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Maîtriser le point satin : du logiciel au piquage (workflow « Teddy »)
Le point satin, c’est le « basique chic » de la broderie : brillant, net, très valorisant pour les contours et les détails. Mais c’est aussi l’un des points les plus impitoyables. Comme il s’agit de fils longs qui « flottent » et accrochent la lumière, la moindre faiblesse (tension, densité, ou mise en cadre) se voit immédiatement : bords ondulés, trous, décalages, irrégularités.
Dans ce cours pratique, on fait le lien entre la théorie de digitalisation et la réalité au piquage. Vous allez digitaliser un logo « Teddy » avec trois méthodes de satin dans Embroidery Legacy Digitizing Software, et surtout apprendre à optimiser le fichier pour que la machine tourne plus proprement : moins de sauts, moins de coupes, et beaucoup moins de risques de casse.
Outil 1 : Steil (satin à largeur fixe) pour les bordures
L’outil Steil se comprend comme un « tube » : vous dessinez une ligne centrale, et le logiciel génère un satin de largeur constante de part et d’autre. C’est l’outil idéal pour des bordures régulières, des contours simples, des formes géométriques et tout ce qui doit rester uniforme.
Pas à pas : fond d’image & échelle (la base)
Avant de poser le moindre point, il faut un repère physique fiable. Si l’échelle du fond d’image est fausse, tout le reste se dérègle (densité perçue, rendu, comportement sur tissu) et vous risquez une broderie trop « cartonnée » ou au contraire pleine de jours.
- Charger la référence : importez l’image de fond (PNG/JPG) du teddy.
- Calibrer les unités : ouvrez Properties et basculez en inches.
- Régler la largeur : conservez les proportions et mettez la largeur à 4 inches.
- Améliorer la lisibilité : baissez l’opacité du fond (environ 50 %) pour distinguer clairement vos tracés.
- Zoom de travail : passez en 6:1 scale pour digitaliser avec précision.
Pas à pas : digitaliser les oreilles
- Sélectionnez l’outil Steil.
- Réglez la « largeur de sécurité » : la leçon utilise 2,5 mm.
- Note atelier : 2,5 mm est un réglage confortable pour visualiser le résultat et garder un satin stable. (Dans la vidéo, l’auteur mentionne aussi qu’il peut affiner certaines zones pour qu’elles paraissent moins « marquées » que le contour.)
- Saisissez le tracé :
- Clic gauche : point droit (angles/segments).
- Clic droit : point courbe (arcs plus fluides).
- Suivez la ligne centrale : placez vos points au milieu du dessin.
- Naviguez sans perdre le mode : utilisez Spacebar pour déplacer la vue pendant la saisie.
La réalité d’une bordure à largeur fixe
Un satin à largeur fixe est rapide à créer, mais il « suppose » que le support ne bouge pas. Sur une maille (T-shirt, sweat), le tissu a tendance à se déformer au passage de l’aiguille.
- Risque : une bordure réglée à 2,5 mm à l’écran peut paraître irrégulière au piquage si le tissu se déplace.
- À retenir : on ne compense pas une mauvaise mise en cadre uniquement par la digitalisation. La tenue du support et la stabilisation restent déterminantes.
Si vous cherchez plus de répétabilité en production (ex. séries de logos poitrine), beaucoup d’ateliers passent à des cadres de broderie magnétiques. Les cadres magnétiques serrent par pression verticale, ce qui limite les déformations liées au serrage par vis et aide à garder un rendu plus constant.
Outil 2 : Satin (largeur variable)
Si Steil est un « tube », l’outil Satin est plus « modelable » : vous définissez deux bords (extérieur/intérieur), et la largeur peut varier naturellement. C’est indispensable pour des formes organiques, des contours irréguliers et, ici, la bordure du visage.
Pas à pas : le contour du visage
- Passez sur l’outil Satin.
- Tracez le bord A (extérieur) : cliquez le long de la silhouette externe.
- Tracez le bord B (intérieur) : cliquez le long de la silhouette interne pour définir la largeur.
- Anticipez le rendu : exagérez légèrement les extrémités aux jonctions pour éviter les jours.
- Contrôlez le sens du fil : placez des Inclination Lines (angles). Elles dictent l’orientation des points et la façon dont le satin « tourne » dans les courbes.
Règle de recouvrement : pourquoi « dépasser » ou « couper court »
Dans la démonstration, le digitiseur fait volontairement des fins de colonnes qui se recouvrent, ou au contraire « coupe court » selon la jonction.
Pourquoi ? Parce que le tissu et le fil ne se comportent pas comme un dessin à l’écran. Les colonnes de satin se resserrent et se déplacent légèrement au piquage, surtout sur maille.
Conseil pratique : si deux objets satin doivent se rejoindre visuellement, prévoyez un recouvrement dans le fichier. À l’écran, un contact « bord à bord » peut devenir un espace visible une fois brodé.
Outil 3 : Classic Satin pour un contrôle maximal
Classic Satin (souvent appelé « satin manuel » dans d’autres logiciels) vous donne un contrôle très fin : vous posez des paires de points (point/contrepoint) comme les barreaux d’une échelle. Chaque paire définit à la fois la largeur et l’orientation locale.
Pas à pas : les détails internes
- Gardez un rythme régulier : un point d’un côté, puis immédiatement le contrepoint de l’autre côté.
- Soignez les virages : utilisez des clics droits pour les courbes afin de garder une progression fluide.
- Fermez proprement : revenez au point de départ pour terminer l’objet.
Auto Splice : éviter les longs points « accrochables »
Dans la leçon, les points trop longs sont automatiquement « splicés » au-delà de 7 mm.
Pourquoi c’est important : au-delà d’une certaine largeur, un satin devient plus fragile : le fil peut faire une boucle lâche, s’accrocher et se tirer.
- Réglage clé : gardez un œil sur le seuil d’auto-splice (ici 7 mm) lorsque vous avez des zones larges ou des courbes qui ouvrent la colonne.
Astuce production : Automatic Branching pour gagner en propreté
Digitaliser des morceaux séparés (comme plusieurs segments d’oreilles) crée des sauts et des coupes. À la machine, chaque coupe coûte du temps et ajoute des points de fragilité.
Pas à pas : nettoyer le chemin
- Sélectionnez tout (segments des oreilles) avec Ctrl + A.
- Cliquez sur Automatic Branching.
- Résultat : le logiciel calcule un chemin continu et insère des déplacements (running stitch) pour relier les segments, avec un seul départ et une seule fin.
Avertissement : sécurité aiguille. Réduire les coupes ne doit pas créer des sur-épaisseurs localisées (trop de passages au même endroit). Sur des nœuds très denses, l’aiguille peut dévier ou casser. Testez toujours un nouveau fichier dense avec prudence.
Lettrage : stratégie & exécution
La vidéo montre une approche mixte pour « TEDDY » :
- SATIN : pour les parties plus droites (ex. T et E).
- CLASSIC SATIN : pour les lettres courbes (ex. D et Y) afin de mieux contrôler les virages.
La technique du « chemin caché » (running stitch sous le satin)
Une question revient souvent : « Que faire si je ne veux pas voir le petit point de déplacement ? »
En digitalisation orientée production, on préfère souvent un running stitch de liaison plutôt qu’une coupe, parce que :
- il évite des trims (la machine enchaîne plus vite) ;
- il relie des formes satin ;
- il peut agir comme un drop stitch : une petite piqûre placée là où elle sera ensuite recouverte, pour que la jonction reste propre.
Objectif : placer ce running stitch à l’intérieur de la zone qui sera recouverte par le satin suivant.
- OK : la liaison disparaît sous la colonne.
- Pas OK : la liaison ressort au bord.
Si la liaison reste visible : soit le chemin passe trop près du bord, soit le support a bougé pendant le piquage. Dans ce cas, revenez aux fondamentaux de stabilisation et de tenue en cadre.
Préparation : contrôle « avant décollage »
Même un excellent fichier peut mal sortir si la préparation est négligée. La leçon utilise une maille blanche, un support exigeant.
Consommables « invisibles » (à ne pas oublier)
- Aiguille adaptée maille : indispensable pour limiter les dégâts sur les fibres.
- Stabilisateur (backing) : sur maille, un stabilisateur trop faible peut laisser le satin onduler.
- Adhésif temporaire : pour solidariser tissu et stabilisateur.
- Brucelles : utiles pour gérer les débuts de fil.
Checklist de préparation
- Échelle du motif : largeur à 4 inches (ou votre taille cible).
- Propreté : canette et zone de crochet propres (peluches = tensions instables).
- Test de tenue : le support doit être bien maintenu, sans être étiré.
Mise en place : logique de décision
Avant d’appuyer sur Start, clarifiez votre stratégie.
1. Identifier le support :
- Tissé stable : stabilisateur plus simple possible.
- Maille instable (T-shirt/sweat) : stabilisation renforcée recommandée.
- Organisation atelier : si vous avez du mal à obtenir une mise en cadre régulière sur des pièces épaisses ou glissantes, une station de mise en cadre pour machine à broder peut aider à répéter le placement et la tension.
2. Évaluer la densité (Teddy = zones satin marquées) :
- Cadre standard : vérifiez le serrage et la tenue avant de lancer.
- Volume : au-delà de quelques pièces, la fatigue de mise en cadre augmente les écarts.
- Évolution fréquente : beaucoup d’opérateurs passent à un cadre de broderie magnétique pour gagner en vitesse de mise en cadre et en régularité.
Avertissement : sécurité des cadres magnétiques. Les aimants sont puissants : risque de pincement. Gardez-les éloignés des dispositifs médicaux sensibles (ex. pacemakers) et évitez de laisser deux cadres s’aimanter brutalement.
Exécution : du logiciel à la machine
Pas à pas : workflow complet
- Fond & échelle : 4 inches, travail en 6:1.
- Steil (oreilles) : largeur 2,5 mm, puis Automatic Branching pour obtenir un seul chemin.
- Satin (visage) : double tracé (extérieur/intérieur) + inclination lines.
- Classic Satin (détails) : méthode point/contrepoint.
- Lettrage : mix des outils ; duplication du « D » avec Shift+Drag pour un déplacement parfaitement droit.
- Simulation : lancez un aperçu/redraw lent et suivez le point d’aiguille.
- À repérer : coupes illogiques, déplacements qui traversent des zones visibles, départ/fin mal placés.
Checklist de piquage
- Chemin du fil : fil supérieur correctement engagé (tension régulière).
- Dégagement : le cadre ne doit pas heurter table/mur pendant les déplacements.
- Arrêt à portée : gardez la main proche du stop au démarrage.
Contrôle qualité & dépannage
Critères de contrôle visuel
- Bords du satin : nets et réguliers (sinon, suspectez un support qui bouge ou une stabilisation insuffisante).
- Jonctions : pas de jours entre objets qui doivent se toucher.
Problèmes courants & solutions
| Symptôme | Cause probable | Vérification rapide | Solution |
|---|---|---|---|
| Coupe (trim) inutile | Points de fin/début mal alignés ou ordre peu logique. | Zoom sur la jonction et affichez les points d’entrée/sortie. | Déplacez le point de fin de l’objet A vers le point d’entrée de l’objet B. |
| Liaison (running stitch) visible | Chemin trop près du bord ou déplacement du tissu. | Regardez si la liaison est bien « au centre » de la zone suivante. | Re-routez la liaison pour qu’elle soit recouverte par le satin suivant. |
| Marques de cadre / empreintes | Pression/friction du cadre sur tissu sensible. | Marques visibles après dé-cadrage. | Réduire la pression et/ou envisager des cadres de broderie pour machines à broder à meilleure tenue. |
| Boucles / points lâches sur le satin | Points trop longs ou tension instable. | Vérifiez le seuil (ici 7 mm) et l’état du chemin de fil. | Ajustez l’auto-splice et nettoyez la zone de tension si nécessaire. |
Corriger une coupe inutile (cas vu dans la vidéo)
Si vous repérez une coupe qui n’a pas lieu d’être, c’est souvent parce que le point d’arrêt de l’objet précédent n’est pas assez proche du point d’entrée du suivant. En rapprochant ces points, la coupe peut disparaître.
Résultat
En suivant ce workflow, vous transformez une image en un fichier de broderie exploitable et propre au piquage, en combinant :
- Steil pour des bordures régulières.
- Satin pour des largeurs variables et un rendu organique.
- Classic Satin pour un contrôle précis dans les courbes.
- Automatic Branching pour réduire sauts et coupes.
Votre livrable final n’est pas seulement un fichier : c’est une consigne de production pour une machine. Le logiciel est le plan, mais la tenue du support fait la différence. Quand la régularité devient un enjeu de temps et de marge, l’outillage (cadres, process de mise en cadre, et même station de cadrage hoopmaster) devient un vrai levier. Et comme le montre la vidéo : faites toujours un échantillon, repérez les coupes inutiles, puis corrigez avant de lancer la série.