Ajouter un prénom dans Hatch (sans la panique « Où est passé mon texte ? ») : choix du cadre, redimensionnement propre et inclinaison à 25° qui se brode bien

Personnaliser un motif simple avec le prénom d’un enfant devrait être la victoire facile. C’est souvent le déclic en broderie machine : on comprend qu’un basique peut devenir un article personnalisé. Mais pour un débutant, c’est aussi le moment où la réalité frappe : le texte apparaît « ailleurs », le logiciel déclenche une erreur de cadre, ou vos beaux points satin s’enfoncent dans le textile et deviennent illisibles.

Cet article reconstruit le segment « Apple a Day » de Kim (Hatch Embroidery) en un flux de travail clair et répétable. On reprend sa démonstration logicielle, et on la remet dans une logique atelier : ce qui compte pour que ça se brode proprement, pas seulement « cliquer au bon endroit ».

D’abord, respirez : le lettrage dans Hatch devient simple dès que la limite du cadre est réelle

Si vous débutez sur Hatch (ou en broderie machine), le chemin le plus rapide vers la frustration consiste à taper un prénom avant d’avoir calé votre « toile numérique » sur la réalité physique. Dans la vidéo, Kim commence par sélectionner le cadre : parce que le contour rouge du cadre est votre butée de sécurité.

Cette limite n’est pas qu’une aide visuelle. C’est ce qui vous évite le scénario le plus coûteux : une trajectoire d’aiguille qui vient heurter le cadre.

Pourquoi c’est important, concrètement : Définir correctement le cadre dans le logiciel, c’est définir une zone de sécurité. Si le motif dépasse la ligne rouge, vous ne risquez pas seulement une erreur logicielle : vous risquez un motif tronqué (la machine « coupe » au bord) ou un redimensionnement de panique au pupitre, souvent synonyme de densité incohérente.

La préparation « invisible » des pros : textile + stabilisateur + plan de mise en cadre avant de toucher au clavier

La vidéo est centrée sur le logiciel, mais en atelier, une grande partie des défauts se jouent avant d’appuyer sur Start. Les réglages Hatch ne compenseront pas une préparation physique qui « se bat » contre vous (textile, fil, stabilisateur, tenue en cadre).

Gardez cette idée : le lettrage ne pardonne pas. Un motif décoratif peut masquer un léger décalage ; un prénom, non. L’œil repère immédiatement une irrégularité de texte.

Les consommables « qu’on oublie »

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir sous la main :

• Adhésif temporaire en spray : pour solidariser textile et stabilisateur et limiter le glissement pendant la broderie.
• Film hydrosoluble (topping) : utile sur maille ou surface texturée pour éviter que les points satin « s’enfoncent ».
• Aiguilles à pointe boule 75/11 : sur maille (t-shirt), une pointe trop agressive peut abîmer les fibres.

Arbre de décision : choisir un stabilisateur « sûr »

Ne devinez pas : appliquez une logique simple.

• Le textile est-il extensible ? (t-shirt, polo, sweat)
  • OUI : privilégiez un stabilisateur à découper (cut-away).
  • Pourquoi : la maille s’étire ; un tear-away se déchire et laisse le textile se déformer sous la traction des points.

• Le textile est-il stable ? (toile de sac, denim, chemise tissée)
  • OUI : un stabilisateur à déchirer (tear-away) peut suffire.
  • Pourquoi : le tissu se tient ; le stabilisateur sert surtout à rigidifier temporairement pendant la couture.

Checklist de préparation (à faire **avant** d’ouvrir l’outil Lettering)

1. Aiguille : mettez une aiguille en bon état (le lettrage révèle vite une aiguille fatiguée).
2. Placement : marquez votre centre (craie / stylo effaçable à la chaleur) au lieu de « viser à l’œil ».
3. Chemin de fil : vérifiez l’enfilage du fil supérieur et une résistance régulière.
4. Contrôle tactile de mise en cadre : une fois la pièce en cadre, la surface doit être tendue « comme une peau de tambour », sans être étirée/déformée.

Verrouiller le bon cadre : RICOMA EM1010 (110 × 110) dans Hatch avant tout redimensionnement

Dans la vidéo, Kim utilise le menu déroulant en haut « Select hoop for your machine » et choisit RICOMA EM1010 (110 x 110). Hatch affiche alors un contour carré rouge autour de la zone de travail.

Ce contour rouge est votre contrôle qualité immédiat. Si vous travaillez sur une machine à broder ricoma em 1010, ce 110 × 110 est un cadre compact : plus la surface est petite, plus la tenue est stable — ce qui aide beaucoup pour le lettrage.

À propos des marques de cadre (empreintes du cadre) : Les cadres standards serrent le textile entre deux anneaux. Sur des matières délicates, cela peut laisser des marques. Si vous le constatez, prévoyez un défroissage/vapeur après broderie, ou envisagez une solution de serrage différente (voir la section « montée en gamme »).

Redimensionner le motif « pomme » groupé en sécurité : utiliser l’icône +10 % (et respecter la boîte rouge)

Kim clique sur la pomme et précise que tout est sélectionné parce que le motif est groupé. C’est fréquent : selon le niveau/outil, les éléments arrivent verrouillés ensemble.

Elle montre aussi la différence en désactivant TrueView pour afficher une vue « points ».

• TrueView (3D) : utile pour l’aspect.
• Vue points (stitch view) : utile pour repérer sauts, densité et structure.

La logique du redimensionnement : Beaucoup tirent sur les poignées aux coins. Évitez : selon les réglages, cela peut donner un redimensionnement moins maîtrisé. Kim utilise l’icône Size +10% : c’est une méthode progressive et prévisible.

• Règle de prudence : évitez les redimensionnements extrêmes d’un motif pré-numérisé. Plus vous vous éloignez de la taille d’origine, plus vous risquez des colonnes satin trop longues (accroches) ou trop denses (casse fil/aiguille).

Ce que fait la vidéo (workflow exact)

1. Cliquer sur la pomme pour sélectionner l’objet groupé.
2. Utiliser Size +10% dans la barre d’outils pour agrandir proportionnellement.
3. Surveiller la limite du cadre pendant l’agrandissement.

Kim consulte la barre des dimensions : la pomme d’origine fait W: 2.361 in, H: 2.828 in, et elle vise environ 3 by 4 inches.

Quand on va trop loin (ça arrive à tout le monde)

Kim montre volontairement le moment où le motif dépasse la limite rouge du cadre.

Dans ce cas, elle utilise Size -10% pour revenir à l’intérieur, puis Zoom to Fit (0) / vue « fit » pour vérifier.

C’est une méthode très « débutant-friendly » : on avance par paliers, on contrôle, on corrige.

Checklist de contrôle (juste après le redimensionnement)

1. Limite visible : le cadre rouge est bien affiché.
2. Marge de sécurité : gardez une marge visuelle entre le motif et la ligne rouge (évitez d’être « au ras »).
3. Contrôle en vue points : repérez les zones trop denses ou les sauts inutiles.
4. Dimensions : relisez les dimensions affichées (en inches ici) pour rester cohérent avec votre objectif.

Si vous préparez des fichiers pour une machine à broder ricoma em-1010, considérez la limite du cadre comme un contrat : si ça ne rentre pas ici, ça ne brodera pas correctement sur la machine.

Ajouter le lettrage dans Hatch comme Kim : Lettering/Monogramming + Object Properties

On passe à la personnalisation. Rappel : le texte est souvent la partie la plus exigeante.

Kim ouvre la boîte à outils à gauche Lettering / Monogramming, sélectionne l’outil Lettering, puis, à droite, le panneau Object Properties s’ouvre et elle saisit un prénom (ex. « Ryan »).

Le moment « mon texte a disparu » — expliqué

Kim souligne un comportement qui piège les débutants : quand vous tapez un prénom, Hatch le place au centre de la fenêtre de travail, pas forcément au centre de votre pomme.

À retenir : vous n’avez rien cassé. C’est un choix d’ergonomie : si vous avez déplacé votre vue, le logiciel évite de placer le texte hors écran. Si vous ne le voyez pas, revenez à une vue globale, repérez le centre, sélectionnez le texte, puis ramenez-le sur le motif.

Donner un rendu « pro » : couleur de fil, taille du texte, puis déplacement au bon endroit

Texte sélectionné, Kim change la couleur en cliquant un échantillon bleu dans la palette de couleurs en bas.

Ensuite, elle place le curseur sur le texte jusqu’à obtenir le curseur de déplacement, puis clique-glisse le prénom pour le centrer visuellement. Elle utilise aussi +10% pour augmenter la taille du lettrage par rapport à la pomme.

Test rapide de lisibilité (atelier)

En pratique, la lisibilité dépend surtout de l’échelle et du contraste.

• Taille minimale : si le lettrage est trop petit, il perd en définition (surtout sur maille/texturé). Augmentez par paliers de 10 % jusqu’à lecture nette.
• Contraste : une couleur lisible à l’écran peut « disparaître » sur un textile texturé. Prenez du recul : si vous devez plisser les yeux pour lire, changez de couleur.

Pourquoi ça change tout (sans refaire le fichier)

1. Tenue du textile : le petit lettrage amplifie le moindre glissement. Sans bonne tenue (stabilisateur + mise en cadre), les lettres se déforment.
2. Centrage visuel : sur une forme organique (pomme), le centre mathématique n’est pas toujours le centre « qui paraît juste ». Ajustez à l’œil.
3. Contraintes de mise en cadre : sur une poche de sac à dos, les épaisseurs et coutures compliquent la tenue. C’est typiquement là que certains ateliers passent à des cadres magnétiques pour gagner en stabilité et en répétabilité.

L’astuce d’inclinaison qui s’applique vraiment : Object Properties > Advanced, saisir l’angle, valider avec Entrée

Kim ouvre Advanced dans Object Properties et utilise le champ Slant.

Elle teste 35 degrés (trop prononcé), puis revient à 25 degrés.

Le piège de validation : Kim insiste sur un point crucial : il faut appuyer sur Entrée après avoir saisi la valeur. Si vous cliquez ailleurs sans valider, le réglage peut ne pas s’appliquer.

Pourquoi l’inclinaison peut aider en broderie

L’inclinaison n’est pas seulement esthétique.

• Des colonnes très verticales peuvent concentrer la traction dans un axe.
• Une légère inclinaison répartit la tension différemment et peut améliorer l’aspect sur certains textiles.

Sauvegarder comme en production : garder un fichier éditable (EMV), puis exporter au format machine

À la fin, Kim enregistre d’abord en EMV (format natif éditable Hatch), puis exporte vers le format machine.

Bonne pratique : ne remplacez jamais votre source.

1. Sauvegarder une version éditable (EMV/EMB).
2. Exporter une version machine.
3. Si vous devez corriger un prénom plus tard, vous repartez du fichier éditable — pas d’un fichier « points ».

Checklist opérationnelle (avant d’appuyer sur Start)

1. Fil de canette : vérifiez que la canette est suffisamment remplie.
2. Fil supérieur : refaites l’enfilage si nécessaire et vérifiez la tenue du fil.
3. Fonction Trace/Contour : lancez un tracé à vide pour confirmer que l’aiguille ne frôlera pas le cadre.
4. Vitesse : pour du petit lettrage, ralentissez (dans la vidéo, l’idée est de privilégier la précision).

Dépannage : 3 problèmes fréquents avec le lettrage Hatch

Voici un guide structuré « symptôme → cause probable → correction ».

Montée en gamme : quand l’outil devient le goulot d’étranglement

Le tutoriel ci-dessus couvre surtout le logiciel. Mais dès que vous passez de « 1 cadeau » à « une série », vous découvrez souvent que le logiciel n’est pas le point lent : la mise en cadre l’est.

1) Marques de cadre et effort de serrage

• Déclencheur : vous forcez sur la vis, vous marquez le textile, ou ça glisse sur des épaisseurs.
• Piste : passer à des cadres magnétiques peut réduire les marques et accélérer la mise en cadre, car le serrage se fait par aimants plutôt que par compression à vis.

2) Production répétitive

• Déclencheur : vous passez plus de temps à mettre en cadre qu’à broder.
• Piste : optimiser un flux de mise en cadre pour machine à broder avec une station dédiée (par ex. la station de cadrage hoop master) améliore la répétabilité.
• Compatibilité (exemple cité) : si vous êtes sur Ricoma, vous verrez souvent des solutions comme mighty hoop pour ricoma em 1010 pour standardiser la mise en cadre.

3) Organisation des cadres

• Déclencheur : vous prenez le mauvais cadre et vous vous retrouvez en limite de cadre.
• Piste : étiquetez vos cadres de broderie pour ricoma pour faire correspondre visuellement le cadre physique et le cadre sélectionné dans Hatch.

Avertissement : sécurité des aimants
Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme puissants.
* Risque de pincement : manipulation par les bords.
* Sécurité médicale : garder une distance de sécurité avec pacemakers/pompes.

Dernier rappel : la régularité est la compétence

Le flux de Kim dans Hatch est excellent : sélection du cadre → redimensionnement proportionnel → ajout du texte → couleur & placement → inclinaison → sauvegarde éditable.

Mais le résultat final se joue aussi sur la préparation : stabilisateur, tension, mise en cadre.

• Faites un essai.
• Validez votre stabilisateur.
• Et si vous vous battez plus contre le cadre que contre le logiciel, c’est peut-être l’outillage (pas votre niveau) qui limite votre qualité.

FAQ

• Q: Dans Hatch Embroidery, comment éviter un choc avec le cadre (hoop strike) en utilisant la limite RICOMA EM1010 110×110 ?
  A: Sélectionnez d’abord le bon cadre et considérez la limite rouge comme une contrainte de sécurité : ne redimensionnez pas et ne placez aucun objet au-delà.
  • Select: Choisissez le cadre RICOMA EM1010 (110×110) pour afficher la limite rouge.
  • Leave: Gardez une marge de sécurité entre le motif et la ligne rouge (pas « juste à l’intérieur »).
  • Run: Utilisez la fonction machine « Trace/Contour » avant de broder pour vérifier que la trajectoire ne touche pas les clips/le cadre.
  • Success check: Le tracé se termine sans que le pied presseur ou la zone d’aiguille ne frôle le cadre.
  • If it still fails: Dézoomez dans Hatch et cherchez un point/objet parasite hors du carré rouge, puis supprimez-le ou redimensionnez-le vers l’intérieur.
• Q: Quels éléments de préparation « invisibles » faut-il avoir prêts avant de créer un lettrage Hatch sur un t-shirt en maille ?
  A: Commencez par la bonne stabilisation et la bonne surface : le lettrage échoue plus souvent à cause de la préparation que des réglages logiciels.
  • Use: Stabilisateur à découper (cut-away) pour maille extensible ; ajoutez un film hydrosoluble si la surface est texturée.
  • Add: Adhésif temporaire en spray pour solidariser textile et stabilisateur et limiter le glissement.
  • Switch: Aiguille à pointe boule 75/11 pour éviter d’abîmer les fibres.
  • Success check: Le textile dans le cadre est tendu comme une peau de tambour, sans étirement/déformation visibles.
  • If it still fails: Vérifiez que le textile ne glisse pas sur le stabilisateur et que le film hydrosoluble est bien utilisé pour éviter l’enfoncement des points.
• Q: Comment savoir si la tension de mise en cadre est correcte avant de broder de petits prénoms en points satin ?
  A: Visez « tendu, pas étiré » : trop étirer déforme, pas assez tendu laisse bouger.
  • Trace: Passez le doigt sur la zone encadrée pour sentir une tension régulière.
  • Mark: Marquez le vrai centre (craie/stylo effaçable) plutôt que de deviner.
  • Check: Tirez quelques centimètres de fil supérieur et recherchez une résistance régulière.
  • Success check: La surface est uniformément ferme et le repère de centre reste bien en place après mise en cadre.
  • If it still fails: Refaites la mise en cadre en utilisant l’adhésif temporaire pour empêcher le textile de « ramper » sous la traction des points.
• Q: Dans Hatch Embroidery, pourquoi un nouveau lettrage semble « manquant » après avoir saisi un prénom avec l’outil Lettering ?
  A: Hatch place souvent le texte au centre de l’espace de travail : utilisez Zoom All/Zoom to Fit pour le retrouver, puis glissez-le à l’endroit voulu (vous n’avez rien cassé).
  • Press: Utilisez « 0 » (Zoom All/Zoom to Fit) pour révéler où le texte s’est placé.
  • Select: Cliquez le texte près du centre, puis glissez-le sur le motif (par ex. sur la pomme).
  • Resize: Ajustez la taille avec l’icône +10 % si nécessaire.
  • Success check: Le lettrage est visible, sélectionnable et déplaçable comme un seul objet.
  • If it still fails: Vérifiez que le calque de lettrage n’est pas masqué et dézoomez davantage pour repérer un texte placé loin de la zone du motif.
• Q: Dans Hatch Embroidery (Object Properties), pourquoi les valeurs Slant ou Size reviennent en arrière après saisie ?
  A: Il faut appuyer sur Entrée après une valeur numérique : Hatch peut ne pas appliquer si vous cliquez ailleurs.
  • Type: Saisissez l’angle (par exemple 25° plutôt qu’une valeur extrême).
  • Confirm: Appuyez fermement sur Entrée pour valider.
  • Recheck: Vérifiez qu’un changement visible apparaît sur la forme du lettrage.
  • Success check: L’angle/la forme du texte se met à jour et reste après sélection d’un autre objet.
  • If it still fails: Rouvrez Object Properties pour ce lettrage, ressaisissez la valeur et appuyez à nouveau sur Entrée.
• Q: Comment corriger un petit lettrage « sale » ou irrégulier dans Hatch quand on brode sur un textile texturé ?
  A: Augmentez la taille et stabilisez la surface : le petit texte est impitoyable sur texture.
  • Increase: Agrandissez par paliers de 10 % (icône +10 %) jusqu’à lecture nette.
  • Add: Ajoutez un film hydrosoluble pour garder les points au-dessus de la maille/texture.
  • Slow: Réduisez la vitesse machine pour le petit lettrage.
  • Success check: Les colonnes satin restent distinctes et les bords sont plus propres après broderie.
  • If it still fails: Réévaluez le couple textile + stabilisateur (la maille demande généralement du cut-away) et évitez les tailles trop petites sans configuration dédiée.
• Q: Comment éviter qu’un motif Hatch refuse l’export parce qu’un élément dépasse la limite du cadre ?
  A: Dézoomez et supprimez l’« artefact » hors du cadre : un seul point parasite peut bloquer l’export.
  • Zoom: Passez en vue globale (Zoom to Fit/Zoom All) et inspectez l’extérieur de la limite rouge.
  • Find: Cherchez de minuscules points, sauts ou objets au-delà du contour.
  • Delete/Resize: Supprimez l’élément ou ramenez-le dans la limite.
  • Success check: L’export se fait normalement une fois tout à l’intérieur.
  • If it still fails: Contrôlez aussi en vue points (pas seulement TrueView), car les points parasites y sont souvent plus visibles.
• Q: Quand la mise en cadre provoque des marques de cadre ou ralentit la production, quand passer des cadres standards à des cadres magnétiques ou à une machine à broder multi-aiguilles ?
  A: Montez en gamme selon le goulot : optimisez d’abord la technique, puis passez aux cadres magnétiques si la mise en cadre pose problème, puis à la capacité multi-aiguilles quand le temps d’attente domine.
  • Level 1 (Technique): Améliorez la préparation (adhésif temporaire, bon stabilisateur, repérage du centre) avant d’acheter.
  • Level 2 (Tool): Choisissez des cadres magnétiques si les cadres standards marquent, demandent trop d’effort ou glissent sur épaisseurs/matières délicates.
  • Level 3 (Capacity): Envisagez une organisation « multi-aiguilles » si la mise en cadre prend beaucoup plus de temps que la broderie sur des séries.
  • Success check: Le temps de mise en cadre baisse et la répétabilité de placement augmente, sans marques ni re-mise en cadre fréquente.
  • If it still fails: Faites un contrôle Trace/Contour à chaque fois et étiquetez les cadres pour éviter les erreurs de sélection (mauvais cadre = erreurs répétées).