

Hábitos de montaje que evitan frunces, huecos o un degradado “torcido” en producción

El tutorial cubre perfectamente la ruta de clics. Pero donde se gana o se pierde es en la máquina. Estos hábitos protegen el resultado.

1. Chequeo “piel de tambor”:
   Al bastidorar, la tela debe quedar tensa pero sin estirarla. Toca con el dedo. Un thud sordo es correcto. Un ping agudo suele indicar sobreestirado (se deformará al sacar del bastidor). Si queda floja, las puntadas del degradado no se alinean bien.
2. Estrategia de consumibles:
   • Agujas: usa una aguja afilada o de punta prolongada (75/11) para penetración limpia en zonas de baja densidad. Una aguja gastada empuja la tela y arruina el espaciado.
   • Topping: ten Solvy (topping hidrosoluble) a mano. Incluso en polos, ayuda a que las puntadas “claras” queden encima y no se hundan.
3. Selección de bastidor:
   Los bastidores tradicionales pueden dejar marcas de presión del bastidor en prendas delicadas, sobre todo si aprietas más para compensar la falta de underlay. Muchos profesionales pasan a bastidores de bordado magnéticos porque reparten la presión y sujetan sin aplastar tanto la fibra alrededor.

Checklist de montaje (antes de bordar):

• Tela: prueba en un retal que sea realmente equivalente a la prenda final.
• Estabilizador: ¿está bien fijado? (si vas a “flotar”, usa adhesivo temporal).
• Objeto: ¿es Fill? ¿Gradient activado? ¿Underlay en OFF?
• Máquina: ¿bobina llena? (quedarte sin hilo de bobina en medio del degradado deja una “cicatriz” visible).

Árbol de decisión simple: comportamiento de la tela → estrategia de estabilizador → éxito del degradado

Usa esta lógica para decidir cómo soportar el degradado ya que quitaste el underlay.

Árbol de decisión:

• Escenario A: Tela estable (denim, lona, sarga)
  • Riesgo: bajo.
  • Estabilizador: tear-away suele ser suficiente.
  • Estrategia: el ángulo puede ser el que mejor se vea.
• Escenario B: Tela elástica (camisetas, tejidos técnicos)
  • Riesgo: alto (ondas en el degradado).
  • Estabilizador: cut-away (mesh) es obligatorio. Evita tear-away.
  • Estrategia: usa adhesivo temporal para que tela y estabilizador trabajen como una sola unidad. Considera ángulo de 45°.
• Escenario C: Tela con pelo/textura (toallas, polar, terciopelo)
  • Riesgo: alto (puntadas que se hunden/desaparecen).
  • Estabilizador: cut-away detrás + topping hidrosoluble arriba.
  • Estrategia: sube ligeramente la densidad mínima en Hatch para que la zona “clara” no quede demasiado abierta.

Consejo de producción: si necesitas bastidorar muchas piezas idénticas para que el degradado caiga siempre en el mismo sitio, una estación de colocación del bastidor para bordado convierte el “a ojo” en repetibilidad.

Operación: la forma más rápida de validar un degradado antes de gastar una prenda del cliente

Quien digitaliza para vender no “espera” que funcione: verifica.

1. Prueba en retal: cose el diseño en un retal primero.
2. Chequeo a distancia: aléjate 3 pies. ¿Se percibe como degradado o como “faltan puntadas”?
3. Chequeo táctil: toca la zona densa. ¿Está rígida como una tabla? Si sí, baja la densidad máxima.

En negocio, la consistencia manda. Usar herramientas estandarizadas como una estación de colocación del bastidor de bordado hoop master reduce el error humano. Si el bastidor cambia de posición cada vez, el degradado puede caer sobre una costura o el rib del cuello y arruinar el efecto.

Advertencia: seguridad con imanes. Si decides pasar a bastidores magnéticos por velocidad y estabilidad, recuerda que usan imanes de neodimio potentes. Son un riesgo serio de pellizco. Manténlos lejos de marcapasos/ICD y de medios magnéticos. No dejes que se cierren de golpe.

Checklist de operación (después de la prueba):

• Visual: ¿el fade se ve suave a 3 pies?
• Estructural: ¿hay frunces en el borde? (si sí, aumenta estabilización).
• Textura: ¿las puntadas claras se hundieron? (si sí, añade Solvy).
• Ajuste: ¿necesitas rotar el ángulo? (H → rotar barra de ángulo).

Ruta de mejora (sin venderte humo): cuándo herramientas mejores de bastidorado se pagan solas

Cuando dominas la parte de software, el cuello de botella pasa a lo físico.

• Nivel 1 (afición): céntrate en software (underlay, ángulos) y estabilización básica (cut-away vs tear-away).
• Nivel 2 (pequeño negocio): haces 10+ camisetas. Aparece fatiga de bastidorado y marcas de presión del bastidor. Aquí los bastidores magnéticos (como los de SEWTECH) pueden compensar por proteger la tela y acelerar el bastidorado.
• Nivel 3 (volumen): 50+ piezas. La inconsistencia mata el margen. Un enfoque tipo estación de colocación del bastidor hoopmaster ayuda a que cada degradado caiga en el mismo sitio. Si además luchas con roturas de hilo o velocidad, es momento de mirar máquinas de bordar multiaguja (SEWTECH y similares) para manejar cambios de densidad con más robustez que una doméstica de una aguja.

Recap rápido: los 3 movimientos que hacen que Gradient Fill se vea profesional

1. Dibuja la base: Rectangle/Square para crear un Tatami simple.
2. Activa el efecto: Object Properties → Effects, marca Gradient Fill y elige un perfil (1–4).
3. Movimiento experto: Object Properties → Stitching y desactiva Underlay. Es obligatorio para que el degradado por densidad se vea.

Por último, controla la física con Reshape para ajustar el ángulo, y sustituye el soporte perdido al quitar underlay con estabilización correcta.

FAQ

• Q: ¿Por qué Wilcom Hatch Gradient Fill sigue viéndose como un bloque sólido de Tatami después de activar “Gradient Fill” en Object Properties?
  A: Desactiva el underlay del objeto: el underlay automático rellena los huecos “claros” y borra el degradado.
  • Abre Object Properties → Stitching → Underlay y desmarca/desactiva Underlay en el objeto con degradado.
  • Revisa el perfil (1–4) seleccionado en Object Properties → Effects para confirmar que la dirección del fade es la correcta.
  • Estabiliza por fuera (mejor estabilizador + sujeción firme en bastidor) porque quitar underlay reduce el soporte interno.
  • Comprobación de éxito: la zona “clara” deja ver más tela/fondo en pantalla y en la prueba, en lugar de verse totalmente cubierta.
  • Si aún falla: confirma que el objeto seleccionado es un Fill (Tatami) y no un objeto de contorno/outline.
• Q: ¿Por qué falta “Gradient Fill” en Wilcom Hatch en Object Properties → Effects (solo aparecen Feather Edge, Radial/Curve Fill y Elastic Embossed Fill)?
  A: Primero confirma que el objeto es un Fill y luego fuerza un refresco convirtiendo el objeto a Outline y de vuelta a Fill.
  • Selecciona el objeto y verifica que sea un objeto Fill (no contorno/outline).
  • Convierte Fill → Outline y luego Outline → Fill para refrescar la lista de propiedades.
  • Verifica que tu nivel de licencia de Hatch incluya Gradient Fill (si faltan funciones, puede ser una limitación de nivel).
  • Comprobación de éxito: Gradient Fill aparece en la lista de Effects (normalmente entre Feather Edge y Radial Fill).
  • Si aún falla: contacta con soporte de Wilcom con versión y detalles de licencia.
• Q: ¿Cómo cambio la dirección del degradado y el ángulo de puntada en Wilcom Hatch sin redigitalizar el objeto Tatami?
  A: Usa la herramienta Reshape (H) para mover inicio/fin y rotar la barra de ángulo.
  • Pulsa H para activar Reshape.
  • Arrastra el rombo verde (inicio) y la cruz roja (fin) para controlar la dirección del degradado sobre el objeto.
  • Rota la barra de ángulo para cambiar la dirección de puntada (en el ejemplo del tutorial se muestra 15°).
  • Comprobación de éxito: la vista previa muestra el fade en la dirección deseada y las líneas de puntada rotan con la barra.
  • Si aún falla: vuelve a seleccionar el objeto correcto (el relleno) y confirma que Gradient Fill está activado en Effects.
• Q: ¿Cómo evito que un Gradient Fill en Wilcom Hatch termine en frunces, huecos o un degradado que se ve torcido en producción?
  A: Sustituye el soporte del underlay eliminado con tensión correcta en bastidor, estabilizador adecuado y topping cuando haga falta.
  • Bastidora con sensación de “piel de tambor”: tenso pero sin estirar (evita apretar de más, que deforma al desbastidorar).
  • Ajusta el estabilizador al tejido: cut-away (mesh) para punto, tear-away normalmente solo para telas estables, y añade topping hidrosoluble en telas con pelo/textura.
  • Usa adhesivo temporal si vas a “flotar” para que tela y estabilizador se comporten como una sola unidad.
  • Comprobación de éxito: bordes planos (sin ondas) y degradado suave visto a unos 3 pies, no como “faltan puntadas”.
  • Si aún falla: ajusta el ángulo de puntada (a menudo ayuda en prendas elásticas) y vuelve a probar en un retal equivalente.
• Q: ¿Qué revisiones previas debo hacer antes de bordar un Gradient Fill en prendas reales (aguja, bobina, topping y prueba de tela)?
  A: Trata los degradados como una prueba obligatoria: las zonas de baja densidad dejan al descubierto cualquier debilidad.
  • Revisa la punta de la aguja por rebabas/desgaste y cámbiala si hay dudas (la penetración limpia importa en zonas claras).
  • Confirma que la bobina está llena para no dejar una “cicatriz” visible si se termina a mitad del objeto.
  • Ten listo topping hidrosoluble (Solvy) para polos y telas texturizadas, para que las puntadas claras no se hundan.
  • Comprobación de éxito: la prueba muestra un fade uniforme, sin saltos bruscos de densidad y sin interrupciones visibles de bobina.
  • Si aún falla: cose en un retal que realmente coincida con la prenda final (misma elasticidad/textura).
• Q: ¿Qué normas de seguridad cerca de la aguja deben seguir los principiantes al hacer pruebas de Gradient Fill?
  A: Mantén manos y objetos sueltos lejos del área de la aguja; nunca metas la mano bajo el prensatelas con la máquina en marcha.
  • Detén la máquina antes de ajustar tela, recortar o comprobar alineación cerca de la aguja.
  • Mantén pelo, joyas y dedos lejos de la aguja y del prensatelas.
  • Mantén la atención durante las pruebas: los degradados invitan a “arreglos rápidos” peligrosos.
  • Comprobación de éxito: todos los ajustes se hacen con el movimiento detenido, sin intentar “cazar” la tela en marcha.
  • Si aún falla: revisa las indicaciones de seguridad del manual de tu máquina y baja el ritmo hasta que sea rutina.
• Q: Cuando un Gradient Fill en Wilcom Hatch exige bastidorado firme (para sustituir el underlay), ¿cómo pueden ayudar los bastidores magnéticos a reducir marcas del bastidor y mejorar la estabilidad sin sobreapretar?
  A: Usa bastidores magnéticos como mejora de estabilidad cuando el degradado necesita sujeción firme pero los aros tradicionales dejan marcas o distorsionan.
  • Empieza por la técnica: mejora primero estabilizador y método de bastidorado; luego considera bastidores magnéticos si persisten marcas o sujeción inconsistente.
  • La sujeción magnética reparte presión de forma más uniforme, lo que suele ayudar a mantener zonas de baja densidad sin aplastar fibras.
  • Acompaña esto con disciplina de producción (colocación consistente del bastidor y montaje repetible) para degradados repetibles.
  • Comprobación de éxito: menos “anillo” de fibra aplastada y degradado alineado y suave en varias prendas.
  • Si aún falla: reevalúa el estabilizador (especialmente en punto) y verifica que no estás estirando la tela al bastidorar; sigue el manual del bastidor/máquina para uso seguro.