De la photo de votre animal à un souvenir prêt à broder dans Hatch Embroidery 2 : Color PhotoStitch, bordures, séquençage et export

Transformer une photo personnelle en broderie, c’est le projet « à haut risque / haute récompense ». Quand c’est réussi, l’effet « waouh » est immédiat. Mais c’est aussi un classique des échecs à la machine : patch trop rigide (« pare-balles »), détails noyés, bordures qui gondolent, ou tissu qui fronce.

Dans cette masterclass, on va au-delà du simple « je clique et j’espère ». Vous allez créer un souvenir brodé à partir d’une photo d’animal dans Hatch Embroidery 2, en appliquant une logique de production à chaque étape. On verra comment les bordures aident à contrôler la déformation, pourquoi l’ordre des couches protège l’aiguille, et comment anticiper la réalité du point (stabilisation, séquençage, cadre).

Mise en place : choix du tissu et du cadre

Avant de toucher au moindre pixel, il faut définir la « physique » du projet. Les réglages par défaut du logiciel ne sont que des suppositions ; vos choix les rendent cohérents avec la matière.

Étape 1 — Régler Auto Fabric et le modèle de machine

1. Ouvrir la boîte à outils : allez dans Customize Design.
2. Définir la matière : choisissez Auto Fabric > Pure Cotton.
3. Définir les limites : dans Select Machine Format, vérifiez le modèle (ex. Husqvarna Viking Designer Ruby deluxe).

Point de contrôle : vérifier la “famille” de tissu.

• Action : prenez le tissu réel que vous allez broder.
• Test tactile : s’il s’étire dans n’importe quelle direction (maille/jersey), les réglages « Pure Cotton » (tissé) risquent d’être trop denses et peuvent provoquer des trous. Assurez-vous que le choix logiciel correspond au comportement (« main ») du tissu.

Résultat attendu : Hatch calcule la densité, la compensation et les sous-couches à partir des propriétés d’un coton stable, ce qui réduit le risque de fronces et de déformation au moment de la broderie.

Note d’expert : le « mensonge du tissu »

Le logiciel suppose un tissu parfaitement stabilisé. En réalité, un PhotoStitch dense se comporte comme un « rétracteur » : il tire la matière. « Pure Cotton » est bien adapté à un souvenir sur coton tissé, mais il faudra sur-stabiliser correctement au moment de la mise en cadre (voir la section Préparation).

Réalité du cadre : marques de cadre vs maintien

Dans le logiciel, le cadre n’est qu’une limite. En atelier, la mise en cadre est la source de la majorité des défauts. Les cadres standards demandent de serrer une vis, ce qui laisse souvent des marques de cadre (fibres écrasées) sur les pièces délicates.

Si vous galérez à mettre en cadre des épaisseurs, ou si vous en avez assez de devoir « repasser » des empreintes, c’est souvent le moment où l’on envisage un outil plus constant. Des termes comme station de cadrage pour machine à broder désignent une famille d’outils qui maintiennent le cadre extérieur stable et facilitent le centrage sans « combat » avec le tissu. En production répétée, cette régularité est déterminante.

Avertissement : sécurité projet. Même si on est en phase logiciel, gardez en tête qu’un fichier PhotoStitch dense génère de la chaleur. À la machine, ne laissez pas une broderie dense à grande vitesse sans surveillance : un nid de fil + friction + peluches peut, dans des cas extrêmes, couver.

Importer et recadrer votre photo

« Mauvaise entrée = mauvaise sortie ». L’algorithme a besoin d’un sujet lisible et d’un fond maîtrisé.

Étape 2 — Importer la photo

1. Accéder à la bibliothèque : cliquez Manage Designs.
2. Trouver la source : allez dans Projects > Color PhotoStitch.
3. Filtrer : choisissez All Artwork Files.
4. Charger : sélectionnez Enzo.jpg puis New from Selected.

Étape 3 — Recadrer et définir le point focal

1. Isoler : sélectionnez l’image.
2. Activer l’outil : cliquez Crop.
3. Former : tirez le cadre de recadrage en rectangle horizontal.
4. Affiner : avec l’outil Reshape, utilisez les poignées triangulaires pour atteindre environ 125,6 mm x 100,1 mm.
5. Ancrer le regard : déplacez le point de contrôle losange rose au centre du visage du chien.
6. Valider : appuyez sur Esc.

Point de contrôle : le « test du plissement des yeux ».

• Action : plissez les yeux devant l’écran.
• Contrôle visuel : distinguez-vous clairement la forme du sujet ? Si le fond se confond avec le pelage, la machine brodera une masse indistincte. Le recadrage doit éliminer les éléments à fort contraste (fenêtre lumineuse, ombres dures) qui perturbent la conversion.

Résultat attendu : le logiciel concentre le calcul sur les traits du visage plutôt que sur le bruit de fond.

Maîtriser les réglages Color PhotoStitch

Ici, on équilibre le rendu « photo » et la réalité mécanique (densité, changements de couleur, stabilité).

Étape 4 — Lancer Color PhotoStitch

1. Démarrer : Auto-Digitize > Color PhotoStitch.
2. Ajuster : cliquez Adjust.
3. Entrer des valeurs fiables :
   • Lightness : 0.9 (améliore la lecture des détails dans les zones sombres).
   • Contrast : 20 (renforce les contours pour une meilleure définition).
4. Contrôle de palette : mettez Number of Colors à 15.
5. Correspondance fils : dans Color Matching, choisissez Mettler Poly Sheen (ou la charte que vous utilisez réellement).
6. Exécuter : cliquez OK.

Point de contrôle : le test « confettis ».

• Contrôle visuel : zoomez à 400 %. Voyez-vous une multitude de points isolés (effet confettis) ?
• Lecture : 15 couleurs donne de la profondeur, mais il doit rester des zones en aplats/amas cohérents. Trop de micro-îlots augmente le risque de nids de fil et de sauts.

Résultat attendu : un rendu qui ressemble à une photo, mais construit en blocs de points « brodables ».

Le paradoxe du nombre de couleurs

Les débutants pensent : « plus de couleurs = meilleure qualité ». En atelier, on sait : « plus de couleurs = plus de risques ». Sur une machine mono-aiguille, 15 couleurs = 15 arrêts manuels. Si chaque changement vous prend 2 minutes, cela fait 30 minutes de temps non productif par pièce.

• Vision production : si vous envisagez de vendre ce type de portrait, 15 changements peuvent plomber la marge. C’est typiquement le goulot d’étranglement qui pousse certains ateliers vers une machine à broder multi-aiguilles pour automatiser les changements. Ici, on va surtout limiter l’impact via un bon séquençage.

Ajouter une finition pro : bordures et texte

On encadre la complexité du PhotoStitch avec une géométrie propre : bordure satin + motif.

Étape 5 — Construire le cadre satin et le motif

1. Isoler : sélectionnez tous les blocs PhotoStitch et Group.
2. Générer : Create Layouts > Create Outlines and Offsets.
3. Configurer :
   • Offset : 2.00 mm
   • Count : 1
   • Type : Satin (Outline) et Motif Run (Offset).
4. Débruiter :
   • sélectionnez l’objet satin > Edit Objects > Smooth Shapes.
   • Precision : 1.5 mm.
   • répétez pour le Motif run.
5. Styliser :
   • Satin Width : 3 mm.
   • Motif : Star 14 avec un espacement de 15 mm.

Point de contrôle : sensation de “fluidité”.

• Contrôle visuel : les vecteurs sont-ils cassés (type éclair) ou fluides (type rivière) ?
• Pourquoi : des vecteurs trop dentelés font « bégayer » la machine et donnent des colonnes satin bosselées. Le lissage est indispensable pour un rendu net.

Résultat attendu : un cadre propre et régulier qui met en valeur la texture organique de la photo.

Étape 6 — Ajouter et superposer l’étiquette prénom

1. Forme : Digitize > Standard Shapes > Borders > Pattern 00.
2. Taille : déverrouillez l’échelle, puis mettez 90 mm x 25 mm.
3. Contour : relancez Create Outlines and Offsets (largeur satin du ruban 2 mm).
4. Texte : Lettering > saisissez ENZO > police Advent > baseline Circle CW.
5. Aligner : sélectionnez tous les éléments > Align Centers Vertically.

Point de contrôle : lisibilité.

• Contrôle visuel : le texte fait-il environ 15–20 % de la hauteur du ruban ? Assurez-vous que les lettres satin ne sont ni trop épaisses (elles fusionnent), ni trop fines (elles disparaissent).

Piste d’amélioration : quand la mise en cadre devient le point faible

Les bordures exigent un alignement impeccable. Si le tissu glisse pendant la mise en cadre, la bordure paraîtra de travers et tout l’effet « cadre » sera perdu. C’est une raison fréquente pour laquelle des pros passent aux cadres de broderie magnétiques : le serrage est immédiat, sans torsion liée à la vis, et les bordures carrées deviennent plus faciles à caler.

Avertissement : sécurité aimants. Les cadres magnétiques puissants peuvent pincer très fort. Ne mettez jamais les doigts entre les parties. Tenez-les éloignés des pacemakers et des supports sensibles au magnétisme.

Affiner le design : découpe et séquençage

C’est l’étape qui sépare un rendu « joli à l’écran » d’un fichier réellement brodable. On supprime les points cachés pour éviter sur-épaisseur et casse d’aiguille.

Étape 7 — L’outil Knife (éviter l’effet “gilet pare-balles”)

1. Positionner : Align Centers Vertically. Descendez le ruban (maintenez Ctrl).
2. Cibler : sélectionnez l’objet Satin Border derrière le ruban.
3. Couper : Edit Objects > Knife. Tranchez la bordure à l’endroit où elle passe sous le ruban.
4. Supprimer : effacez le segment caché. Répétez pour le Motif run.

Point de contrôle : scan de densité.

• Contrôle visuel : désactivez « TrueView ». Voyez-vous des lignes qui passent sous le ruban ?
• Action : si oui, supprimez-les. Empiler du satin sur du satin crée un « point dur » : casse d’aiguille, casse de fil, sur-épaisseur.

Étape 8 — Séquencer pour gagner du temps

1. Déverrouiller : Ungroup les éléments.
2. Trier : ouvrez Sequence Docker. Regroupez les couleurs proches (ex. tous les jaunes).
3. Optimiser : sélectionnez les couleurs regroupées > Apply Closest Join (réduit les grands sauts).
4. Nettoyer : Remove Unused Colors.
5. Affecter : dans Threads Docker, attribuez des références réelles (ex. recherche 5730).

Point de contrôle : le nombre de “trims/arrêts”.

• Analyse : regardez le nombre d’arrêts. Moins la machine s’arrête et coupe, plus la broderie est fluide. Le regroupement des couleurs peut réduire sensiblement le temps total.

Exporter pour votre machine

Étape 9 — La répétition générale numérique

Lancez Stitch Player.

Point de contrôle : regarder le film.

• Contrôle visuel : le ruban se brode-t-il après le fond ? La bordure se brode-t-elle en dernier ?
• Pourquoi : un ordre incohérent crée des manques et des décalages (problèmes de repérage/alignement).

Étape 10 — Cadre & sauvegardes

1. Définir : clic droit sur Show Hoop > Large Hoop (185 x 185).
2. Tourner : si nécessaire, utilisez la rotation du cadre pour que le motif rentre dans la limite.
3. Sauvegarde maître : Save Design As (format EMB — indispensable pour conserver toutes les infos d’édition).
4. Sauvegarde machine : Export Design (format VP3, PES, DST, etc.).

Préparation (la réalité physique)

Prérequis avant d’appuyer sur « Start »

Le fichier est prêt, mais c’est l’atelier qui décide du résultat.

Arbre de décision : stratégie de stabilisation

Les designs PhotoStitch sont lourds : ils déplacent le tissu.

• Scénario A : coton tissé non extensible (coton patchwork, denim)
  Recommandation

  stabilisateur cut-away.
  • Pourquoi : même tissé, un gros volume de points peut déformer la fibre. Le tear-away est plus risqué ici.
• Scénario B : coton extensible (T-shirt/jersey)
  Recommandation

  mesh thermocollant (no show mesh) + cut-away moyen.
  • Pourquoi : sans thermocollant, le tissu ondule (effet « tunneling ») dans les zones ombrées.

Checklist de préparation

• Aiguille : mettez une aiguille neuve Topstitch 75/11 ou 80/12. (Le PhotoStitch use vite : pointe émoussée = nids de fil).
• Canette : bobinez une canette neuve. Ne démarrez pas avec une canette à moitié vide.
• Outils : préparez petits ciseaux courbes et brucelles pour les sauts.
• Espace : libérez l’arrière de la machine pour que le cadre ne tape pas dans un mur.

Réglage (phase de mise en cadre)

Gérer les marques de cadre et l’alignement

Le PhotoStitch demande une mise en cadre « tambour » : le test sonore est réel.

• Repère sensoriel : tapotez le tissu mis en cadre. Il doit sonner comme un bongo. S’il sonne « papier », c’est trop lâche.

Mais serrer fort un cadre standard sur une épaisseur laisse parfois des anneaux permanents.

• Solution atelier : c’est là que beaucoup cherchent des cadres de broderie pour machines à broder utilisant la force magnétique. On obtient la tension « tambour » sans écraser les fibres contre des anneaux plastiques.
• Répétabilité : si vous faites une série (ex. 10 portraits), une station de cadrage hoop master ou un gabarit équivalent aide à centrer chaque pièce de façon identique.

Checklist de mise en cadre

• Contrôle cadre : l’anneau intérieur dépasse légèrement (cadre standard) OU l’aimant se verrouille fermement (cadre magnétique).
• Dégagement : aucun surplus de tissu n’est coincé sous le cadre (erreur classique).
• Chemin du fil : ré-enfilez complètement le fil supérieur pour éliminer un souci de tension lié aux peluches.

Production (la broderie)

Écoutez votre machine

• Le son normal : un rythme régulier, type bourdonnement « chuka-chuka ».
• Le signal d’alerte : un tic-tic-tic sec indique souvent une aiguille émoussée ou un nœud. STOP.
• Le “thud” sourd : souvent un nid de fil en formation côté canette.

Checklist en cours de broderie

• Premiers 500 points : surveillez les premières couches. Si des ondulations apparaissent, stoppez et renforcez la stabilisation.
• Arrêt & coupe : sur une mono-aiguille, coupez les longs fils de saut entre les changements de couleur pour éviter qu’ils s’accrochent.
• Surveillance bordure : sur la bordure finale, vérifiez qu’elle recouvre bien les bords du rendu photo.

Contrôles qualité

Dépannage

Symptôme : casse de fil toutes les 2 minutes

• Cause probable : chas encrassé (spray adhésif) ou aiguille trop fine pour le fil.
• Correctif : passez à une aiguille plus grosse (taille 90/14) ou nettoyez l’aiguille à l’alcool.

Symptôme : marques de cadre qui ne partent pas au repassage

• Cause probable : vis trop serrée sur un tissu délicat/à poil (velours/coton épais).
• Correctif : vapeur (en survol, sans presser). Prévention : utiliser des cadres magnétiques sur ces matières.

Symptôme : bourrage machine avec erreur « Birdnest »

• Cause probable : perte de tension supérieure (fil sorti du levier).
• Correctif : coupez le nid par dessous (près de la plaque à aiguille) d’abord, puis ré-enfilez complètement avec le pied presseur LEVÉ.

Résultat

Vous êtes passé d’un simple essai « auto-digitize » à un flux de travail réellement exploitable. En contrôlant le recadrage, en imposant des vecteurs lissés, en gérant les superpositions, et en respectant la physique de la mise en cadre, vous obtenez un design qui ne se contente pas d’être beau à l’écran : il se brode proprement.

Rappelez-vous : le logiciel fait 80 % du chemin. Les 20 % restants — cadre net, absence de fronces, broderie propre — viennent de vos choix de stabilisation et de vos outils (aiguilles, cadres, machine).