Montaje ITH del Peony Clutch (bastidor 6x10): trapunto en PU, colocación del cierre magnético y acabado limpio con flip‑and‑fold

Si alguna vez has “volado” con la parte frontal de un proyecto ITH (In-The-Hoop) y, de repente, te has quedado bloqueado cuando el clutch se convierte en un sándwich grueso lleno de herrajes… respira. Nos ha pasado a todos: el prensatelas va alto, las capas se resisten y el miedo a partir una aguja es muy real.

Este Peony Clutch es totalmente viable, pero premia más una mentalidad calmada y metódica (casi de ingeniería) que la velocidad. El método de Martyn es muy sólido: usa doble guata para conseguir un trapunto con volumen real sobre PU (poliuretano/polipiel), instala el cierre magnético en dos etapas (primero en la solapa y después en el cuerpo) y aplica una técnica de forro “por la parte trasera del bastidor” que deja el interior limpio sin pelearte con el grosor.

El salto de “seguir pasos” a “dominar el proceso” está en entender cómo se comportan los materiales. Abajo lo desglosamos con parámetros concretos, comprobaciones rápidas y protocolos de seguridad para que tu máquina (y tus dedos) lleguen al final sin sustos.

El momento de planificar antes de coser: bastidor 6x10 para el Peony Clutch ITH

Este proyecto está planteado para un bastidor 6x10 (aprox. 160 mm x 260 mm). Aunque el bordado cabe en ese campo, la referencia de corte del vídeo sugiere 8x12 para forro y estabilizador. Ese margen extra no es “desperdicio”: es palanca de trabajo. Te permite fijar con cinta, pulverizar adhesivo y manipular sin meter los dedos en la “zona de peligro” cerca de la barra de aguja.

Muchos atascos a mitad de proyecto vienen de dos fallos estructurales:

1. Falta de “zona de agarre”: no dejaste suficiente estabilizador sobrante para sujetar al flotar capas.
2. Emboscada de grosor: no calculaste la altura del apilado (doble guata + PU + corcho + herrajes + forro + estabilizador).

Si quieres un flujo repetible (por ejemplo, para producción pequeña o una tanda de regalos), la estabilidad del entorno manda. Un bastidorado torcido es el asesino silencioso de bolsos geométricos. Por eso muchos talleres terminan incorporando una estación de colocación del bastidor para bordado a máquina: no es solo “comodidad”, es un anclaje que mantiene el aro exterior estable y te deja usar ambas manos para asentar el PU sin que se desvíe la veta antes de ir a la máquina.

La preparación “invisible” en la que Martyn se apoya: estabilizador, guata y recorte limpio

Martyn comenta que puedes usar cutaway o tearaway al principio, pero hace una elección muy práctica: cutaway para la fase de la solapa. El “por qué” técnico:

El trapunto necesita que el material forme relieve. Con tearaway, las puntadas rectas y los pespuntes densos que definen el volumen pueden perforar el estabilizador y hacer que el conjunto pierda soporte antes de terminar. El cutaway actúa como un soporte permanente para un PU pesado.

También coloca dos piezas de guata sobre el bastidor estabilizado y, tras la costura de contorno, recorta una capa cada vez. Ese recorte por capas no es manía: es construcción.

Por qué importa recortar una capa cada vez (el borde del trapunto no perdona)

Si intentas cortar las dos capas de guata a la vez con tijera curva, suelen pasar dos cosas: queda un “escalón” grueso que se marca bajo el vinilo, o pellizcas el estabilizador.

Recortar primero una capa y la segunda un poco más hacia dentro crea un borde en degradado. Martyn lo llama “feathered cut”.

• Comprobación táctil: pasa el dedo por el borde recortado. Debe sentirse como una rampa suave, no como un corte a pico. Esa rampa permite que el PU caiga liso y se vea más “grabado/embossed” y menos acolchado.

**Fase 1: Checklist de preparación (antes de encender la máquina)**

• Revisión del bastidor: aprieta el tornillo del bastidor con destornillador (con PU grueso, “a mano” suele quedarse corto).
• Tamaño de materiales: corta estabilizador y guata a 8x12 para no pelearte con rollos sobrantes.
• Herramientas a mano: tijeras curvas de bordado (tipo duckbill ayudan mucho con la guata).
• Control de herrajes: separa la parte “macho” (con tetón) y la parte “hembra” del cierre magnético.
• Plancha lista: si usas corcho o PU, plancha en bajo/sintético y con paño de planchado. El calor directo puede deformar o derretir el PU.
• Consumibles: aguja nueva instalada (en el vídeo se trabaja con mucho grosor; una 90/14 tipo Topstitch o Jeans suele ir mejor).

Trapunto real sobre PU: doble guata + tensión superior más floja (y qué significa “más floja”)

Martyn coloca el PU flotado sobre la guata. La máquina hace puntadas rectas y pespuntes para comprimir el fondo y forzar el relieve en las zonas sin costura.

Él habla de una “receta”: hilo, aguja, altura del prensatelas y tensión. Para que no sea a ojo:

• Velocidad: evita ir a 800+ ppm. Con capas gruesas, baja a un rango práctico de 400–600 ppm para definir mejor la puntada y reducir fricción/calor.
• Tensión: la indicación de “más floja” es clave. Los apilados gruesos “se comen” el hilo superior.
  • Referencia típica: ~3,0–4,0 (o 140 g).
  • Ajuste orientativo: baja 1,0–1,5 (o hacia ~100–110 g).
  • Por qué: si está demasiado alta, el hilo de bobina sube (puntitos claros arriba) o el PU se frunce. Buscas una puntada asentada y plana.

Consejo basado en lo que se ve en comentarios (la “brecha de confianza” es normal)

Es habitual que alguien diga que “la parte frontal fue fácil” y luego se líe con el clutch. Es el cambio mental típico en ITH:

• Trabajo 1 (solapa): bordado puro, visual.
• Trabajo 2 (cuerpo/montaje): construcción, mecánico.

Trátalos como dos fases distintas: pausa entre una y otra, limpia recortes/hilos y saca las herramientas de montaje (cinta, descosedor, pinzas tipo quilt clips).

El truco del forro sobre cutaway: pulveriza adhesivo y pega el forro al estabilizador antes de tocar el bastidor

Martyn corta el forro para la solapa tomando como referencia el 6x10 y usa un corte 8x12. Luego aplica una estabilización muy efectiva: pegar el forro con adhesivo en spray a una hoja aparte de cutaway.

Ese “sándwich” forro+cutaway lo coloca derecho con derecho sobre la solapa mientras sigue en el bastidor.

Por qué funciona (y por qué evita muchas arrugas)

El forro de algodón o satén se mueve. Al colocarlo boca abajo sobre un bastidor en movimiento, el arrastre del prensatelas puede formar pliegues. Al adherirlo primero a un estabilizador rígido, conviertes una tela blanda en una placa estable.

• Aplicación: pulveriza a 25–30 cm (10–12 pulgadas). Debe ser “niebla”, no “charco”. Si te pasas, la aguja se ensucia (a veces se oye un plaf-plaf característico). En ese caso, para y limpia con alcohol antes de seguir.

Advertencia: seguridad física
Descosedores y tijeras curvas son herramientas de precisión, pero con fuerza pueden ser peligrosas. Al cortar ranuras para el cierre en PU/corcho, el material puede resistir y “ceder” de golpe.
* Regla: corta siempre alejándote del cuerpo.
* Técnica: apoya el bastidor/proyecto sobre una base antideslizante. No cortes sujetándolo en el aire.

Cierre magnético en la solapa: 1,5 pulgadas desde la punta, centrado y cortando desde el lado del forro

Tras dar la vuelta a la solapa, Martyn usa una herramienta de repujado (o un palillo) para sacar esquinas y asentar bordes.

Mide 1,5 pulgadas desde la punta, centra el cierre, marca las patillas y abre ranuras con descosedor desde el lado del forro para colocar la parte “macho”.

Hábito experto para evitar cierres torcidos

Antes de cortar, haz una simulación física:

1. Dobla la solapa como si cerraras el bolso.
2. Visualiza dónde cae.
3. Chequeo rápido: ¿la marca a 1,5" se ve centrada respecto a la curva real? El bordado puede “encoger” ligeramente; confía en regla + vista.

Cuerpo del clutch en el bastidor: tearaway + guata recortada a 2 mm + disciplina flip-and-fold

Para el cuerpo, Martyn cambia a tearaway. ¿Por qué? Porque luego lo arrancas y reduces volumen en costuras finales. Coloca guata y la recorta dejando un margen exacto de 2 mm.

Para el frontal usa el método flip-and-fold: colocar boca abajo → coser → voltear → alisar.

Aquí aparece la “zona de riesgo de ondas”.

La física contra la que luchas (y cómo ganar sin tirar fuerte)

La guata se comprime bajo el prensatelas. Si al voltear el PU/corcho lo estiras como un tambor, la guata empuja de vuelta y aparecen ondas o curvaturas.

Solución: alisa con firmeza pero sin estirar. Presiona con el lateral de la mano y fija bordes con cinta.

Si te cuesta mantener materiales rígidos (corcho/PU) planos sin marcas de presión del bastidor, aquí la herramienta influye. Los bastidores tradicionales dependen de fricción y presión, y pueden aplastar el grano del PU. En entornos profesionales, los bastidores de bordado magnéticos sujetan por presión vertical con imanes, reduciendo marcas y facilitando el manejo de apilados gruesos.

Forro por la parte trasera del bastidor: cinta firme, enrolla el exceso y fuera de la trayectoria de costura

Martyn saca el bastidor y fija el forro con el derecho hacia abajo en la parte trasera del bastidor.

Insiste en asegurarlo bien: aquí la gravedad juega en contra.

Ojo con el “bucle caído”

Si la cinta es débil (o usas cinta de oficina en vez de cinta de pintor), el centro del forro puede combarse.

• Riesgo: la cama inferior puede enganchar esa tela.
• Señal: un golpe seguido de ruido de arrastre.

**Fase 2: Checklist (justo antes de coser el cuerpo)**

• Cambio de estabilizador: ¿confirmado tearaway para el cuerpo?
• Recorte de guata: ¿2 mm exactos? (más = volumen; menos = hueco).
• Sujeción: ¿el forro trasero está tenso, sin comba?
• Despeje: ¿el rollo/cinta queda fuera del área de costura?
• Cinta fresca: si ya la despegaste varias veces, cámbiala.

Segunda parte del cierre magnético: marca una X, abre ranuras limpias y asienta bien la arandela

Martyn marca una X en el frontal de corcho para la parte hembra. Alinea la arandela, marca líneas, abre ranuras y dobla patillas.

Pregunta habitual: “¿El trapunto funciona en corcho?”

En comentarios aparece la duda: “¿funcionaría el trapunto en corcho?”

• Respuesta práctica: sí, y puede quedar muy bien, pero el corcho tiene “memoria”: cada perforación queda marcada.
• Estrategia: si haces trapunto en corcho, suele ir mejor una aguja Microtex (punta aguda) que una de punta de bola, para perforar limpio.

Si re-bastidorar estos sándwiches rígidos te resulta duro (o te carga muñecas), un bastidor de bordado magnético para máquina de bordar mejora mucho la ergonomía: levantas el conjunto superior magnético en vez de aflojar tornillo y forzar aros.

Unir la solapa terminada y las anillas en D: líneas de colocación, simetría y conciencia de la “ruta del prensatelas”

Martyn cose una línea de colocación para la solapa: aquí manda la alineación. Luego alinea la solapa y fija con cinta las pestañas de las anillas en D.

Chequeo de seguridad crítico: las anillas en D son metal; la aguja también. No pueden coincidir.

• Acción: pega las anillas para que no se levanten.

Advertencia: seguridad de máquina
Mantén herrajes (anillas, cremalleras, cierres) fuera de la trayectoria del prensatelas. Si tu máquina lo permite, aumenta la altura del prensatelas de bordado para pasar sobre el grosor añadido (en el vídeo se menciona que puede ser necesario por el espesor).

El sándwich final: trasera arriba, forro por detrás del bastidor y pespunte perimetral dejando abertura para voltear

Martyn coloca la trasera boca abajo arriba y el forro final boca abajo por debajo. Luego hace el pespunte perimetral final (normalmente triple) dejando una abertura para dar la vuelta.

Árbol de decisión: estrategia de estabilizador

Usa esta lógica para futuros proyectos:

• SI coses solapas con trapunto/PU pesado → cutaway (prioridad: soporte).
• SI coses cuerpo/montaje → tearaway (prioridad: retirar limpio y reducir volumen).
• SI usas washaway → solo en tejidos lavables (mala idea en PU/corcho porque no puedes sumergir para disolver).

Voltear, recortar y el “escalón en la abertura”: el detalle que separa lo casero de lo profesional

Martyn saca el proyecto, arranca el estabilizador y recorta márgenes a 1/4" (6 mm).

Clave: en la abertura de volteo, no recortes al ras. Deja un “escalón” (más margen).

• Por qué: al meter los bordes hacia dentro para cerrar a mano, necesitas tela extra para doblar limpio. Si recortas demasiado, cuesta cerrar y se abre con el uso.

“Aplasta y masajea”: antes de voltear, trabaja esquinas con las manos para romper rigidez del estabilizador y facilitar el giro sin forzar puntadas.

La mejora que encaja con este flujo: bastidorado más rápido, menos marcas y manejo más seguro de apilados gruesos

Este proyecto exige mucha “gestión de bastidor”: sacar, encintar por detrás, voltear, volver a montar y flotar capas.

Para una unidad, un bastidor estándar sirve. Pero si produces en serie:

1. Marcas de presión del bastidor: en PU pueden quedar marcadas y no siempre se eliminan.
2. Deslizamiento: las capas gruesas tienden a “caminar” al apretar el tornillo.

Ahí es donde muchos profesionales pasan a bastidores de bordado magnéticos para máquinas de bordar. La sujeción vertical reduce deformación del material, y el quitar/poner para los pasos de forro trasero se vuelve mucho más rápido.

Advertencia: seguridad con imanes
Los bastidores magnéticos usan imanes de neodimio de alta potencia.
* Pellizco: cierran con mucha fuerza; mantén los dedos fuera de la zona de contacto.
* Salud: mantener lejos de marcapasos, bombas de insulina y tarjetas.
* Manejo: no dejes que “caigan” y golpeen; pueden astillarse.

Si haces volumen (10+ bolsos), sumar una estación de colocación de bastidores de bordado magnéticos ayuda a que cada anilla en D y cada línea de colocación caigan siempre en el mismo sitio, bajando rechazos.

Soluciones rápidas para los dos sustos más comunes: puntadas saltadas y arrastre del prensatelas

Martyn menciona dos problemas clásicos. Así se atacan sin perder tiempo.

Síntoma 1: Puntadas saltadas en trapunto

• Señal: se oye “toc-toc” pero no forma puntada, o ves líneas largas de hilo de bobina por detrás.
• Causa probable: el doble grosor hace “flagging” (la tela rebota con la aguja).
• Solución:
  1. Aguja: cambia a 90/14.
  2. Tensión: baja tensión superior.
  3. Velocidad: baja a 400–600 ppm.

Síntoma 2: Arrastre del prensatelas (atasco cerca de anillas)

• Señal: ruido de arrastre o el material se amontona delante del prensatelas.
• Causa probable: el prensatelas está demasiado bajo para el apilado.
• Solución: entra en ajustes y sube la altura del prensatelas de bordado. Si tu máquina es más básica, para y ayuda mínimamente al paso del “bulto”, pero con los dedos lejos de la aguja.

**Fase 3: Checklist final de operación**

• Seguridad anillas en D: ¿fijadas con cinta y con holgura verificada?
• Orden del sándwich: trasera boca abajo (arriba) + forro boca abajo (abajo)?
• Abertura de volteo: ¿localizada para no coserla cerrada?
• Velocidad: ¿en torno a 500 ppm para el pespunte final?

Si sigues el orden riguroso de Martyn —trapunto con doble guata, forro estabilizado, cierre en dos etapas y control por detrás del bastidor— terminarás con un clutch que cierra con un clic firme, se siente consistente en la mano y se ve “diseñado”, no “sobrevivido al bastidor”.

FAQ

• Q: ¿Qué tamaño y tipo de aguja se recomienda para coser trapunto ITH sobre PU (poliuretano/polipiel) con doble guata en un proyecto 6x10 como el Peony Clutch?
  A: Empieza con una aguja nueva 90/14 (Topstitch o Jeans) para atravesar con más fiabilidad el apilado de PU + doble guata.
  • Instalación: cambia la aguja antes de empezar la solapa (no intentes “sacar un proyecto más” con una aguja gastada).
  • Elección: mantén 90/14 cuando el proyecto incluye herrajes y múltiples capas que aumentan el grosor.
  • Comprobación de éxito: las puntadas se forman de manera constante, sin golpes “toc-toc” y sin líneas largas de hilo de bobina visibles por detrás.
  • Si sigue fallando: baja la máquina a 400–600 ppm y reduce la tensión del hilo superior aprox. 1,0–1,5 respecto a tu ajuste habitual (usa el manual de tu máquina como referencia final).
• Q: ¿Cómo ajustar la tensión superior para trapunto en PU y evitar puntitos del hilo de bobina en la cara o frunces durante la solapa ITH?
  A: Baja ligeramente la tensión superior para que la puntada asiente plana en lugar de tirar del hilo de bobina hacia la superficie.
  • Ajuste: reduce la tensión superior aprox. 1,0–1,5 desde tu rango normal (el ejemplo del artículo menciona pasar de ~3,0–4,0 hacia ~100–110 g).
  • Ritmo: cose a 400–600 ppm para reducir arrastre y calor en apilados gruesos.
  • Comprobación de éxito: la cara queda limpia (sin “puntitos blancos” de bobina) y el PU se mantiene liso sin túneles ni frunces.
  • Si sigue fallando: revisa aguja nueva/tamaño (90/14) y confirma que la solapa está bien soportada con cutaway.
• Q: ¿Por qué conviene usar estabilizador cutaway en la fase de solapa con trapunto de un clutch ITH en PU en lugar de tearaway?
  A: Usa cutaway en la solapa porque las puntadas densas del trapunto pueden perforar el tearaway y hacer que el diseño pierda soporte a mitad del proceso.
  • Elección: cutaway para la solapa cuando doble guata + PU necesitan soporte “permanente” durante las puntadas que crean volumen.
  • Cambio: pasa a tearaway más adelante en el cuerpo/montaje cuando interesa retirar limpio y reducir grosor.
  • Comprobación de éxito: el bastidor se mantiene estable durante contornos/pespuntes densos sin que el estabilizador se rompa o se separe.
  • Si sigue fallando: mejora la sujeción del bastidor (aprieta el tornillo con destornillador) y deja margen suficiente de estabilizador para manipular capas con seguridad.
• Q: ¿Cómo recortar la doble guata para trapunto en una solapa ITH y lograr un borde suave en PU en vez de un escalón grueso?
  A: Recorta una capa de guata cada vez para crear un borde “en degradado” y no un corte a pico.
  • Recorte: tras el contorno, corta la primera capa y luego la segunda un poco más hacia dentro.
  • Herramienta: tijeras curvas (tipo duckbill funcionan especialmente bien con guata).
  • Comprobación de éxito: al pasar el dedo, el borde se siente como una rampa suave y el PU cae liso sin marcar escalón.
  • Si sigue fallando: baja el ritmo y evita cortar ambas capas a la vez (ahí aparecen escalones y cortes al estabilizador).
• Q: ¿Cómo ayuda pegar el forro con adhesivo en spray a una hoja aparte de cutaway a evitar pliegues y arrugas en la solapa ITH?
  A: Pega el forro al cutaway primero para que el forro se comporte como una placa firme y no se ondule bajo el prensatelas.
  • Spray: aplica una niebla desde 25–30 cm (evita charcos de adhesivo).
  • Colocación: pon el conjunto forro+cutaway derecho con derecho sobre la solapa mientras sigue en el bastidor.
  • Comprobación de éxito: el forro queda cosido plano, sin ondas ni pliegues al moverse el bastidor.
  • Si sigue fallando: si oyes la aguja “pegajosa”, para, limpia residuos y reaplica con menos adhesivo.
• Q: ¿Cuál es la forma más segura de abrir ranuras para un cierre magnético a través de PU o corcho grueso durante un clutch ITH para evitar lesiones?
  A: Abre las ranuras sobre una superficie plana antideslizante y corta siempre alejándote del cuerpo, porque estos materiales pueden “ceder” de golpe.
  • Apoyo: coloca el bastidor/proyecto sobre una base estable (no lo sostengas en el aire al cortar).
  • Corte: usa el descosedor con control, desde el lado del forro cuando corresponda, manteniendo las manos fuera de la trayectoria.
  • Comprobación de éxito: ranuras limpias, sin deslizamientos, y las patillas pasan sin rasgar el material.
  • Si sigue fallando: vuelve a marcar y haz cortes pequeños y controlados en vez de forzar la herramienta.
• Q: ¿Cómo evitar que el forro colocado por la parte trasera del bastidor se descuelgue y se enganche bajo la cama de la máquina durante el cosido del cuerpo ITH?
  A: Fija el forro con cinta en la parte trasera del bastidor y enrolla/asegura el exceso para que nada caiga dentro de la trayectoria.
  • Cinta: asegura las cuatro esquinas con cinta de pintor nueva y tensa como sábana (tenso, sin deformar).
  • Gestión: enrolla el sobrante y pega el rollo al aro exterior, fuera del campo de costura.
  • Comprobación de éxito: no hay “bucle caído” y la máquina no hace golpes/arrastres por tela enganchada.
  • Si sigue fallando: cambia la cinta (no reutilices) y revisa el despeje moviendo el bastidor en su recorrido antes de reiniciar.
• Q: Cuando los proyectos ITH gruesos en PU/corcho provocan marcas de bastidor, deslizamiento o re-bastidorado lento, ¿cuál es una ruta de mejora práctica desde ajustes hasta bastidores magnéticos y producción?
  A: Primero optimiza técnica y ajustes; después pasa a sujeción magnética para repetibilidad; y solo entonces plantea aumentar capacidad si el volumen lo exige.
  • Nivel 1 (Técnica): baja a 400–600 ppm, reduce tensión superior para trapunto, aprieta el bastidor con destornillador y deja margen de estabilizador para manipular con seguridad.
  • Nivel 2 (Herramienta): usa bastidores de bordado magnéticos cuando el bastidor estándar deja marcas en PU o las capas gruesas se desplazan al apretar.
  • Nivel 3 (Capacidad): si produces 10+ bolsos y el cuello de botella es la gestión del bastidor, considera un flujo multiaguja y una colocación consistente para repetir posiciones.
  • Comprobación de éxito: materiales sin marcas, capas sin desplazamiento y colocaciones repetidas (anillas/solapa) consistentes con menos rechazos.
  • Si sigue fallando: añade una estación de colocación de bastidores de bordado magnéticos y refuerza las comprobaciones de holgura de herrajes (trace/volante) para evitar colisiones con metal.