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Préparer votre motif « endless » dans Premier+ 2
Un motif « endless » n’est pas seulement un fichier : c’est une logique de raccord. Il est conçu pour se placer bord à bord avec lui-même afin de former une bordure ou un panneau sans rupture, sur la longueur que vous souhaitez. Ici, on décortique un flux de travail où Hazel ouvre un freebie de la collection Royal Heirloom dans Premier+ 2 (module Modify) et le transforme en une combinaison continue qui tient dans un cadre 240 mm x 150 mm.
Quand on débute, la bordure « endless » est souvent l’endroit où l’idée “ça va s’aligner tout seul” se heurte à la réalité : un raccord qui « marche », un petit escalier (décalage vertical), un jour visible, ou au contraire une zone trop dense là où les motifs se chevauchent. L’objectif de ce tutoriel est de remplacer l’alignement “à l’œil” par une méthode reproductible : alignement sur grille + vérifications visuelles au zoom + mise en cadre maîtrisée.
Ce que vous allez apprendre (et pourquoi c’est utile en atelier)
- Logique géométrique : passer l’orientation du cadre en « Landscape » pour exploiter au mieux le 240 x 150 mm et caser plusieurs répétitions.
- Comprendre l’alignement : différence entre points de placement (repérage) et basting box (boîte de bâti).
- Zoom de précision : caler les « nœuds »/points repères du motif pour rendre le raccord invisible.
- Sécurité de sélection : éviter l’erreur classique de copie “en chaîne” (copier toute la combinaison au lieu d’une seule unité).
- Stratégie consommables : pourquoi Hazel passe de 12 couleurs à 4 via Color Sort, et comment stabiliser la soie Dupion sans écraser sa texture.
- Protocoles de sécurité : ouvrir des boutonnières brodées sans couper les points (ni se blesser).
Le rôle clé des points de repérage et de la basting box
Avant de supprimer des couleurs “en trop”, il faut comprendre à quoi elles servent. En broderie machine, ces points ne sont pas des erreurs : ce sont des outils de contrôle.
Points de repérage (contour rouge)
Hazel montre un contour rouge autour du motif : ce sont des points de repérage. Brodés d’abord sur le stabilisateur (avant de poser le tissu), ils créent une “zone d’atterrissage” visuelle pour positionner précisément votre tissu ou votre vêtement. Cette approche est particulièrement utile pour :
- Placement précis : garantir un emplacement constant sur une pièce (par exemple, sur un vêtement où l’emplacement doit être exact).
- Raccord / re-mise en cadre : aligner une répétition B par rapport à une broderie déjà réalisée (répétition A).
La basting box (rectangle au point de bâti)
La couleur suivante est un simple rectangle au point de course : la basting box (boîte de bâti). Une fois le tissu posé sur le stabilisateur (Hazel le maintient avec une bombe adhésive temporaire), cette boîte se brode en premier pour verrouiller mécaniquement le tissu sur le stabilisateur. Cela limite la dérive (drift) qui fait “bouger” les contours.
Avertissement : sécurité machine & adhésifs. Hazel insiste : l’adhésif temporaire est utile, mais il faut l’utiliser avec prudence. Pulvérisez sur le stabilisateur (pas sur la machine) et évitez de le faire trop près de l’équipement.
Note atelier : pourquoi ces « points en plus » évitent des reprises coûteuses
En production, les erreurs de placement font partie des causes les plus fréquentes de pièces perdues. Associer un repérage brodé (sur stabilisateur) + une basting box (sur tissu) rend le positionnement plus stable et plus répétable.
Pas à pas : copier, coller et aligner sur la grille avec précision
Ici, on passe à la phase “ingénierie” : construire une combinaison continue dans Premier+ 2 en dupliquant et en alignant les répétitions avec méthode.
Étape 1 — Ouvrir le motif dans Modify et régler le cadre
Hazel ouvre le motif dans Premier+ 2 (module Modify) et sélectionne le cadre 240 mm x 150 mm. Elle change ensuite l’orientation en mode paysage (rotation / « Landscape »).
Pourquoi en paysage ? Cela maximise la longueur utile dans le cadre pour une bordure : vous gagnez de la place pour ajouter des répétitions.
Si votre calage à l’écran est parfait mais que le résultat brodé sort de travers, vérifiez aussi votre poste de travail. Une station de cadrage pour machine à broder peut aider à rendre la mise en cadre plus régulière, afin que “droit sur la grille” corresponde à “droit sur le tissu”.
Étape 2 — Supprimer les couleurs de repérage pour le fichier combiné
Hazel supprime les deux premières couleurs (contour de repérage + basting box) dans le fichier destiné à la combinaison.
- Logique : si vous assemblez trois unités dans un seul cadre, vous n’avez généralement pas besoin de trois boîtes de bâti superposées. L’idée est de garder un fichier final propre, puis de gérer le maintien tissu/stabilisateur au moment de la broderie.
Étape 3 — Activer la grille (indispensable pour un raccord propre)
Hazel active les lignes de grille. Pour une bordure, aligner sur fond blanc sans repère est le meilleur moyen de créer un “escalier” (décalage progressif). La grille sert de référence X/Y.
Étape 4 — Copier, coller et aligner la deuxième répétition
Hazel sélectionne le motif (sélection au cadre), copie et colle. Point important : le collage se fait exactement au même endroit, par-dessus l’original. On croit souvent que “ça n’a pas collé”, puis on colle une deuxième fois… et on se retrouve avec une surépaisseur invisible à l’écran mais bien réelle (densité) une fois brodée.
Elle déplace ensuite la copie et zoome très près pour aligner des points repères (les « nœuds ») afin qu’ils se superposent parfaitement.
Contrôle “raccord invisible” (à faire systématiquement) :
- Zoom : suffisamment proche pour distinguer les points et la direction des points.
- Zone de contact : les motifs doivent se rejoindre proprement. Un chevauchement crée une zone dure et dense ; un jour crée une rupture visible.
- Axe : surveillez le repère/curseur d’alignement : il ne doit pas dériver par rapport à la ligne centrale de la grille.
Étape 5 — Ajouter une troisième répétition sans recopier toute la combinaison
Hazel montre une erreur fréquente : si vous copiez tout ce qui est sélectionné à l’écran, vous dupliquez la paire déjà assemblée. Résultat : au collage, l’ensemble ne tient plus dans le cadre (erreur du type “Design Outside Hoop Area”).
La correction (méthode fiable) :
- Masquer : désactiver la visibilité du premier motif (via le panneau de couleurs/visibilité).
- Sélectionner : ne sélectionner que l’unité visible.
- Copier : le presse-papiers ne contient plus qu’une seule unité.
- Réafficher & coller : réactiver la visibilité, puis coller la troisième unité et l’aligner.
Étape 6 — Enregistrer proprement (ne jamais écraser l’original)
Hazel enregistre au format VP4 pour sa Husqvarna Viking Epic 2.
Règle atelier : utilisez toujours “Save As” et un nom clair (par exemple avec un suffixe type _combo) pour préserver le fichier source.
Des repères comme cadres de broderie pour husqvarna dans vos noms de fichiers peuvent aussi vous aider à vous souvenir du cadre utilisé et éviter de tenter de charger le motif sur un cadre plus petit.
Étape 7 — Réduire les changements de fil avec Color Sort
Hazel utilise Color Sort pour regrouper les blocs de même couleur et passer de 12 changements à 4.
Nuance importante : le tri des couleurs peut modifier l’ordre de superposition. Sur une bordure simple, c’est généralement sans risque. Sur des motifs très superposés (ombrages, éléments qui se recouvrent), il faut vérifier que l’ordre de broderie reste logique.
Mise en cadre de la soie Dupion : stabilisateurs et méthode
La soie Dupion est superbe, mais exigeante : sa texture irrégulière (slubs) marque facilement. Elle est sujette aux marques de cadre (empreintes brillantes/écrasées) si on serre trop.
Matériel utilisé par Hazel
- Base : Stitch ’n Tear (tear-away).
- Extension : deux chutes de stabilisateur ajoutées sur les côtés, fixées à la bombe adhésive temporaire.
- Adhésion : bombe adhésive temporaire.
- Tissu : soie Dupion fraîchement repassée.
- Maintien : clips métalliques sur les bords du cadre.
Arbre de décision : tissu → stabilisation (repère rapide)
Avant de lancer, identifiez le comportement du support :
- Cas A : tissé stable (coton/lin)
- Action : tear-away souvent suffisant, tension de mise en cadre standard.
- Cas B : tissé délicat (soie Dupion/taffetas)
- Action : tear-away pour limiter l’épaisseur + maintien doux (clips / pose sur stabilisateur avec adhésif). Les cadres classiques peuvent marquer.
- Cas C : maille instable (jersey/T-shirt)
- Action : cut-away recommandé ; le tear-away peut provoquer déformations et points cassés.
- Cas D : support à poils (velours/éponge)
- Action : film hydrosoluble en surface + maintien qui évite d’écraser le poil.
Point atelier : clips, glissement et marques de cadre
Hazel utilise des clips car un cadre standard peut avoir du mal à maintenir une soie fine et glissante sans serrage excessif (ce qui augmente les marques). En pratique, cela peut ralentir : on passe du temps à gérer tension et maintien au lieu de broder.
Piste d’amélioration : cadres magnétiques Si vous brodez régulièrement des tissus délicats ou difficiles, un cadre de broderie magnétique peut aider : la pression est plus uniforme et on limite le serrage “par friction” qui marque certains supports.
Avertissement : sécurité des cadres magnétiques.
Les cadres magnétiques utilisent des aimants puissants : risque de pincement des doigts. Gardez les doigts hors de la zone de fermeture.
Checklist de préparation (avant de lancer la broderie)
- Aiguille : aiguille neuve adaptée aux tissus fins (Hazel insiste sur l’importance d’éviter d’accrocher la soie).
- Canette : déroulement régulier (ni trop libre, ni trop freiné).
- Adhésif : pulvérisation faite sur le stabilisateur, à distance de la machine.
- Stabilisateur : suffisamment grand (ou prolongé avec des chutes comme Hazel) pour couvrir toute la zone utile du cadre.
Broderie et finitions : boutonnières et ruban
Une fois le fichier optimisé et la soie stabilisée, Hazel brode sur sa Husqvarna Viking Epic 2.
Checklist opérateur (routine avant lancement)
- Cadre bien enclenché : verrouillage franc sur la machine.
- Fonction de contrôle : utiliser “Trace” / “Corner Check” pour vérifier que l’aiguille reste dans la zone tissu.
- Surveillance du départ : observer le début de broderie ; si le tissu gondole ou glisse, arrêter et corriger la mise en cadre.
Notes de broderie (d’après la vidéo)
Hazel brode en Pale Pink (Sulky 1120) puis Cocoa Cream (Sulky 1838). Les zones où des contours se superposent donnent une texture plus épaisse : c’est attendu.
Si vous cherchez à fiabiliser vos résultats sur des bordures longues, travailler votre mise en cadre pour machine à broder (pose sur stabilisateur, maintien, contrôle du glissement) est déterminant.
Ouvrir les boutonnières brodées (méthode plus sûre)
Hazel utilise un découd-vite / coupe-boutonnière et applique la méthode « bord → centre ».
Protocole :
- Entrer l’outil à une extrémité de la boutonnière.
- Couper jusqu’au milieu (sans aller jusqu’au bout).
- Recommencer depuis l’autre extrémité jusqu’au milieu.
Avertissement : outil tranchant.
Ne coupez pas d’un seul geste d’un bout à l’autre : c’est le meilleur moyen de déraper, couper les points satin et de vous blesser. La coupe en deux temps limite ce risque.
Passer le ruban avec un outil type “That Purple Thang”
Hazel utilise un petit outil multifonction identifié par la communauté comme “That Purple Thang” (le sien est rose). Il sert notamment à retourner des angles (extrémité non pointue) et peut aussi faire office de passe-lacet/bodkin grâce à son œillet.
Vocabulaire ruban (clarification issue des échanges) :
- Gros-grain : ruban côtelé, plutôt rigide, bord fini.
- Petersham : ruban côtelé avec bord picot/scallop plus souple, pouvant se mettre en forme au repassage.
Hazel passe le ruban en alternant dessous/dessus pour un effet tressé.
Dépannage (symptôme → cause probable → correction rapide)
| Symptôme | Cause probable | Correction rapide | Prévention |
|---|---|---|---|
| Collage “fantôme” (on croit que rien ne s’est collé) | Le motif collé se place exactement sur l’original. | Il est bien là : déplacez la sélection pour révéler la copie. | Surveillez la liste/couches dans le logiciel et évitez le double-collage. |
| Erreur “Design Outside Hoop” | Copie de toute la combinaison au lieu d’une seule unité. | Masquez les éléments déjà posés, copiez uniquement l’unité visible, puis collez. | Utilisez l’icône de visibilité pour isoler l’unité à copier. |
| Risque de points coupés à l’ouverture | Coupe d’un seul trait jusqu’au bout. | Stopper, sécuriser, reprendre proprement. | Appliquer strictement la méthode « bord → centre ». |
Piste d’optimisation (quand le goulot d’étranglement n’est plus le logiciel)
Si l’alignement dans Premier+ 2 est maîtrisé mais que la régularité physique vous freine (glissement, maintien, marques), le point faible est souvent la mise en cadre et l’organisation du poste.
- Niveau 1 (méthode) : stabilisateur bien dimensionné + adhésif temporaire utilisé correctement + contrôles systématiques.
- Niveau 2 (outillage) : envisager un cadre de broderie magnétique si vous travaillez souvent des supports délicats.
Les personnes qui recherchent cadres de broderie pour husqvarna viking comparent souvent les cadres d’origine et des solutions alternatives, notamment pour le confort et la répétabilité.
Résultats
En combinant un calage numérique précis dans Premier+ 2 et une préparation soignée à la machine, Hazel obtient :
- Une bordure « endless » en trois répétitions, avec raccords propres.
- Un fichier
.VP4enregistré sous un nouveau nom (l’original reste intact). - Une réduction des changements de fil de 12 à 4 grâce à Color Sort.
- Une broderie sur soie Dupion stabilisée et maintenue avec soin.
- Des finitions propres : boutonnières ouvertes en sécurité et ruban passé facilement.
La broderie machine est un jeu de variables : verrouillez les variables numériques (grille, points repères, ordre des couleurs) et les variables physiques (stabilisateur, maintien, contrôles), et vous passez de “croiser les doigts” à une méthode reproductible.