Sustituir y calibrar el potenciómetro YunFu (sensor de cambio de color): alineación a Aguja 12 en panel Dahao

Clase magistral de sustitución y calibración del potenciómetro: recuperar la precisión del cambio de color

En el bordado profesional, pocas cosas generan pánico instantáneo como un “error de cambio de color” o una máquina que se des-centra y termina golpeando la aguja contra la placa de aguja.

El responsable suele ser el potenciómetro (en el taller, muchas veces llamado “sensor de cambio de color”). Este componente actúa como el “oído interno” de la máquina: le indica al panel Dahao qué aguja está realmente posicionada sobre el gancho. Cuando el sensor falla o “deriva”, la máquina pierde la referencia de posición y aparecen paradas “misteriosas” y tiempo muerto en producción.

Esta guía funciona como manual de banco. No solo te dice qué tornillo quitar: te ayuda a entender el punto exacto de la alineación para que puedas reparar una máquina de bordar de 12 agujas (o modelos multiaguja similares) sin el miedo de dejarla peor.

La lógica del fallo: ¿qué estás corrigiendo exactamente?

Antes de tocar un destornillador, conviene tener claro el “por qué”.

• Síntoma: ordenas Aguja 5, pero el cabezal se detiene entre 5 y 6; o la pantalla marca “Aguja 5” pero físicamente estás en Aguja 4.
• Causa: el valor del potenciómetro ya no coincide con la realidad mecánica. Puede ocurrir por desgaste interno (ruido eléctrico) o por deslizamiento mecánico (acople flojo).
• Solución: sustitución y—lo más importante—indexado mecánico (calibración).

Esta reparación “cierra la brecha” entre el cerebro digital (panel Dahao) y el músculo mecánico (motor de cambio de color).

Herramientas necesarias para sustituir el potenciómetro

Estás trabajando sobre el “sistema nervioso” de la máquina. La precisión importa.

Kit esencial

• Juego de llaves Allen métricas: en especial las medidas que encajan en la base de tensiones y en el acople del eje (según el equipo, suelen ser 2 mm, 2,5 mm o 3 mm). Consejo: las llaves tipo T dan más control.
• Destornillador Phillips: mejor con punta imantada para que los tornillos no caigan dentro del chasis.
• Llave ajustable pequeña o alicates: para apretar la tuerca de fijación del potenciómetro.
• Rotulador/marker o pintura: para marcar la orientación del sensor viejo antes de retirarlo (opcional, pero recomendable).

Consumibles “ocultos” (no empieces sin esto)

• Bandeja magnética para tornillería: vas a manipular tornillos prisioneros pequeños. Si caen dentro de la base, una reparación de 20 minutos se puede convertir en 4 horas.
• Luz frontal o lámpara de trabajo: la zona trasera del motor suele estar oscura; necesitas ver bien el acople y el tornillo prisionero.
• Paño sin pelusa: para limpiar el eje antes de montar la pieza nueva.

Desmontaje de la base de tensiones y la tapa del motor

Para llegar al potenciómetro hay que retirar lo que lo tapa. En muchas máquinas industriales, el conjunto de tensiones está justo delante del mecanismo de cambio de color.

Paso 1 — Retirar la base de tensiones del hilo (4 tornillos)

1. Gestiona el hilo: corta los hilos en los conos y retíralos/asegúralos. Trabajar con hilos sueltos enredándose durante una reparación solo añade problemas.
2. Localiza los tornillos: identifica los cuatro tornillos principales que fijan el bloque blanco de tensiones al cabezal.
3. Sensación al aflojar: al aflojar, deberías notar una resistencia inicial firme (cuando “rompe” el par de apriete). Si giran libres desde el inicio, estaban demasiado flojos.
4. Retira y guarda: levanta el conjunto completo. Colócalo en una caja limpia para no golpear los tensores.

Punto de control: la parte frontal del cabezal queda libre; deberías ver claramente la zona del mecanismo de aguja.

Contexto multi-cabezal: si tu máquina es multi-cabezal, normalmente se retira la base de tensiones del primer cabezal (Cabezal #1) (tal como se muestra) o del cabezal donde esté el sensor/control activo.

Paso 2 — Retirar la tapa trasera del motor (2 tornillos)

1. Ve a la parte trasera del cabezal.
2. Retira los dos tornillos que sujetan la cubierta plástica de protección del motor de cambio de color.
3. Chequeo auditivo: al sacar la tapa, escucha si cae alguna arandela suelta.

Punto de control: ya puedes ver el motor de cambio de color, la leva/rodillo y el potenciómetro (normalmente un cilindro pequeño con cableado).

Consejo de taller: el hábito de la “foto antes de tocar”

Antes de desconectar cables, toma una foto nítida del recorrido del arnés. En una máquina de bordar de un cabezal es fácil pensar “me acordaré”. Dos horas después, no. La foto evita pellizcar cables al montar y reduce errores de reconexión.

Retirar el sensor de cambio de color defectuoso

Esta parte es delicada: el potenciómetro va acoplado al eje mediante un pequeño acople con tornillo prisionero.

Paso 3 — Girar hasta dejar a la vista el tornillo prisionero

No puedes sacar la pieza si no accedes al fijador.

1. Giro manual: gira suavemente a mano el eje del cambio de color (o la polea/correa del motor) hasta poder ver el tornillo.
2. Objetivo visual: localiza el tornillo prisionero negro en el acople que une el sensor con el eje.
3. Límite táctil: el giro debe sentirse uniforme. Si notas “rascado” o puntos duros, podría haber un problema mecánico adicional, no solo del sensor.

Punto de control: el tornillo prisionero queda orientado hacia ti y accesible.

Paso 4 — Aflojar y retirar

1. Afloja el tornillo prisionero: inserta la Allen hasta el fondo. No redondees la cabeza. Afloja en sentido antihorario lo justo para liberar el eje (normalmente 1–2 vueltas).
2. Afloja la tuerca del soporte: el cuerpo del potenciómetro va fijado a un soporte metálico con una tuerca; aflójala para liberar la pieza.
3. Desconecta: desconecta el conector del arnés antes de extraer del todo el sensor.
4. Extrae: desliza el potenciómetro fuera del eje.

Instalación del potenciómetro nuevo: pasos clave

Aquí falla una gran parte de las reparaciones: si la pieza nueva no queda bien bloqueada contra giro, la calibración se “mueve” con el uso.

Paso 5 — Transferir la “pieza de hierro” (pestaña antirrotación)

El potenciómetro nuevo suele venir “desnudo”. Hay que reutilizar herrajes del antiguo.

1. La “pieza de hierro”: es la pestaña/soporte metálico que evita que el cuerpo del sensor gire con el eje.
2. Transferencia: retira la tuerca y arandela del sensor nuevo, coloca la pieza metálica y vuelve a montar la tuerca.
3. Chequeo de apriete: aprieta firmemente con alicates o llave.
   
   Prueba rápida

   intenta mover la pestaña con los dedos. Debe quedar totalmente firme. Si se mueve aunque sea mínimamente, la alineación de aguja será inestable.

Paso 6 — Montar y conectar

1. Desliza el sensor nuevo sobre el eje. Asegúrate de que la pestaña/soporte encaje en su punto de anclaje del bastidor del cabezal.
2. Aún no aprietes el tornillo prisionero: necesitas que el acople quede libre para poder calibrar.
3. Conecta el arnés. Debes notar un clic claro de enganche.

Punto de control: el potenciómetro está montado y conectado, pero el acople del eje sigue suelto (sin bloquear).

Calibración crítica: alineación a Aguja 12

Esta es la sección más importante: sincronizar la realidad mecánica con lo que “cree” el panel.

¿Por qué Aguja 12? En muchas máquina de bordar multihilo se indexa la calibración en la última aguja (Aguja 12 en una máquina de 12 agujas). Es un punto de referencia consistente para el sistema.

Paso 7 — Fijar la realidad física (alineación mecánica)

Ignora la pantalla por un momento: primero hay que llevar la máquina a la posición mecánica perfecta de “Aguja 12”.

1. Lleva a Aguja 12: gira manualmente el eje/perilla del cambio de color hasta que el cabezal se desplace completamente a la posición de Aguja 12.
2. El punto “neutral” de la leva (cam):
   • Observa la leva/rueda ranurada. Debe quedar en la posición central/neutral.
   • Chequeo visual: el rodillo debe asentarse en el “valle” o zona plana de la leva.
   • Chequeo táctil: mueve ligeramente el eje a izquierda/derecha. El carro/cabezal móvil no debería moverse. Si se mueve en cuanto tocas el eje, no estás en el punto neutral.

Paso 8 — Verificar el centrado de la aguja

Aunque la leva parezca correcta, confirma con la aguja.

1. Baja manualmente la aguja correspondiente a la Aguja 12 (como se muestra).
2. Centrado: la punta debe entrar exactamente en el centro del orificio de la placa.
   • Estado de fallo: si roza o golpea la placa, la posición mecánica no es correcta. Ajusta el eje/motor hasta centrar.

Punto de control: la máquina está físicamente en Aguja 12, la leva está en neutral y la aguja está centrada. A partir de aquí, evita mover la mecánica.

Paso 9 — Fijar la realidad digital (alineación en pantalla)

Ahora le dices al Dahao: “esta posición es 12”.

1. Enciende la máquina (manos fuera de zonas móviles).
2. En la pantalla principal, puede aparecer un número incorrecto.
3. Ajuste fino: con el tornillo prisionero aún flojo, sujeta el cuerpo/eje del potenciómetro y gíralo lentamente para cambiar la lectura sin desplazar la mecánica.
4. Gira despacio: observa cómo cambian los números en el Dahao.
5. Detente en 12: para exactamente cuando la pantalla muestre 12 (en algunos paneles se resalta).

Paso 10 — Bloquear la posición

Aquí es donde se pierde la calibración si no tienes pulso.

1. Mantén el potenciómetro inmóvil para que la lectura no cambie.
2. Con la otra mano, aprieta el tornillo prisionero negro del acople para bloquear el eje.
3. Verificación inmediata: mira la pantalla. ¿saltó a 11 o 13 al apretar?
   • Si sí: afloja y repite.
   • Si no (sigue en 12): calibración correcta.
4. Termina de apretar los tornillos del soporte/pestaña.

El coste de “casi bien”

En talleres que trabajan con máquinas de bordar industriales, una calibración “un poco” fuera hace que la máquina busque posición en cada cambio de color. Eso se traduce en paradas micro, más ruido, más desgaste y segundos perdidos en cada ciclo.

Preparación

Antes de empezar, trabaja con mentalidad de “zona limpia”. Muchas reparaciones fallan por tornillos perdidos o por no tener acceso cómodo.

Checklist de preparación (antes de despegar)

• Seguridad eléctrica: máquina apagada y desenchufada.
• Iluminación: luz enfocada a la zona trasera del motor.
• Contención: bandeja magnética lista para tornillería.
• Acceso: si está pegada a la pared, sepárala para poder trabajar detrás.
• Foto: imagen del recorrido del cableado antes de desconectar.

Configuración

Esta fase asegura que la máquina está lista para calibrar. Este árbol de decisión evita “calibraciones falsas”.

Árbol de decisión: ¿la máquina está lista para calibrar?

1. ¿El cabezal está en Aguja 12?
   • Sí: continúa.
   • No: gira manualmente hasta activar Aguja 12.
2. ¿La aguja cae centrada en el orificio de la placa?
   • Sí: continúa.
   • No: ajusta la posición hasta centrar. No calibres si esto no es realidad mecánica.
3. ¿La “pieza de hierro”/soporte está bien apretada en el sensor?
   • Sí: continúa.
   • No: desmonta y aprieta. Un soporte flojo provoca deriva del sensor.

Checklist de configuración (listo para instalar)

• Potenciómetro viejo retirado.
• Potenciómetro nuevo montado con pestaña antirrotación (pieza de hierro).
• Tornillo prisionero del acople flojo/listo para calibración.
• Arnés inspeccionado (sin pellizcos ni daños visibles).

Operación

Ejecución en secuencia estricta.

1. Desmontar: retirar base de tensiones (4 tornillos) y tapa trasera (2 tornillos).
2. Retirar pieza vieja: girar para ver el tornillo -> aflojar -> desconectar -> extraer.
3. Preparar pieza nueva: montar la pestaña/soporte y apretar bien.
4. Instalar: deslizar en el eje -> conectar -> no apretar aún el tornillo prisionero.
5. Indexado mecánico: llevar a Aguja 12 + leva en neutral + aguja centrada.
6. Indexado digital: girar el potenciómetro hasta que la pantalla marque “12”.
7. Bloquear: apretar el tornillo prisionero manteniendo el valor en 12. Apretar soporte.
8. Prueba: desde el panel, cambiar agujas (1 a 12 y vuelta) y comprobar paradas suaves.
9. Reensamblar: colocar tapa trasera -> reinstalar base de tensiones.

Checklist de operación (post-reparación)

• La pantalla coincide con la aguja física en Aguja 1 y Aguja 12.
• No hay “clics”/golpes durante el cambio de color (posible acople flojo).
• Tornillería completa y bien apretada.
• Base de tensiones asentada plana y re-enhebrado correcto.

El lado “negocio” del mantenimiento: de reparar a optimizar

Si te toca hacer este tipo de reparación con frecuencia, es una señal operativa.

El disparador: “¿por qué estoy arreglando esto todo el tiempo?”

La fatiga de componentes suele indicar que el volumen de producción ya superó lo que el equipo puede sostener sin ajustes frecuentes.

Criterio: cuándo escalar

Si el tiempo muerto por mantenimiento te cuesta más de 200 USD/mes en horas facturables, tiene sentido revisar opciones de máquinas de bordar multiaguja en venta.

Solución intermedia: herramientas de eficiencia

Si cambiar de máquina no entra en presupuesto, toca exprimir el tiempo productivo. Un gran “ladrón” de tiempo es tener que re-bastidorar por marcas o por lentitud.

• Problema: los bastidores plásticos estándar requieren mucha presión manual y pueden dejar marcas en tejidos sensibles.
• Mejora: muchos técnicos recomiendan pasar a bastidores magnéticos para colocar la prenda más rápido y con menos presión.
• Beneficio: no arreglan el potenciómetro, pero ayudan a recuperar tiempo acelerando la colocación en bastidor.

Resolución de problemas

Incluso con experiencia, se puede pasar un detalle. Si la máquina se comporta raro tras la reparación, usa esta matriz.

Síntoma: el valor en pantalla “titila” entre números (p. ej., 11...12...11)

• Causa probable: ruido eléctrico o conexión floja.
• Solución rápida: desconecta y vuelve a asentar el conector. Revisa si el cable quedó pellizcado contra la carcasa del motor.
• Prevención: sujeta el arnés lejos de correas y partes móviles.

Síntoma: en Aguja 12 queda perfecto, pero en Aguja 1 queda corrido

• Causa probable: potenciómetro defectuoso (error no lineal) o desgaste de la leva.
• Solución rápida: vuelve a aflojar y repite la calibración asegurando el punto neutral y el centrado. Si el problema persiste, la pieza puede venir defectuosa.
• Chequeo pro: inspecciona la leva/ranuras por desgaste marcado.

Síntoma: el cabezal se mueve cuando intento calibrar

• Causa probable: no estás en el “neutral” de la leva.
• Solución: gira manualmente hasta que el cabezal quede estable (sin moverse al tocar el eje) y calibra solo ahí.

Síntoma: el cambio de color funciona, pero suena un “clonk”

• Causa probable: la base de tensiones quedó montada ligeramente torcida o hay hilo atrapado.
• Solución: retira de nuevo la base de tensiones, revisa hilos atrapados y vuelve a asentar con cuidado.

Resultados

Una sustitución correcta del potenciómetro devuelve la sensación de máquina “firme”: los números en pantalla se fijan con claridad en cada aguja y la máquina de bordar de 12 agujas swf mas (o tu modelo específico) cambia de color con paradas limpias y repetibles.

Tanto si trabajas con una máquina de bordar industrial Barudan como si estás arrancando con tu primer equipo, dominar esta intervención te devuelve el control del tiempo productivo: menos espera a técnico, más horas de máquina bordando. En este oficio, si la aguja no se mueve, no se factura.