Sommaire
Comprendre les bases de la numérisation pour mousse 3D
La broderie mousse 3D (puffy) peut être trompeuse. À l’écran, on a l’impression que c’est simple : on pose la mousse et on brode. Mais dès qu’on numérise soi-même, la réalité est souvent brutale : bords écrasés, mousse qui ne se détache pas proprement (avec des « poils »/résidus), lettrage qui se déforme et devient « boursouflé » par rapport à l’aperçu.
Dans cette leçon, on reprend la méthode éprouvée de Kathleen McKee pour numériser du texte puffy dans PE-Design, sur un mot en police TrueType (« PUFFY »). L’objectif n’est pas seulement de copier des réglages : on raisonne en mécanique de la broderie. La mousse est un volume qui résiste au fil et à l’aiguille. Pour la maîtriser, vous devez contrôler la densité (pour perforer/couper), l’ordre de broderie (pour maintenir), et la stabilité en cadre (pour éviter tout décalage).
Ce que vous allez vraiment savoir faire (livrables concrets)
À la fin, vous aurez un workflow « atelier » applicable à la plupart des lettrages mousse :
- La logique de la mousse : pourquoi les réglages standard échouent, et comment appliquer les 6 règles.
- Conversion du texte : passer de « taper au clavier » à « construire une géométrie » grâce à Convert to Blocks.
- Les réglages clés : densité à 7.0 lines/mm dans PE-Design et pourquoi le Half Stitch est l’ennemi de la mousse.
- La technique de « capping » : le geste qui donne des extrémités nettes grâce à la perforation.
- Stratégie de cheminement : éviter les grands sauts (jump stitches) après re-séquençage.
Avertissement : sécurité aiguille & machine
La mousse 3D est une broderie « à forte contrainte » : l’aiguille doit traverser mousse + tissu des milliers de fois.
Écoutez : si vous entendez un toc rythmique très fort ou un claquement* sec, arrêtez immédiatement.
* Regardez : si le fil s’effiloche ou si vous avez un paquet de fil (bird-nesting), ne forcez pas.
* Risque : continuer peut tordre l’aiguille, endommager le crochet, ou ruiner le vêtement. En production, la machine passe avant l’échantillon.
Règle 1 : densité et réglage Half Stitch
Le premier facteur « réussite ou échec » est la façon dont vous traitez le bord de la mousse. Vous ne faites pas que couvrir : vous utilisez la broderie pour perforer la mousse afin qu’elle se déchire proprement.
Densité : le principe « emporte-pièce »
Kathleen pousse la densité au maximum autorisé par PE-Design 7 : 7.0 lines/mm.
Pourquoi ? Une densité standard (souvent autour de ~4,5 lines/mm) est faite pour se poser sur le tissu. Pour la mousse, il faut des pénétrations d’aiguille suffisamment rapprochées pour créer une ligne de perforation continue. Comme un timbre prédécoupé : si les trous sont trop espacés, ça arrache au lieu de se détacher.
Conseil atelier : si vous utilisez un autre logiciel, cherchez une logique équivalente : un espacement très serré (l’idée est d’obtenir une perforation franche). Si votre logiciel plafonne et que vous voyez encore la mousse à travers, Kathleen indique une alternative simple : faire une double passe (broder la zone deux fois) pour augmenter couverture et pouvoir de coupe.
Half Stitch : à désactiver
Kathleen décoche Half Stitch. En broderie classique, Half Stitch (ou Short Stitch) aide à lisser les courbes et à réduire les surépaisseurs. Sur mousse, c’est contre-productif : cela modifie les points de pénétration le long du bord et peut empêcher une coupe nette. Pour la mousse, vous voulez une « paroi » régulière de points qui perforent.
Note de version : des utilisateurs demandent si c’est faisable dans PE-Design 10. D’après les retours associés à cette leçon, cela fonctionne, et la densité maximale peut même être plus élevée dans PED 10, ce qui facilite la couverture. Dans tous les cas, testez : si la mousse se détache en laissant des résidus (« miettes »/fuzz), la densité est insuffisante ou Half Stitch est resté activé.
Pourquoi les polices arrondies fonctionnent mieux en mousse
Kathleen souligne un point très concret : les polices arrondies sont beaucoup plus tolérantes en mousse 3D.
Les angles vifs (empattements, pointes) demandent davantage d’édition et de retours test/ajustement. Le fil a tendance à se concentrer dans les coins, ce qui peut créer des zones dures, des surépaisseurs, voire empêcher la mousse de se détacher proprement. Les formes arrondies laissent la colonne satin « couler » plus régulièrement et compriment la mousse de façon homogène.
Stabilité matière : indispensable La mousse ajoute de la résistance. Sur un tissu fin ou extensible (type t-shirt léger), elle peut déformer et faire gondoler. Les supports plus stables (casquettes, denim, canvas) encaissent mieux.
Point de douleur en mise en cadre Quand on doit mettre en cadre des épaisseurs (veste, casquette structurée), un cadre classique peut marquer (empreintes du cadre) et rester difficile à fermer.
- Signal : vous luttez sur la vis du cadre ou vous voyez des marques brillantes/écrasées.
- Option pro : c’est typiquement là que beaucoup passent à un cadre de broderie magnétique (cadre à broder magnétique).
- Intérêt : la force des aimants maintient les épaisseurs sans pincement mécanique agressif, ce qui aide à garder la stabilité nécessaire à la mousse.
Pas à pas : convertir le texte en blocs
Le texte « clavier » est pratique, mais pour la mousse on veut un contrôle total sur les angles et la géométrie.
Étape 1 — Saisir le texte
Elle tape PUFFY en majuscules avec une police TrueType arrondie et assez grasse.
Étape 2 — Convertir en blocs pour un contrôle complet
Sélectionnez l’objet texte, puis allez dans Text Tab > Attributes > Convert to Blocks. Le texte est alors éclaté en formes éditables : vous ne modifiez plus une police, vous modifiez des objets.
Étape 3 — Corriger les angles de points
Zoomez sur le « P ». Avec Edit Tool, inspectez les lignes de direction des points. Si les lignes sont tordues ou « en éventail », la mousse ressortira bosselée. Ajustez les points (déplacer/supprimer) pour obtenir des lignes parallèles, régulières.
Pourquoi c’est crucial : des points parallèles compressent la mousse uniformément. Des angles incohérents créent des poches et des bosses.
La technique critique : « capper » les extrémités ouvertes
« Pourquoi as-tu cappé les extrémités ? » C’est une question qui revient souvent. Réponse : pour perforer la mousse aux endroits où la colonne satin est ouverte.
Une colonne satin a naturellement un début et une fin. Sur certaines formes (haut du P, extrémités du U, du F…), il n’y a pas de « mur » de points qui ferme l’extrémité : la mousse ne se détache pas proprement et s’arrache. Il faut donc créer un petit pont satin (un cap) qui ferme l’ouverture et crée une ligne de perforation.
Pas à pas : construire un cap
- Outil : Manual Punch (Straight Block).
- Tracer : cliquez Top–Bottom–Top–Bottom en travers de l’extrémité ouverte.
- Valider : double-clic pour fermer.
- Visuel : mettez-le en ROUGE temporairement pour ne pas le perdre.
Critère de réussite : le cap ressemble à une petite barre rectangulaire qui « bouche » le tube ouvert de la lettre.
Compensation de poussée : rentrer légèrement le cap
Les colonnes satin ont tendance à « pousser » vers l’extérieur une fois brodées. Si vous dessinez le cap exactement au bord, il peut dépasser et se voir.
Ajustement : Avec Edit Tool, rentrez légèrement les points du cap à l’intérieur du contour de la lettre. À la broderie, l’expansion naturelle viendra affleurer le bord.
Limite physique machine : Un spectateur a demandé comment gérer des éléments 3D très larges.
- Contrainte : certaines machines (ex. mention d’une Barudan) ont une longueur de point maximale autour de 12,7 mm.
- Réalité : si une colonne satin exige une amplitude supérieure (ex. demande à 17 mm), la machine ne peut pas la piquer proprement.
- Conséquence/solution : il faut prévenir le client et envisager de réduire l’élément (redimensionner) ou choisir une police/forme plus étroite. Forcer au-delà des limites ne donnera pas un satin 3D lisse.
Gérer les sauts (jump stitches) et le séquençage
Vous avez créé les caps : il faut maintenant décider quand ils se brodent. Règle : le cap doit se broder avant la lettre, pour perforer l’extrémité avant que la colonne principale ne recouvre.
Étape 1 : re-séquencer
Dans la liste d’ordre de broderie, remontez l’objet cap pour qu’il soit juste avant la lettre correspondante.
Piège courant : déplacer des objets crée de longs sauts.
- Utilisez l’outil Running Stitch (touche V).
- Tracez un chemin du dernier point de l’élément précédent vers le début du cap.
- Puis revenez à Manual Punch (touche Z) pour dessiner/continuer le cap.
Maintien avant satin : le « maintien doux »
Avant les colonnes satin denses, il faut empêcher la mousse de bouger (« flipping and flopping »). Mais un maintien trop serré écrase le volume.
Approche de Kathleen : Elle augmente le Run Pitch sur les points de liaison/connexion.
- Objectif : un maintien léger qui plaque la mousse sans la comprimer.
- Repère visuel : cela doit ressembler à un bâti (points espacés), pas à une ligne pleine.
Arbre de décision : votre projet est-il prêt pour la mousse ?
Avant de sacrifier un vêtement, validez ces points :
1. Stabilité du support
- Support robuste ? (casquette, denim, canvas) -> OK.
- Support fin/instable ? (t-shirt fin, maille) -> Risque élevé. D’après les échanges, la mousse tient mieux sur des supports solides ; sur une chemise/t-shirt, c’est souvent décevant.
2. Volume de production
- Pièce unique ? -> un cadre standard peut suffire si la mise en cadre est impeccable.
- Série (50+ pièces) ? -> la régularité de placement devient le goulot. Une station de mise en cadre magnétique peut aider à répéter l’alignement et à limiter les variations.
3. Taille du dessin vs limites machine
- Largeur de colonne < 10 mm ? -> zone confortable.
- Largeur de colonne > 12 mm ? -> zone à risque : la machine peut ne pas pouvoir piquer comme souhaité. Repenser le dessin.
Avertissement : sécurité des aimants
Les cadres magnétiques sont puissants.
* Pincement : gardez les doigts à distance lors de la fermeture.
* Électronique : éloignez des pacemakers, cartes, et zones sensibles.
* Rangement : stockez avec séparateurs pour éviter qu’ils ne se verrouillent entre eux.
Dépannage : problèmes fréquents en mousse 3D
Utilisez ce tableau quand votre test ne sort pas comme prévu.
| Symptôme | Cause probable | Correction typique |
|---|---|---|
| La mousse bouge | Maintien insuffisant avant satin | Assurez-vous que les liaisons/points de maintien passent avant les colonnes satin. |
| Bords « poilus » / résidus | Densité trop faible | Montez la densité (ex. 7.0 lines/mm dans PE-Design). |
| Découpe irrégulière | Half Stitch activé | Désactivez Half Stitch : il faut une perforation régulière. |
| Le cap dépasse | Expansion du satin (push) | Rentrez le cap légèrement à l’intérieur avec Edit Tool. |
| La mousse ne se détache pas aux extrémités | Absence de cap | Ajoutez un cap sur toutes les extrémités ouvertes. |
Beaucoup de personnes qui cherchent des cadres de broderie magnétiques le font après avoir rencontré le symptôme n°1 : une mise en cadre insuffisamment ferme laisse le support bouger, et la mousse « travaille » sous l’aiguille.
Checklist de préparation (consommables & pré-vol)
La mousse 3D demande une préparation rigoureuse.
Consommables/outils utiles :
- Mousse 3D (puffy) : pré-découpée un peu plus grande que le motif.
- Brucelles : pour retirer les petits morceaux coincés.
- Coupe-fils : pour des finitions propres.
À propos des machines domestiques : Une question fréquente est de savoir si une machine domestique avec fonction broderie (ex. Brother PE800) peut faire du puffy. D’après les échanges, oui, on peut broder de la mousse sur une machine qui brode, mais le résultat dépend fortement du support : la mousse est plus adaptée à des tissus robustes (casquettes, veste en jean) qu’à une chemise/t-shirt fin.
Amélioration de tenue : Sur une machine type PE800, un cadre plastique peut laisser glisser le support au moment où vous posez la mousse. Un cadre de broderie magnétique brother pe800 peut aider à maintenir plus fermement pendant cette phase.
Checklist pré-vol :
- Canette : canette suffisamment pleine.
- Mousse : découpée à la bonne taille.
- Fil : fil supérieur cohérent avec la couleur de mousse (éviter mousse blanche sous fil noir).
- Outils : brucelles et coupe-fils à portée.
Réglages
Ici, on traduit les règles en fichier prêt à broder.
Règles de base
- Commande d’arrêt : prévoyez un « STOP »/arrêt machine après les éléments de fond pour poser la mousse.
- Densité élevée : réglez les colonnes satin au maximum disponible (ex. 7.0 lines/mm dans PE-Design 7).
- Caps avant lettres : l’ordre doit être Cap -> Lettre (pour chaque extrémité concernée).
- Half Stitch OFF : vérifiez que l’option est décochée.
Point atelier : Si vous perdez du temps en mise en cadre parce que le support bouge au moment de poser la mousse, le problème est souvent la tenue en cadre. Un cadre de broderie magnétique pour brother pe800 (ou équivalent selon votre machine) peut réduire ce risque en serrant par force verticale.
Checklist réglages :
- Texte converti en Blocks (pas de texte « vivant »).
- Angles de points rectifiés (lignes parallèles).
- Caps ajoutés sur toutes les extrémités ouvertes.
- Caps rentrés légèrement (compensation de poussée).
- Run Pitch augmenté sur les liaisons (maintien doux).
Production
Le moment de vérité.
Séquence d’exécution
- Broder le fond : tous les éléments plats d’abord.
- Arrêt : la machine s’arrête, vous placez la mousse sur la zone.
- Phase puffy : la machine brode les caps puis les lettres.
- Détachement : retirez la mousse doucement : elle doit se séparer comme une ligne perforée.
Point casquette : Sur casquette, la courbure complique la tenue : la mousse a tendance à se soulever. Un système de cadre casquette adapté (par ex. cadre de broderie pour casquettes pour machine à broder) aide à soutenir la forme et à maintenir la mousse en place pendant la perforation.
Checklist en cours de broderie :
- Observation : la mousse se soulève-t-elle dès les premiers points ?
- Contrôle des sauts : pas de longs jump stitches (sinon revoir le cheminement).
- Continuité : les caps ont-ils été recolorés pour éviter des arrêts inutiles ?
Résultat
Kathleen recolore les caps (rouges pour le repérage) dans la couleur principale afin que la machine les brode en continuité. Le résultat attendu : un lettrage net, volumineux, avec des extrémités propres.
Conclusion opérationnelle : La mousse 3D n’est pas de la chance, c’est une recette.
- Couverture/perforation : densité élevée.
- Découpe nette : Half Stitch OFF + caps aux extrémités.
- Stabilité : une mise en cadre ferme et régulière.
Si vos règles de numérisation sont bonnes mais que les bords restent irréguliers, regardez votre mise en cadre : le glissement du support est souvent la cause racine. Passer à des cadres de broderie magnétiques peut réduire cette variable et laisser votre numérisation s’exprimer comme prévu.