Créez votre propre pochette cœur zippée ITH dans My Design Center (Brother Luminaire / Baby Lock IQ Designer)

Maîtriser la conception In-The-Hoop : guide de workflow « zéro risque » pour Brother & Baby Lock

Réaliser une pochette zippée In-The-Hoop (ITH) qui fait « produit boutique » plutôt que « fait maison » est un objectif très courant en broderie machine. Cela demande surtout un changement de logique : vous ne brodez pas une image, vous construisez un objet. Le fil devient votre structure, et chaque ligne de construction a une fonction.

Quand tout est bien pensé, les lignes techniques disparaissent dans l’assemblage, le zip reste parfaitement droit et les couches ne glissent pas. Quand c’est mal conçu, on entend le « crac » d’une aiguille qui rencontre une butée métallique, ou l’on obtient une pochette vrillée de façon irréversible.

Dans ce guide au format « livre blanc », on va droit au but : apprendre à créer le fichier de construction directement sur l’écran de la machine, via My Design Center (Brother Luminaire/Stellaire) ou IQ Designer (Baby Lock).

Au programme :

• La logique des types de points : pourquoi le Run Stitch (point de course) est indispensable pour ne pas abîmer la bande du zip.
• Zones de sécurité : transformer une forme fermée en lignes ouvertes pour éviter la crise « aiguille cassée ».
• Le système « feu tricolore » : utiliser les changements de couleur pour forcer des arrêts machine.
• Stabilisation & mise en cadre : comment limiter le glissement des couches (couches qui « rampent ») en ITH.

1. La philosophie de base : pourquoi les workflows ITH échouent

Avant même de toucher l’écran, il faut identifier les trois ennemis classiques des projets ITH :

1. Échec de timing : la machine ne s’arrête pas quand vous devez poser le zip → panique.
2. Collision mécanique : les lignes de fixation (tack-down) passent sur les butées métalliques ou sur le curseur.
3. Glissement des tissus (cisaillement) : le pied presseur pousse la couche supérieure → pochette de travers.

Ce tutoriel traite #1 et #2 via la conception numérique. Pour #3, la solution se joue surtout dans la physique de la mise en cadre : bon cadre à broder + bon stabilisateur.

2. Préparer le « cockpit » : réglages machine indispensables

Vous allez créer un plan de construction. On met donc de côté le décoratif et on privilégie la solidité et la sécurité.

Étape 0 : la règle d’or du type de point

Dans My Design Center / IQ Designer, votre tout premier geste doit être d’ouvrir le menu Line Property.

• Action : sélectionnez Run Stitch (ou Single Run / Double Run).
• Contrôle visuel : l’aperçu doit ressembler à un trait fin, comme un crayon. Si cela ressemble à un trait épais ou à un zigzag, STOP.
• Pourquoi : un point satin/zigzag concentre une forte densité de piqûres. Sur une bande de zip, cela peut la perforer (effet « timbre » qui se déchire) ou dévier l’aiguille vers les dents métalliques.

Avertissement : sécurité mécanique
N’utilisez jamais de points décoratifs denses pour des lignes de construction près d’un zip. Une déviation d’aiguille à 800 SPM (points/minute) peut casser l’aiguille et projeter des fragments, ou endommager la zone canette. Restez sur des Run Stitch pour toute la construction.

3. Concevoir le placement du zip (la fondation)

On construit ici pour un cadre 6x10 et un zip n° 3 (largeur standard « vêtement »).

Étape 1 : créer le rectangle de placement

Il sert de repère exact pour positionner et scotcher le zip.

1. Dans Shapes, choisissez un Square (forme fermée).
2. Ouvrez Size et déverrouillez le ratio (icône chaîne/cadenas).
3. Entrez ces dimensions :
   • Hauteur : 1.00" (correspond à la largeur typique d’un zip n° 3).
   • Largeur : 5.95" (marge de sécurité pour rester à l’intérieur de la limite 6").
4. Validez avec OK/Set.

• Contrôle visuel : vous devez obtenir un rectangle long et fin, horizontal.

Étape 2 : les lignes de fixation du zip (le « clamp »)

On crée un second jeu de lignes pour coudre le zip sur le stabilisateur.

1. Dupliquez le rectangle de placement.
2. Sélectionnez la copie, puis ouvrez Size.
3. Passez la hauteur à 0.70" (ne changez pas la largeur).
4. Validez avec OK.

Étape 3 : l’effacement de sécurité (logique cruciale)

C’est l’étape la plus importante de ce tutoriel. Un rectangle fermé coudrait un côté, le haut, l’autre côté, puis le bas. Les coutures verticales « sur les côtés » sont dangereuses : elles traversent la zone des butées métalliques (haut/bas du zip) et peuvent aussi vous obliger à déplacer le curseur.

1. Sélectionnez l’Eraser Tool (gomme). Choisissez l’embout carré.
2. Zoomez (écartement des doigts sur l’écran).
3. Action : effacez soigneusement les deux côtés verticaux du rectangle à 0.70".
4. Résultat : il reste deux lignes horizontales parallèles, « flottantes ».

• Pourquoi : la machine coud la ligne du haut, saute, puis coud la ligne du bas. Elle ne se déplace plus verticalement dans la « zone à risque » où se trouvent le curseur et les butées.

4. Le système « feu tricolore » : piloter les arrêts

En broderie machine, un changement de couleur est interprété comme une commande d’arrêt. Si tout reste de la même couleur (ex. noir), la machine enchaîne placement + fixation sans vous laisser le temps de poser/scotcher le zip.

Étape 4 : coder en couleur la fixation du zip

1. Ouvrez le menu Color/Fill.
2. Choisissez Red.
3. Avec le Bucket Tool (pot de peinture), touchez vos deux lignes horizontales de fixation.

• Logique :
  • Rectangle de placement = Noir (la machine coud → S’ARRÊTE).
  • Lignes de fixation = Rouge (la machine coud → S’ARRÊTE).

Point production : le goulot d’étranglement

Pour une pièce, changer de couleur juste pour forcer un arrêt est confortable. Mais en production (petites séries), ces interventions manuelles font chuter le rendement.

Les ateliers qui montent en volume passent souvent à une machine à broder multi-aiguilles : on peut mieux gérer les séquences et les arrêts, tout en gardant une logique de construction propre. (Ici, l’idée clé à retenir est la gestion des pauses, pas la marque de la machine.)

5. Intégrer les repères de pose des tissus

On crée maintenant les guides pour le « tissu extérieur » et la « doublure ».

Étape 5 : guides de pose tissu

1. Sélectionnez les lignes de fixation (les rouges).
2. Dupliquez.
3. Redimensionnez la copie à Hauteur : 0.50".
4. Centrez l’ensemble à l’intérieur des rectangles précédents avec les outils d’alignement/déplacement.

Étape 6 : séparation des opérations (couleurs distinctes)

On doit coudre le tissu du haut séparément de celui du bas, avec un arrêt entre les deux.

1. Choisissez Green. Remplissez (bucket) uniquement la ligne du haut.
2. Choisissez Purple. Remplissez uniquement la ligne du bas.

• Contrôle visuel : vous devez voir plusieurs couleurs de lignes techniques. C’est normal : elles servent à piloter la séquence, pas à être visibles sur le produit fini.

6. Contrôle avant lancement : consommables & stabilisation

Avant de finaliser avec la forme cœur, il faut tenir compte de la réalité physique : un ITH zip, c’est épais (stabilisateur + zip + doublure + tissu extérieur, etc.).

Le problème : marques de cadre et glissement

Les cadres plastiques standards serrent par friction (vis). Pour tenir des épaisseurs variables, on serre souvent trop, ce qui peut provoquer :

1. Marques de cadre : anneaux blanchis/écrasés sur tissus délicats.
2. Fatigue/contraintes : effort répétitif sur la vis.
3. Glissement : la tension « trampoline » se relâche pendant la broderie.

Échelle de solutions :

• Niveau 1 : entourer l’anneau intérieur avec du vet tape (meilleure accroche).
• Niveau 2 : utiliser un magnetic embroidery hoop. Le serrage se fait par force magnétique (verticale) plutôt que par friction : cela s’adapte instantanément aux variations d’épaisseur d’une pochette zippée, réduit les marques et ménage les poignets.
• Niveau 3 (industrie) : systèmes de serrage pneumatiques.

Arbre de décision stabilisateur

Ne choisissez pas au hasard : appliquez cette logique.

Checklist consommables « cachés » (ne démarrez pas sans)

• Ruban : ruban papier ou « embroidery tape » (qui ne laisse pas de résidu sur l’aiguille).
• Spray de bâti : pour plaquer la doublure au dos du cadre.
• Stylo hydrosoluble : pour marquer les centres.
• Aiguilles 75/11 ou 80/12 : souvent idéales pour coton ; 90/14 pour vinyle.
• Ciseaux d’appliqué : idéalement type « duckbill » pour dégager près du zip.

Avertissement : sécurité des aimants
Si vous passez à un cadre de broderie magnétique pour brother, attention : les aimants néodyme sont puissants et peuvent pincer fort. Tenez-les éloignés des pacemakers, supports magnétiques (cartes) et de certains écrans.

7. Finaliser le design : mise en page du cœur

Cette étape détermine la silhouette de la pochette et l’emplacement visuel du zip.

Étape 7 : le contour cœur

1. Sélectionnez la forme Heart.
2. Redimensionnez à Largeur : 5.66". Elle doit tenir dans le cadre et recouvrir correctement les lignes zip/tissus.
3. Line Property : vérifiez que c’est bien Run Stitch (la forme revient souvent par défaut en zigzag).
4. Couleur : choisissez une nouvelle couleur (ex. Pink).

Étape 8 : calage dans Embroidery_Edit

Après avoir appuyé sur « Next » ou « Set » pour quitter Design Center, allez dans l’écran Embroidery Edit.

• Action : déplacez la forme cœur vers le haut ou vers le bas.
• Objectif : positionner les lignes du zip pour qu’elles coupent visuellement le tiers supérieur du cœur.
• Point de contrôle : assurez-vous que les butées métalliques du zip restent en dehors de la ligne de contour du cœur.

8. Workflow opératoire : la broderie (stitch-out)

Vous êtes maintenant aux commandes. Voici un plan de vol clair.

Vitesse recommandée : 600 SPM (points/minute). Pourquoi : à haute vitesse, les vibrations peuvent faire bouger la bande du zip avant sa fixation.

1. Mise en cadre du stabilisateur : bien tendu (type « tambour »). (Avec un magnetic hoop for brother luminaire, posez simplement les aimants).
2. Couleur 1 : rectangle de placement. Brodez directement sur le stabilisateur.
3. Action : positionnez le zip sur le rectangle. Centrez les dents sur l’axe. Scotchez fermement les bords.
4. Couleur 2 : fixation du zip. La machine coud les deux lignes horizontales.
   Contrôle rapide

   vérifiez que le pied passe sans accrocher le curseur.
5. Couleur 3 : tissu du haut. Placez le tissu extérieur du haut (endroit contre stabilisateur, donc « Right Side Down ») en vous alignant sur le guide du haut. Cousez. Retournez. Marquez au doigt.
6. Couleur 4 : tissu du bas. Placez le tissu extérieur du bas (Right Side Down) sur le guide du bas. Cousez. Retournez. Marquez au doigt.
7. Étapes doublure : (souvent répétées au dos du cadre).
8. Couleur 5 : contour cœur. Cette couture « ferme » la pochette.

9. Dépannage & diagnostic

Même avec un fichier parfait, des incidents arrivent. Voici une grille de lecture structurée.

Symptôme : « nid d’oiseau » (bourrage de fil dessous)

• Cause probable : enfilage supérieur incorrect (fil sorti des disques de tension).
• Correctif immédiat : ré-enfilez complètement avec le pied presseur relevé (disques ouverts).
• Correctif secondaire : vérifiez une bavure sur l’aiguille (passez l’ongle sur la pointe). Si ça accroche, remplacez.

Symptôme : « zip de travers » (aspect incliné)

• Cause probable : mouvement du cadre ou étirement du stabilisateur pendant la broderie.
• Pourquoi : la traction des couches épaisses tire sur le stabilisateur.
• Solutions :
  1. Passez sur un stabilisateur plus ferme (cutaway).
  2. Utilisez une station de cadrage pour la broderie pour garantir un cadrage parfaitement d’équerre dès le départ.
  3. Envisagez un magnetic embroidery hoop : la pression de serrage est souvent plus homogène sur toute la surface qu’avec un cadre à vis.

Symptôme : « aiguille cassée » (claquement sec)

• Cause probable : contact avec le curseur ou une butée métallique.
• Solution : revenez à l’étape 3. Avez-vous bien effacé les deux côtés verticaux ? Sinon, la machine traverse la zone métallique.

10. Conclusion : passer de l’intuition à l’ingénierie

Vous venez de passer du « à peu près » à une approche d’atelier : lignes ouvertes, Run Stitch, et couleurs-arrêts. Résultat : un fichier plus sûr, répétable et professionnel.

En progressant, vous verrez peut-être que la mise en cadre (et les re-cadrages) devient le facteur limitant. C’est une évolution normale. Quand vous en avez assez de « lutter avec le cadre », regardez du côté des cadres de broderie magnétiques pour machines à broder babylock. Et quand les changements de couleur uniquement pour forcer les pauses deviennent pénibles, c’est souvent le signe que vous êtes prêt(e) à passer sur une machine multi-aiguilles.

D’ici là : fiez-vous à vos mesures, surveillez la vitesse, et lancez vos séries en confiance.

Checklist finale avant lancement

• Taille de cadre : 6x10 sélectionné.
• Type de point : TOUTES les lignes en Run Stitch (pas de satin !).
• Sécurité zip : côtés verticaux de la fixation bien EFFACÉS.
• Arrêts par couleur : 5 couleurs distinctes pour forcer les pauses.
• Aiguille : neuve en 75/11 ou 80/12.
• Canette : canette pleine (tomber en panne au milieu d’un ITH est un cauchemar).