Créer un panneau « boutique » pour un chemisier dans Janome AcuStitch : superpositions de points décoratifs qui se brodent proprement

Si vous avez déjà admiré une composition de points décoratifs à l’écran en vous disant : « D’accord… mais est-ce que ma machine va vraiment broder ça sans massacrer mon tissu ? », vous n’êtes pas seul(e). Ce doute est très courant dès qu’on sort du “motif de broderie classique” pour travailler avec des fichiers de points décoratifs. Et sur un chemisier, l’enjeu est réel : un tissu qui fronce (l’effet accordéon), un panneau qui se décale, ou pire… un pli pris dessous.

Dans ce projet, on décortique la méthode de Fabi pour créer un panneau vertical élégant destiné à « réveiller » un chemisier noir, dans Janome AcuStitch, en travaillant dans l’espace du cadre GR (230 × 300 mm). Je ne vais pas seulement résumer : je vais réécrire le flux de travail avec une logique “production” (contrôles visuels, points de validation, et petites habitudes qui évitent les mauvaises surprises au moment de broder).

Commencer par le cadre Janome GR (230 × 300 mm) pour éviter de recadrer un chemisier

La première décision intelligente, c’est de dimensionner toute la composition sur le cadre GR dès le départ. Fabi a mesuré la zone à décorer sur le chemisier et a constaté que la longueur utile correspondait au GR : elle peut donc broder le panneau en une seule mise en cadre.

Règle d’or en broderie sur vêtement : sur une machine à broder janome, le “plan en un seul cadre” compte souvent plus que l’esthétique. Recadrer un devant de chemisier pour raccorder un long motif vertical, c’est là que la précision se perd (alignement, verticalité, symétrie).

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Sur l’écran d’accueil, sélectionner Hoop GR (230×300mm).
• Conserver les repères du cadre visibles (AcuStitch garde les marques de référence verticales/horizontales du cadre).

Résultat attendu

• Votre espace de travail numérique correspond à la réalité : une ligne de 300 mm à l’écran rentre réellement dans le cadre.

Avertissement : contrôle mécanique avant broderie. Avant de broder un chemisier, vérifiez la garde à l’aiguille et le volume du vêtement. Un long panneau sur le buste peut cacher des épaisseurs ou des plis sous la zone de broderie. Contrôle tactile : une fois le vêtement en place, passez la main sous la zone du cadre pour confirmer qu’il n’y a aucun pli ni couche piégée.

Consommables « invisibles » : ce qu’il faut prévoir (et qu’on oublie souvent)

• Adhésif temporaire en spray (type 505) : utile si vous “flottez” le vêtement au lieu de le prendre directement dans le cadre.
• Stylo hydrosoluble : pour tracer l’axe central sur un tissu noir (la craie peut disparaître trop vite).
• Aiguille broderie neuve 75/11 : la netteté de l’aiguille compte sur des lignes décoratives denses.

Faire correspondre la couleur de fond à votre tissu (mais le noir sur noir est un piège)

Fabi passe le fond en noir parce que le chemisier est noir. C’est excellent pour visualiser l’effet final… mais elle montre aussi l’inconvénient immédiat : des points noirs sur fond noir deviennent invisibles à l’écran.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Aller dans View > Color et régler le fond sur Black.
• Elle laisse la grille désactivée pendant la démo, car elle surcharge visuellement.

Conseil d’atelier

• Construire en contraste fort : gardez le fond noir pour la prévisualisation finale (harmonie des couleurs), mais pendant la construction des calques, utilisez des couleurs très visibles (ex. “Neon Pink”, tons clairs) pour distinguer les éléments.
• Pourquoi ? Sur ce type de panneau, on juge des écarts très faibles : un recouvrement de 0,5 mm vs 2 mm change tout au niveau des pointes et des raccords.
• La grille : si vous l’activez, utilisez-la pour caler, puis désactivez-la pour “lire” le dessin plus facilement.

Résultat attendu

• Vous voyez clairement les superpositions et vous évitez de déplacer une bordure miroir au mauvais endroit.

La ligne centrale (Applique Stitch #6) : votre « colonne vertébrale » anti-fronces

C’est l’étape que beaucoup sautent… puis accusent le stabilisateur, le fil ou la machine quand le tissu ondule.

Fabi insère d’abord une ligne droite au centre, en choisissant la forme Tapering mais en sélectionnant Applique Stitch #6 (un point droit). Elle règle la longueur sur la longueur complète du cadre : 300 mm. Cette ligne joue le rôle de “colonne vertébrale” : elle fixe le champ de tissu avant d’ajouter des points plus lourds autour.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Onglet Home → choisir la forme Tapering.
• Aller dans la catégorie Applique et sélectionner Stitch #6.
• Régler Total Pattern Length = 300mm.
• Régler Layout = Vertical.
• Convertir.
• Changer la couleur en Bedtime Pink pour bien voir la ligne.

Point de contrôle (atelier)

• À l’écran : une ligne fine, verticale, centrée dans la zone du cadre.
• À la broderie : la ligne doit rester parfaitement droite, sans ondulation latérale.

Résultat attendu

• Un ancrage vertical qui stabilise la zone avant les couches décoratives.

Checklist de préparation (avant de construire le reste des couches)

• Vérification cadre : GR 230 × 300 mm sélectionné.
• Contrôle dimensions : l’élément le plus long est bien à 300 mm (ou à la limite sûre de votre cadre).
• Stratégie de fichier : décider si vous sauvegardez en JEF+ (éditable, éléments séparés) ou JEF (données de points). Recommandation de Fabi : conserver un master éditable.
• Contraste : couleurs “flash” dans le logiciel, couleurs réelles au moment de broder.
• Gabarit papier : prévoir du papier pour imprimer un gabarit de placement.

Construire la bordure extérieure (Heirloom Stitch #8) avec un effilage à 45°

On passe à la première vraie couche décorative : Heirloom stitch #8, en vertical, pleine longueur, avec une pointe en bas. Cette bordure fixe la largeur globale du panneau.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Onglet Home → forme Tapering.
• Catégorie Heirloom → sélectionner Stitch #8.
• Régler Layout = Vertical.
• Régler Total Pattern Length = 300mm.
• Début : Straight (pas d’effilage au départ).
• Fin : Tapered avec End Taper Angle = 45°.
• Dans Advanced settings : Width = 75%.
• Convertir et fermer.
• Changer la couleur en Soft Tan.

Point critique (ce que le logiciel peut “trahir”) Fabi prévient : modifier la largeur peut parfois influencer le calcul de longueur.

• Action : après avoir mis Width à 75 %, relisez la longueur affichée.

Résultat attendu

• Une bordure effilée apparaît ; vous la positionnez manuellement à gauche de la ligne centrale.

Miroir de la bordure extérieure (Vertical Mirror) : obtenir deux côtés strictement identiques

Une fois la bordure gauche placée, elle la duplique et la met en miroir pour créer la bordure droite. Évitez de “reconstruire” le côté droit : vous n’obtiendrez jamais exactement les mêmes paramètres.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Sélectionner la bordure gauche.
• Onglet Edit → Copy puis Paste.
• Appliquer Vertical Mirror.
• Glisser la copie à droite pour encadrer la ligne centrale avec un écart identique.

Contrôle

• Zoom à ~200 % : l’écart entre la ligne centrale et chaque bordure doit être visuellement identique.

Résultat attendu

• Un “ruban” symétrique se forme autour de la colonne vertébrale centrale.

Ajouter la bordure intérieure « rails » (Quilting Stitch #12) : 293 mm, 55°, largeur 70 %

Cette bordure intérieure est volontairement plus courte : Fabi la règle à 293 mm. L’idée : la bordure extérieure est effilée ; si l’intérieur faisait 300 mm, il dépasserait visuellement la zone de l’effilage.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Onglet Home → rester sur Tapering.
• Catégorie Quilting → sélectionner Stitch #12.
• Régler Total Pattern Length = 293mm.
• Régler Layout = Vertical.
• Début : droit/plat.
• Fin : effilage avec End Taper Angle = 55°.
• Advanced settings : Width = 70%.
• Convertir.
• Glisser l’élément vers le haut pour qu’il touche le haut du cadre.
• Changer la couleur en Custard Cream.
• Copy/Paste + Vertical Mirror pour obtenir l’autre côté.

Résultat attendu

• Une bordure intérieure plus fine, type “rail”, s’insère dans la bordure extérieure ; les effilages se répondent vers le bas.

Checklist de réglages (avant d’ajouter les détails centraux et les points personnalisés)

• Logique des longueurs : extérieur = 300 mm ; intérieur = 293 mm.
• Angles : extérieur = 45° ; intérieur = 55°.
• Largeurs : extérieur = 75 % ; intérieur = 70 %.
• Alignement : les éléments plus courts sont alignés en haut (la différence se “voit” en bas).
• Miroir : ne dupliquez qu’après avoir validé le premier côté.

Insérer la ligne d’étoiles centrale (Quilt Stitch #8 Star) à 295 mm — et décider d’un éventuel double passage

Ensuite, elle ajoute un point étoile au centre, avec une forme droite (sans effilage). Elle règle cet élément à 295 mm pour qu’il s’inscrive harmonieusement dans la zone centrale.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Onglet Home → choisir la forme Straight (pas Tapering).
• En mode Quilting, sélectionner Stitch #8 (Star).
• Régler Total Pattern Length = 295mm.
• Régler Layout = Vertical.
• Convertir.
• Aligner exactement sur la ligne centrale.
• Changer la couleur en Neon Pink.

Note de Fabi (rendu à la broderie) Elle indique que certains éléments (étoiles, rails) peuvent gagner à être brodés deux fois pour plus de présence. Gardez en tête que doubler un passage augmente la densité : sur un chemisier, cela peut accentuer la traction et les fronces si le support n’est pas adapté.

Créer l’effet tressé avec le point personnalisé #156 (Stitch Composer), puis Flip pour l’entrelacement

Elle importe ensuite un point qu’elle a créé elle-même (fichier Stitch Composer #156) et utilise duplication + retournement pour obtenir un effet “torsadé”.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Onglet Home → choisir une forme Straight.
• Aller chercher ses points enregistrés (zone Horizon Link Suite) et ouvrir Decorative Stitch #156.
• Elle teste plusieurs longueurs :
  • 295mm (trop long)
  • 293mm (encore un peu trop)
  • 290mm (un peu court, mais acceptable)
• Convertir.
• Supprimer les versions non retenues.
• Changer la couleur en Jockey Red.
• Copy/Paste puis miroir/retournement pour créer une “jumelle”.
• Créer une seconde paire en Beige et appliquer Flip pour obtenir l’effet entrelacé.

Contrôle

• Zoomer près du bas et ajuster finement (déplacer “d’un cheveu”) pour que les lignes ondulées se touchent/chevauchent proprement : l’effet doit paraître tressé, pas “écrasé”.

Résultat attendu

• Deux lignes ondulées entrelacées forment un accent tressé de chaque côté.

Avertissement : sécurité avec les aimants. Si vous utilisez des cadres de broderie magnétiques sur vêtement pour maintenir ces couches, gardez les doigts hors des zones de pincement : la force d’attraction peut pincer très fort. Faites glisser les aimants latéralement au lieu de les poser verticalement.

Test à 400 % : inspecter les pointes d’effilage avant de centrer

Fabi zoome à 400 %+ pour inspecter le bas du motif, là où plusieurs effilages convergent. C’est le point où la “théorie” (longueurs/angles) rencontre la réalité visuelle.

À vérifier

• Relation des pointes : les pointes des bordures extérieure/intérieure tombent-elles de façon harmonieuse ?
• Régularité des écarts : l’espace entre la tresse et la bordure reste-t-il constant ?
• Sur-épaisseur : y a-t-il une zone où trop d’éléments se superposent, créant un paquet de points trop dense ?

Résultat attendu

• Vous corrigez maintenant (avant export) les micro-décalages qui coûteraient un vêtement.

Centrer toutes les couches dans AcuStitch (Ctrl+Click → Center) pour une broderie prévisible dans le GR

Même si tout semble aligné à la main, le centrage final “verrouille” la composition sur le centre du cadre, qui est la référence pour la machine.

Ce qu’elle fait dans AcuStitch

• Dans la liste des éléments, Ctrl+Click pour tout sélectionner.
• Onglet Edit → cliquer Center.

Résultat attendu

• L’ensemble se décale légèrement et se retrouve parfaitement centré dans le cadre GR.

Elle mentionne aussi la largeur finale affichée dans la barre d’état : 42 mm. C’est une donnée clé pour le placement sur le chemisier (repères, axe, symétrie).

Si Print Preview ne s’ouvre pas : appliquer quand même la méthode du gabarit papier

Fabi tente d’ouvrir Print Preview, mais rien ne s’affiche : elle parle d’un bug. La logique de dépannage est simple :

• Problème : Print Preview ne s’ouvre pas.
• Cause : glitch logiciel.
• Solution : imprimer directement pour vérifier l’échelle (méthode du gabarit).

Application pratique sur un chemisier :

1. Imprimer le motif à l’échelle 100 % (taille réelle).
2. Découper grossièrement autour du panneau.
3. Positionner le gabarit sur le chemisier (scotch temporaire), idéalement devant un miroir.
4. Vérifier l’axe : le panneau est-il centré ? dérive-t-il vers une couture ?
5. Marquer les repères (croix de centrage) à travers le papier sur le tissu.

C’est aussi là que le choix du cadre devient un point sensible en atelier : un cadre à vis peut laisser des marques de cadre / empreintes du cadre sur certains tissus noirs délicats. Si c’est un problème récurrent, des solutions de mise en cadre pour machine à broder plus “douces” (notamment magnétiques) peuvent aider à maintenir à plat sans écraser les fibres.

« Comment faire broder ça par la machine ? » — clarifier la confusion .STX (d’après les commentaires)

Une question revient souvent : on crée des points .stx, mais on a l’impression que ce sont des points “machine à coudre”, pas quelque chose que la partie broderie va exécuter.

La réponse de Fabi clarifie le chaînon manquant :

• Ce projet utilise le logiciel Janome AcuStitch (version payante), qui permet d’utiliser des fichiers .stx côté broderie.
• Dans Horizon Link Suite, on peut faire un travail similaire via Embroidery Edit, avec l’outil “Convert stx” situé à droite des barres d’outils.

À retenir : ce n’est pas que vous êtes “nul(le)” — c’est qu’il faut le bon pont logiciel pour convertir un point décoratif en données exploitables en broderie.

Arbre de décision tissu + stabilisateur pour un panneau de chemisier (pour éviter les fronces)

La vidéo est centrée logiciel, mais la réussite au cadre dépend du contrôle matière. Un panneau long, étroit et parfois dense est typiquement propice aux ondulations.

Arbre de décision : tissu de chemisier → stratégie de stabilisation

1. Tissu chaîne et trame stable (popeline, coton moyen, etc.) ?
   • Oui : stabilisateur déchirable ferme ou découpable moyen (le découpable est plus sécurisant).
   • Action : broder d’abord la “colonne vertébrale” centrale.
   • Non : passer à l’étape 2.
2. Tissu léger / fluide (rayonne, polyester fin, soie) ?
   • Oui : privilégier un stabilisateur découpable mesh léger (si possible thermocollant).
   • Pourquoi : un déchirable peut se rompre et laisser la zone sans support.
   • Action : si nécessaire, “flotter” le vêtement pour éviter d’étirer.
   • Non : passer à l’étape 3.
3. Maille / tissu extensible ?
   • Oui : découpable mesh thermocollant + film hydrosoluble en topping.
   • Pourquoi : le topping évite l’enfouissement des points ; le thermocollant limite l’étirement pendant la broderie.

Quel que soit le tissu, ce format vertical bénéficie d’une mise en cadre fiable. Si vous luttez souvent sur vêtement ou si vos cadres à vis marquent le tissu, cadres de broderie magnétiques pour janome peuvent être une piste d’amélioration : ils maintiennent à plat sans tirer autant sur le droit-fil.

Dépannage : les deux problèmes qui font perdre le plus de temps

Voici les deux points explicitement rencontrés dans le tutoriel, présentés en mode diagnostic.

Problème 1 : Print Preview ne s’ouvre pas

• Symptôme : vous cliquez sur Print Preview, rien ne se passe.
• Cause probable : bug d’AcuStitch.
• Solution rapide : ignorer l’aperçu et imprimer directement le gabarit.
• Prévention : garder une imprimante PDF (pilote “print to PDF”) comme solution de secours.

Problème 2 : les pointes du bas ne tombent pas au même niveau (mismatch de longueur)

• Symptôme : une couche (souvent la ligne tressée) finit plus haut que la bordure.
• Cause probable : erreur de longueur lors des essais (ex. 295 mm vs 290 mm).
• Solution rapide : supprimer l’élément incorrect et le recréer avec la bonne longueur (ne pas “étirer” après conversion).
• Prévention : faire le test à 400 % avant de dupliquer/miroiter : corriger un seul côté est plus simple que corriger quatre éléments.

L’amélioration « production » souvent négligée : mise en cadre plus rapide et plus propre sur vêtement

Le tutoriel est orienté logiciel, mais dès qu’on passe du PC au chemisier, la mise en cadre devient le facteur déterminant.

Sur un devant de chemisier, un cadre standard impose souvent trois difficultés : volume du vêtement, épaisseurs (patte/boutonnage), et déformation du tissu. Dans beaucoup d’ateliers, passer à des cadres de broderie magnétiques pour machines à broder janome n’est pas une coquetterie : c’est une réponse aux marques de cadre / empreintes du cadre et aux pertes de temps.

Une façon simple de décider :

• Cas A : vous brodez un chemisier de temps en temps. → Gardez votre équipement, mais appliquez systématiquement la ligne centrale + gabarit papier.
• Cas B : vous faites une série (10+ pièces) ou vous travaillez des matières coûteuses. → Envisagez une montée en gamme : un cadre de broderie magnétique permet de positionner le vêtement et de fermer sans forcer, ce qui réduit le temps de préparation et les rebuts.

Et si vous répétez le même placement sur plusieurs tailles, associer cela à une station de cadrage pour la broderie aide à reproduire exactement la même position, pièce après pièce.

Checklist opérationnelle (juste avant export et broderie)

• Contrôle zoom : vérifier les pointes en bas (400 % si besoin).
• Centrage : Ctrl+Click tout sélectionner → Center.
• Vérification longueurs : 300 mm (ligne centrale + bordures extérieures), 293 mm (bordures intérieures), 290 mm (point personnalisé).
• Décision densité : étoiles/rails en double passage ? (support plus costaud requis).
• Sécurité fichier : sauvegarder en JEF+ (éditable) puis exporter les données de broderie.
• Validation physique : imprimer le gabarit papier : sur vêtement, on ne “devine” pas.

FAQ

• Q: Quels consommables faut-il préparer avant de broder un long panneau décoratif dans Janome AcuStitch sur un chemisier noir avec le cadre GR 230×300mm ?
  A: Préparez d’abord les « consommables invisibles » pour éviter un échec de placement, de maintien matière ou de qualité de point en cours de projet.
  • Utilisez un adhésif temporaire en spray (type 505) si vous flottez le vêtement au lieu de le prendre directement dans le cadre.
  • Marquez l’axe central avec un stylo hydrosoluble (la craie peut disparaître trop vite sur tissu noir).
  • Montez une aiguille broderie neuve 75/11 avant de broder des lignes décoratives denses.
  • Critère de réussite : le tissu reste bien à plat à la manipulation et le repère central reste visible de la mise en cadre jusqu’à la broderie.
  • Si ça échoue encore : passez à la méthode du gabarit papier pour revalider placement et taille avant de recadrer.
• Q: Comment confirmer une garde à l’aiguille sûre quand on brode un long panneau vertical sur un chemisier dans un cadre Janome GR 230×300mm, pour éviter de piquer un pli ou de heurter une couture ?
  A: Faites un contrôle mécanique avant de lancer la broderie pour éviter un vêtement abîmé ou une collision aiguille/couture.
  • Chargez le vêtement mis en cadre et passez la main sous la zone du cadre pour confirmer qu’aucun pli n’est caché.
  • Aplatissez le volume autour du buste afin que le champ de broderie soit parfaitement lisse.
  • Gardez en tête les zones épaisses (patte, coutures) au moment de positionner le panneau.
  • Critère de réussite : le dessous est uniformément plat, sans surépaisseur, et aucune couche du vêtement n’est piégée.
  • Si ça échoue encore : repositionnez le vêtement dans la zone du cadre et refaites le contrôle tactile avant de relancer.
• Q: Comment juger la bonne tension de mise en cadre pour la « colonne vertébrale » centrale afin d’éviter les fronces sur un chemisier ?
  A: Brodez d’abord la ligne droite centrale et utilisez un contrôle visuel pendant la broderie pour confirmer que le maintien est suffisant.
  • Créez la ligne centrale avec Applique Stitch #6 en vertical à 300 mm avant d’ajouter les bordures plus lourdes.
  • Un tissu trop lâche augmente le risque de glissement et d’ondulation quand les couches s’empilent.
  • Critère de réussite : la ligne centrale reste droite et aucune ondulation ne se forme de part et d’autre.
  • Si ça échoue encore : limitez la déformation en flottant le vêtement et en le fixant correctement (l’adhésif temporaire peut aider), puis rebordez la ligne centrale.
• Q: Pourquoi Janome AcuStitch n’ouvre pas Print Preview, et comment vérifier quand même la taille du motif pour un panneau de chemisier ?
  A: Ignorez Print Preview et imprimez un gabarit papier à taille réelle pour vérifier placement et échelle.
  • Imprimez le motif directement à 100 % (taille réelle).
  • Découpez grossièrement le papier et fixez-le sur le chemisier, puis vérifiez le placement devant un miroir.
  • Marquez les repères de centrage à travers le papier sur le tissu pour une mise en cadre précise.
  • Critère de réussite : le gabarit correspond visuellement à la zone visée et le panneau tombe centré à l’endroit souhaité.
  • Si ça échoue encore : gardez un pilote d’imprimante PDF pour générer le gabarit même en cas de bug d’aperçu.
• Q: Comment corriger des pointes d’effilage qui ne s’alignent pas dans Janome AcuStitch quand on mélange des éléments à 300mm, 293mm, 295mm et 290mm ?
  A: Reconstruisez l’élément incorrect en saisissant la bonne longueur, plutôt que d’étirer après conversion.
  • Zoomez à 400 %+ en bas et comparez la convergence des effilages avant de dupliquer/miroiter.
  • Supprimez la couche qui finit trop haut (souvent une erreur de longueur comme 295 mm au lieu de 290 mm) et recréez-la avec la longueur prévue.
  • Revérifiez que les modifications de largeur n’ont pas changé la longueur (après un réglage de Width, confirmez la valeur en mm).
  • Critère de réussite : les extrémités effilées et les éléments plus courts se terminent dans une relation en « V » cohérente, sans trous ni sur-épaisseurs.
  • Si ça échoue encore : corrigez un seul côté d’abord, puis miroitez uniquement après validation.
• Q: Quel est le bon flux de travail dans Janome AcuStitch pour miroiter des bordures décoratives afin d’obtenir deux côtés identiques autour d’une ligne centrale dans un cadre GR 230×300mm ?
  A: Faites Copy/Paste du premier côté validé, puis appliquez Vertical Mirror ; ne reconstruisez pas le second côté manuellement.
  • Construisez et validez la bordure gauche (longueur, largeur, angle d’effilage, position).
  • Copiez, collez, puis appliquez Vertical Mirror pour créer le côté droit.
  • Zoomez à 200 % et comparez visuellement l’écart entre la ligne centrale et chaque bordure.
  • Critère de réussite : l’écart gauche/droite paraît identique à fort zoom, surtout près des pointes du bas.
  • Si ça échoue encore : recentrez toutes les couches via tout sélectionner → Center pour éliminer un léger décalage global.
• Q: Comment utiliser des cadres magnétiques en sécurité sur des panneaux décoratifs superposés, et quelle progression suivre si les marques de cadre deviennent un problème ?
  A: Utilisez les cadres magnétiques avec précaution pour éviter les pincements, et considérez l’évolution de l’équipement comme une réponse graduelle aux marques de cadre et à la déformation du vêtement.
  • Faites glisser les aimants latéralement au lieu de les poser verticalement pour éviter les pincements.
  • Diagnostic : si un cadre à vis laisse des marques persistantes sur un tissu noir délicat, la pression de cadrage est en cause (marques de cadre / empreintes du cadre).
  • Niveau 1 : brodez d’abord la ligne centrale et utilisez le gabarit papier pour éviter recadrage et décalage.
  • Niveau 2 : les cadres magnétiques réduisent souvent l’écrasement et accélèrent la mise en place sur vêtement, surtout en répétition.
  • Niveau 3 : si le volume de production est élevé et que la préparation devient le goulot, une configuration multi-aiguilles peut être l’étape suivante.
  • Critère de réussite : le vêtement reste à plat, sans anneaux visibles après décadrage, et l’alignement reste constant du haut vers le bas.
  • Si ça échoue encore : réévaluez le stabilisateur selon le tissu (les matières légères/fluide demandent généralement un support découpable) et faites un essai sur chute avant de broder le chemisier.