Créer des dessous-de-verre ITH directement sur l’écran Brother/Baby Lock : flocons « Utility Embroidery » qui restent vraiment bien carrés

Maîtriser le dessous-de-verre ITH : un « livre blanc » sur la précision, la physique et la création à l’écran

Si vous avez déjà ouvert la section « Utility Embroidery » de votre machine en vous disant : « C’est mignon… mais à quoi ça sert vraiment ? »—ce projet de dessous-de-verre est une réponse parfaite. C’est rapide, idéal à offrir, et surtout très formateur : vous apprenez à construire un flux In-The-Hoop (ITH) propre et répétable en utilisant uniquement les outils d’édition intégrés à la machine.

Après des années à chercher la régularité en broderie machine, je peux vous dire qu’un dessous-de-verre est trompeusement simple. C’est un petit test de “mécanique textile” : il met immédiatement en évidence la gestion du push & pull (la bataille entre la tension du fil et la stabilité du support).

La méthode de Catherine est excellente parce qu’elle traite le dessous-de-verre comme un process d’appliqué « atelier » : Ligne de placement → Fixation (tack-down) → Remplissage décoratif → Fixation du dos → Bordure finale. En suivant cette logique (et en gardant des dimensions cohérentes), vous obtenez un dessous-de-verre carré, bien fermé, et visuellement professionnel.

Le mémo « pas de panique » : pourquoi les dessous-de-verre ITH se déforment (et la physique derrière)

Les dessous-de-verre sont petits, carrés et impitoyables. Quand ça se déforme, on le voit tout de suite : les coins rentrent, la forme devient “sablier”, les bords ondulent… et votre “projet rapide” fait bricolage.

En atelier, on appelle souvent ça « le pincement ».

Dans la vidéo, Catherine identifie ce problème immédiatement. Sa solution est simple et logique : utiliser deux couches de stabilisateur hydrosoluble.

Pourquoi ça arrive ? (le vrai écart entre théorie et pratique)

La broderie “agresse” le stabilisateur : des milliers de perforations + la traction du fil tirent la matière vers l’intérieur. Un dessous-de-verre, c’est un tir à la corde :

• La traction : les points veulent resserrer le centre.
• La résistance : le tissu et le cadre à broder veulent rester plats.
• L’arbitre : le stabilisateur.

Si l’arbitre est trop faible (une seule couche), les points gagnent et le carré s’écrase. Avec deux couches, vous renforcez la tenue et le carré… reste carré.

Conseil pro : si votre machine n’a pas exactement les mêmes fonctions à l’écran (interface type Solaris/Luminaire), ce n’est pas bloquant. La physique reste identique. Vous pouvez faire un dessous-de-verre cousu “classique” ou partir d’un motif importé ; la leçon clé ici concerne la stabilisation et la logique de superposition.

La liste de fournitures qui garde un 4x4 bien plat

Le plan de Catherine est basé sur un dessous-de-verre fini en 4x4. L’erreur fréquente (surtout au début) est de couper les tissus “pile à la taille”. À éviter.

Sa formule crée une « zone de sécurité » :

• Stabilisateur : deux couches de stabilisateur hydrosoluble.
• Ouate (batting) : couper en 5" x 5".
• Tissu dessus : couper en 5" x 5".
• Tissu dos : couper en 5" x 5".

Pourquoi 1" de plus ? Ce n’est pas du gaspillage : c’est du contrôle. Au placement, vous avez besoin de marge. Si vous coupez 4" pour un fini 4", un léger décalage suffit à laisser un bord brut apparent. En 5", les lignes de fixation restent bien dans la matière, et la bordure finale peut “sauter” par-dessus la coupe pour tout enfermer proprement.

Petit rappel « consommables d’atelier »

Dans la vidéo, Catherine insiste surtout sur le stabilisateur ; voici ce qui aide concrètement au poste de travail pendant ce type d’ITH :

• Ciseaux adaptés à l’appliqué (idéalement courbes) : pour couper près de la couture sans entamer le stabilisateur.
• Adhésif temporaire ou ruban (type painter’s tape) : pour sécuriser les couches avant les lignes de fixation.

Checklist de préparation (à faire *avant* de toucher l’écran)

• Couper la ouate : 5" x 5" pour viser un fini 4" x 4".
• Couper le tissu dessus : 5" x 5".
• Couper le tissu dos : 5" x 5".
• Mettre en cadre le stabilisateur : encadrer deux couches de stabilisateur hydrosoluble.
  • Test tactile : tapotez le stabilisateur dans le cadre à broder. Il doit sonner “tambour sourd” : tendu, mais sans être tiré à l’extrême.
• Préparer l’outillage : ciseaux + ruban à portée de main.

La préparation « invisible » des pros : tension de mise en cadre & choix d’outils

L’expérience montre une chose : la plupart des problèmes de dessous-de-verre commencent avant le premier point.

Tension de mise en cadre (retour tactile)

Le stabilisateur est votre fondation. Trop lâche : les couches dérivent. Trop tendu : ça “revient” au dé-cadrage et ça fronce.

• Test simple : au toucher, c’est lisse et ferme. En appuyant légèrement, ça fléchit un peu puis revient immédiatement.

Quand passer au cadre magnétique

Ce projet impose plusieurs moments “arrêt → placement → reprise”. Pour un seul dessous-de-verre, un cadre standard suffit. Mais dès que vous en faites une série, les deux freins deviennent : les marques de cadre et la fatigue de manipulation.

Les cadres classiques demandent de forcer l’anneau intérieur dans l’anneau extérieur, ce qui peut marquer certains tissus et ralentir la cadence. C’est là que des solutions comme cadres de broderie magnétiques passent du “confort” à un vrai levier de production.

Logique simple : si vous redoutez la mise en cadre plus que la broderie elle-même, c’est que votre méthode de mise en cadre est le goulot d’étranglement. Un cadre magnétique serre à plat, sans “frottement d’anneau”, ce qui limite les déformations et ménage les poignets.

Construire la ligne de placement : le calcul du carré 4,03"

Catherine commence sur l’écran (interface type Brother/Baby Lock) en créant un cadre qui devient le “carré maître”.

Étapes :

1. Aller dans Frames.
2. Choisir le Rounded Square (Shape #10).
3. Entrer dans Edit → Size.
4. Régler à 4.03" x 4.03".
5. Save to Memory.

Pourquoi 4,03" ? Parce que c’est la dimension de référence utilisée ensuite pour plusieurs lignes (placement, fixation, fixation du dos). La cohérence des tailles est ce qui garantit que les différentes coutures retombent exactement au même endroit.

Créer des « arrêts propres » avec Colorize

Un fichier de broderie ne sait pas que vous devez vous arrêter pour placer une couche ; il s’arrête quand la couleur change. Pour forcer la pause, on utilise donc un changement de couleur volontaire.

Catherine duplique le carré 4,03" sauvegardé pour avoir deux carrés superposés à l’écran, puis utilise Colorize.

Logique des couleurs :

• Rouge : ligne de placement (Arrêt 1)
• Orange : ligne de fixation / tack-down (Arrêt 2)
• Jaune : fixation du tissu dos (Arrêt 3 – ajouté plus tard)

Avec ces couleurs distinctes, vous créez des arrêts “inratables”. Même si vous brodez tout avec le même fil supérieur, la machine demandera un changement de couleur et vous donnera le temps de placer les matières.

Checklist de réglage (avant de lancer « Embroidery »)

• Nombre d’objets : vérifier qu’il y a deux carrés 4,03" à l’écran (placement + tack-down).
• Contrôle couleurs : carré 1 en rouge, carré 2 en orange.
• Superposition : zoomer : les carrés doivent être parfaitement empilés (une ligne recouvre l’autre).
• Canette : canette suffisamment remplie. Tomber en panne de fil de canette sur une ligne de fixation est pénible à rattraper.

Remplir le centre : mettre en forme la grille « flocon »

On passe à la partie créative : transformer un point utilitaire en broderie décorative.

Flux à l’écran :

1. Sélectionner Add.
2. Aller dans Utility stitches to embroidery.
3. Choisir Category 1, Stitch #25 (Snowflake).
4. Déplacer le flocon en haut à gauche à l’intérieur du carré.
5. Utiliser Duplicate (icône barre verticale) pour dupliquer vers le bas jusqu’à obtenir une colonne.
6. Régler l’espacement à 3 crans.
7. Sélectionner la colonne et la dupliquer horizontalement deux fois (pour obtenir trois colonnes).
8. Ajuster l’espacement horizontal pour équilibrer/centrer le motif.

Astuce de méthode : pensez “carrelage” : on pose le premier motif, on fixe l’écart (espacement), puis on clone.

Note d’atelier : l’erreur de « tassement »

Un piège courant : dupliquer trop tôt. Si vous clonez une colonne avant d’avoir réglé l’espacement vertical, vous vous retrouvez à corriger motif par motif. Réglez l’espacement sur la première colonne, puis seulement ensuite dupliquez.

Ajouter la ligne d’arrêt pour le tissu de dos

Une fois le remplissage décoratif construit, Catherine ajoute une troisième copie du carré 4,03" depuis la mémoire.

• Elle rappelle le carré.
• Elle le passe en jaune via Colorize.

Ce carré jaune sert de déclencheur : c’est le moment où vous retournez le cadre à broder et fixez le tissu de dos sur l’envers, avant que cette couture ne se brode.

La bordure satin : la théorie de « l’enveloppe » (4,19" vs 4,03")

C’est le calcul le plus important du projet. Catherine retourne dans Frames, reprend la même forme de carré arrondi, mais choisit l’option Satin Stitch (bordure épaisse).

Les chiffres clés :

• Carrés internes : 4.03"
• Bordure satin externe : 4.19"

Pourquoi c’est crucial : L’écart est de 0,16". Concrètement, cela donne une bordure satin légèrement plus grande qui recouvre la zone de coupe et enferme les bords bruts (ouate + tissus) dans une “gaine” de points satin.

Si vous mettiez la bordure à 4,03" aussi, l’aiguille travaillerait trop près de la coupe : risque de petits filaments (“moustaches”) et de finition moins nette.

Broderie : le flux appliqué, version pro

C’est la logique appliqué standard, appliquée à un dessous-de-verre. Respectez cet ordre.

1. Placement (ligne rouge)

Broder le carré rouge sur le stabilisateur.

• Action : placer la ouate 5x5 puis le tissu dessus 5x5, centrés sur le repère.

2. Fixation / tack-down (ligne orange)

Broder le carré orange pour verrouiller les couches.

• Coupe : retirer le cadre à broder de la machine sans dé-cadrer. Poser à plat. Couper ouate + tissu dessus au plus près de la couture.
• Repère pratique : si vous sentez une résistance anormale, vous accrochez probablement le stabilisateur—arrêtez et repositionnez les lames.

3. Remplissage décoratif

Remettre le cadre à broder sur la machine. Broder la grille de flocons.

4. Placement du dos

Retirer le cadre, le retourner. Fixer le tissu dos 5x5 sur l’envers (ruban aux quatre coins).

5. Fixation du dos (ligne jaune)

Broder le carré jaune.

• Coupe : retirer le cadre, couper l’excédent du tissu dos. Vérifier côté face si un petit nettoyage de coupe est nécessaire.

6. Bordure satin finale

Broder la bordure satin 4,19" : c’est elle qui “scelle”.

Conseil production : sur plateforme Brother, si vous cherchez à accélérer les séries, cadres de broderie magnétiques pour brother permettent de manipuler les couches plus rapidement lors des étapes “arrêt et placement”, avec une mise en cadre plus confortable.

Checklist qualité (à quoi ressemble un résultat « bon »)

• Après rouge : repère net, carré régulier.
• Après orange : surface plane, sans bulles.
• Après coupe : tissu coupé très près (environ 1–2 mm), stabilisateur intact.
• Après jaune : dos bien pris, aucun coin replié.
• Après satin : aucun bord brut visible, pas de “moustaches” de tissu.

Arbre de décision : tissu, stabilisateur et stratégie de mise en cadre

Utilisez cet arbre pour éviter de perdre du temps et des matières.

Q1 : votre dessous-de-verre se “pince” (forme sablier) ?

• OUI : passer à deux couches de stabilisateur hydrosoluble. Vérifier une tension régulière (test “tambour sourd”).
• NON : votre configuration est correcte.

Q2 : vous en faites 1–5 ou 50+ ?

• 1–5 (loisir) : un cadre standard est suffisant.
• 50+ (production) : la répétition “serrer/desserrer” devient un frein. Une station de cadrage pour machine à broder ou des cadres magnétiques aident à standardiser et réduire la fatigue.

Q3 : c’est pour un client/une vente ?

• OUI : soigner l’envers : une canette assortie au fil supérieur sur la bordure satin donne un rendu plus premium.
• NON : une canette blanche standard convient.

Dépannage : le « carré pincé » et autres galères

Évoluer : du loisir à la petite production

Une fois l’édition à l’écran maîtrisée, le goulot d’étranglement devient surtout mécanique.

Si vous commencez à produire ces dessous-de-verre en série (marchés, boutique en ligne), vous allez vite sentir la limite : le temps de manipulation (arrêts/placements) et la mise en cadre.

• Vitesse de manipulation : si l’alignement et la mise en cadre vous ralentissent, apprendre comment utiliser un cadre de broderie magnétique peut rendre les “sandwichs” (stabilisateur + ouate + tissu) plus simples à gérer.
• Espace de broderie : sur Luminaire/Solaris, l’écran facilite la mise en page, mais un cadre 4x4 limite à une pièce. Explorer des cadres plus grands, y compris cadres de broderie magnétiques pour brother luminaire, peut améliorer le rendement.

Dernière note de finition

Comme on utilise un stabilisateur hydrosoluble, le dessous-de-verre peut sembler rigide à la sortie de machine : c’est normal.

1. Couper l’excédent de stabilisateur.
2. Humidifier (bords ou totalité) pour dissoudre le reste.
3. Laisser sécher à plat.

Vous obtenez un dessous-de-verre souple, net et bien carré—avec une finition “boutique”.

FAQ

• Q: Comment éviter qu’un dessous-de-verre ITH “se pince” en forme de sablier lors de la broderie d’un 4x4 dans un cadre 4x4 standard ?
  A: Utilisez deux couches de stabilisateur hydrosoluble (type fibreux/mesh) et mettez-les en cadre avec une tension ferme et régulière : c’est la correction la plus fréquente.
  • Mise en cadre : encadrez deux couches bien lisses avant toute couture.

• Si ça persiste : vérifiez que l’hydrosoluble est bien fibreux (pas un film plastique fin) et que les tissus ont été posés sans tirer.

• Q: Quelles dimensions de coupe pour le tissu et la ouate afin d’obtenir un dessous-de-verre ITH fini en 4" x 4" sans bords bruts visibles après la fixation ?
  A: Coupez la ouate, le tissu dessus et le tissu dos en 5" x 5" pour un fini 4" x 4", afin que les lignes de fixation et la bordure satin restent bien à l’intérieur de la matière.
  • Coupe : préparez 5" x 5" pour ouate, tissu dessus et tissu dos.
  • Placement : centrez avec une marge tout autour.

• Si ça rate : ne coupez pas “pile 4"” ; un petit décalage suffit à exposer un bord brut.

• Q: Comment régler les tailles pour que la bordure satin scelle vraiment les bords (carré interne 4.03" vs bordure satin 4.19") ?
  A: Gardez les carrés de placement/fixation à 4.03" et réglez la bordure satin finale à 4.19" pour que l’effet “enveloppe” recouvre la coupe.
  • Construction : utilisez 4.03" x 4.03" pour placement et tack-down.
  • Finition : choisissez le cadre carré arrondi en satin et réglez à 4.19" x 4.19".

• Si ça rate : augmentez légèrement la bordure par rapport au tack-down (quelques mm) et vérifiez une coupe proche (env. 1–2 mm) sans entamer le stabilisateur.

• Q: Comment les arrêts « Colorize » à l’écran (Brother/Baby Lock) évitent d’oublier une étape de placement tissu sur un dessous-de-verre ITH ?
  A: Attribuez une couleur différente à chaque étape : la machine impose alors des arrêts (changement de couleur) pour le placement et le dos.
  • Réglage : superposez deux carrés 4.03" et colorez-les Rouge (placement) puis Orange (tack-down).
  • Ajout : rappelez un troisième carré 4.03" et colorez-le Jaune (déclencheur pour le dos).

• Si ça rate : zoomez pour confirmer la superposition parfaite et assurez-vous que chaque carré est bien d’une couleur distincte.

• Q: Quelle est la méthode la plus sûre pour couper le tissu pendant un flux ITH type appliqué, sans abîmer le stabilisateur ni se blesser ?
  A: Retirez le cadre de la machine (en laissant le projet encadré), puis coupez à plat avec des ciseaux d’appliqué, lames à plat et parallèles au stabilisateur.
  • Retrait : enlevez le cadre de la machine mais ne dé-cadrez pas.
  • Coupe : gardez les lames à plat ; ne pointez pas vers le bas.

• Si ça coince : arrêtez dès que vous sentez une résistance—c’est souvent le stabilisateur qui se fait attraper.

• Q: Pourquoi le tissu de dos se replie pendant la fixation du dos sur un dessous-de-verre ITH, et comment l’éviter ?
  A: Le plus souvent, c’est un problème d’adhérence : le ruban ne tient pas assez. Fixez solidement les quatre coins avant de broder la ligne de fixation du dos.
  • Retourner : placez le tissu dos 5" x 5" sur l’envers.
  • Fixer : ruban sur les quatre coins (ou une colle temporaire légère et uniforme).

• Si ça persiste : augmentez la surface de ruban et pressez fermement ; une pose trop rapide est une cause fréquente.

• Q: En quoi les cadres de broderie magnétiques réduisent-ils les marques de cadre et la fatigue lors de la production de plusieurs dessous-de-verre ITH, par rapport à un cadre à vis ?
  A: Les cadres magnétiques serrent les couches sans le frottement lié à l’emboîtement anneau/anneau ; on réduit donc les marques et on gagne du temps sur les mises en cadre répétées.
  • Diagnostic : si la mise en cadre devient le goulot (nombreux arrêts/placements), c’est la contrainte principale.
  • Upgrade : utilisez un cadre magnétique pour serrer à plat, sans cycles répétitifs de serrage à vis.

• Si besoin : sur tissus délicats, protéger l’anneau est une solution économique ; en volume, standardiser la mise en cadre avec une aide dédiée est pertinent.