Auto-numérisation Hatch Embroidery 2 qui se brode vraiment bien : résultats instantanés, séquençage plus intelligent et Auto Fabric prêt pour l’éponge

La numérisation (digitizing) donne souvent l’impression de marcher sur un fil. D’un côté, il y a l’illustration qu’on aime ; de l’autre, la réalité physique : aiguille, fil, tissu. Un mauvais choix, et on se retrouve avec des écussons « blindés », des points qui s’enfoncent, ou une machine qui massacre votre t-shirt préféré.

Mais voici ce que les brodeurs expérimentés savent : la numérisation n’est pas de la magie, c’est de l’ingénierie. Et les fonctions d’auto-numérisation de Hatch Embroidery 2 ne sont pas de la « triche » : ce sont des outils de production. Utilisées avec une logique structurelle, elles vous amènent très vite à un résultat exploitable.

Dans ce guide, on reprend la démonstration de Linda Goodall pour en faire un workflow orienté atelier. L’objectif n’est pas seulement de cliquer sur des boutons, mais de comprendre pourquoi certains réglages font la différence : suppression de fond, séquençage, correspondance des fils, règles Auto Fabric pour l’éponge, et points de friction matériels qui font souvent abandonner les débutants.

Le mémo « pas de panique » : ingénierie vs. hasard

L’auto-numérisation est un raccourci… mais un raccourci ne marche que si vous savez où vous allez. Si vous cliquez « Auto » sans intention, Hatch va deviner. Parfois il devine juste ; souvent il génère un fichier superbe à l’écran, mais fragile ou décevant en conditions réelles.

Votre objectif : utiliser l’auto-numérisation pour poser la structure, puis appliquer votre jugement sur la variable que le logiciel ne peut pas « sentir » : la texture.

La réalité côté logiciel

Comme précisé dans les commentaires par Hatch, il faut au minimum Hatch Embroidery Composer pour convertir des images en points. C’est un point important : Organizer ne suffit pas pour transformer un JPEG/PNG en fichier de broderie.

Phase 1 : la préparation « invisible » (à faire avant de cliquer)

Les amateurs commencent par importer une image. Les pros commencent par vérifier les contraintes.

1) Hygiène de l’illustration : pixels propres = points propres

La démo de Linda utilise un PNG type « vectoriel » (coquillage) : c’est idéal. L’auto-numérisation repose sur la détection des contours.

• Fort contraste : bon.
• Aplats de couleur : bon.
• Dégradés / bords flous : mauvais (risque de micro-objets et de « confettis » de points, donc casse-fil).

Si l’image est sale, aucune option ne « sauvera » vraiment le résultat. Et non, vous n’avez pas besoin d’une tablette graphique pour utiliser l’auto-numérisation (question fréquente) : vous avez surtout besoin d’une source propre.

2) Hygiène juridique

Petit rappel : pouvoir enregistrer une image ne signifie pas avoir le droit de la broder et de la vendre. Assurez-vous de disposer des droits d’utilisation.

3) Contrôle « pré-vol » physique

Avant de générer le moindre point, définissez votre réalité de production.

Checklist pré-vol
* Source image : PNG/JPG net, avec aplats ?
* Stratégie de fond : voulez-vous vraiment un carré blanc derrière le logo ? (99 % du temps : non).
* Stock de fils : avez-vous réellement les couleurs affichées ?
Facteur “texture” : tissu plat (coton) ou support volumineux (éponge) ? (ça change tout*).
* Consommables : stabilisateur adapté ? (ex. film hydrosoluble en surface sur l’éponge).

Phase 2 : la mise en place

Ouvrez la boîte à outils Auto-Digitize dans Hatch Embroidery 2.

1. Cliquez Insert Artwork.
2. Sélectionnez votre PNG préparé.

Contrôle visuel rapide : zoomez sur l’illustration. Si les bords ressemblent à un escalier flou, le logiciel va peiner. S’ils sont nets, vous êtes sur de bons rails.

Phase 3 : le choix de méthode (Instant vs. contrôlée)

Option A : le pari « Instant » (rapide, mais plus risqué)

Linda montre Auto-Digitize Instant Embroidery.

1. Sélectionnez l’illustration.
2. Cliquez le bouton.
3. Résultat : Hatch décide de tout.

Pourquoi être prudent ? Si votre fond n’est pas transparent (ou s’il est détecté comme une couleur à broder), vous pouvez vous retrouver avec un grand bloc de fond. À l’atelier, c’est typiquement ce qui transforme un motif souple en broderie rigide façon « patch ».

Option B : la méthode contrôlée (recommandée)

C’est le chemin le plus fiable pour obtenir un fichier vendable.

1. Annulez l’essai instantané (Ctrl+Z).
2. Lancez Auto-Digitize Embroidery.
3. Étape critique : dans l’écran d’affectation des couleurs, repérez la couleur de fond (souvent blanc).
4. Cliquez Omit.

Règle de séquençage : Dans la même boîte de dialogue, regardez l’ordre de broderie. Linda déplace le contour noir tout en bas de la liste.

• La physique : la broderie déforme le tissu (poussée/traction). Si vous brodez le contour en premier, les remplissages qui suivent peuvent déplacer la matière et le contour ne « tombe » plus juste.
• La solution : broder le contour en dernier. Il masque les petites irrégularités des remplissages et donne une bordure nette.

Phase 4 : correspondance des fils (la réalité du stock)

Votre écran affiche des millions de couleurs ; votre étagère, beaucoup moins.

Linda associe le motif au nuancier Hemmingworth.

1. Cliquez Select Thread Charts.
2. Retirez les nuanciers par défaut (ex. Madeira Classic) si vous ne les utilisez pas.
3. Ajoutez votre marque réelle.

Pourquoi c’est important : vous évitez le stress du « je n’ai pas la bonne couleur » au moment de lancer la broderie. La palette est cohérente avec votre atelier.

Phase 5 : la physique d’« Auto Fabric » (indispensable sur l’éponge)

C’est le concept technique le plus important de ce guide.

Regardez la Status Bar (barre bleue en bas). Elle indique souvent Fabric: Pure Cotton. Si vous brodez un fichier réglé « Pure Cotton » sur une serviette éponge, les points vont s’enfoncer dans les boucles : le motif paraît « noyé ».

La solution : dire la vérité au logiciel

1. Ouvrez la boîte à outils Customize Design.
2. Sélectionnez Auto Fabric.
3. Passez de Pure Cotton à Terry Towelling.

Ce qui change réellement (ce que vous devez observer) :

• Sous-couche (underlay) : Hatch renforce la sous-couche (ex. zigzag visible) pour écraser/tenir les boucles et créer une base.
• Compensation : Hatch ajuste la compensation (pull compensation) pour tenir compte de la réaction du tissu.
• Nombre de points : il augmente. C’est normal et souhaitable sur un support texturé.

Le goulot d’étranglement matériel : la mise en cadre des serviettes

Numériser pour l’éponge est relativement simple avec Hatch. La vraie difficulté, en pratique, c’est la mise en cadre.

Les serviettes sont épaisses. Les forcer dans un cadre plastique standard demande de la force et peut laisser des marques de cadre (fibres écrasées) difficiles à récupérer.

• Point de friction typique : si vous luttez pour fermer la vis, ou si l’anneau intérieur ressort en cours de broderie, le problème vient souvent de l’outil, pas de votre niveau.
• Solution orientée production : c’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de pros passent aux cadres de broderie magnétiques : ils maintiennent les supports épais par serrage, sans « forcer » à la vis.

Avertissement : sécurité des cadres magnétiques
Les cadres magnétiques sont puissants.
* Risque de pincement : gardez les doigts hors de la zone de fermeture.
* Sécurité médicale : éloignez-les des pacemakers et dispositifs implantés.

Phase 6 : la simulation « jumeau numérique »

N’envoyez pas un fichier à la machine sans le regarder se broder virtuellement.

1. Dézoomez (touche 0).
2. Lancez Stitch Player.

À vérifier :

• Logique de séquence : est-ce que le motif brode les zones d’une même couleur ensemble, ou saute-t-il sans cesse ? (sauts = arrêts = trims).
• Efficacité : le contour finit-il bien le motif et couvre-t-il les bords ?

Note sur les trims : un commentaire mentionne « 56 trims ». C’est typiquement un problème de séquençage/fragmentation. Utilisez Stitch Player pour repérer les zones morcelées, puis regroupez/réordonnez dans le docker Resequence.

Phase 7 : affiner la texture (choix de points)

Vous pouvez changer le « rendu » en changeant le type de point.

• Satin : brillant, lisse, en relief. Idéal pour textes et contours.
• Tatami (remplissage) : plus mat, plus stable, adapté aux surfaces plus larges.

Linda montre comment modifier une zone via Object Properties et passer d’un satin à un tatami : c’est une retouche simple qui améliore souvent l’aspect.

Arbre de décision : stratégie tissu

Utilisez cette logique pour aligner votre fichier numérique avec votre réalité de production.

• Consommable “caché” : sur l’éponge, un film hydrosoluble en surface (type Solvy) aide à empêcher l’aiguille d’accrocher les boucles et améliore la lisibilité.

Dépannage : quand ça se passe mal

Même avec une bonne numérisation, une machine peut être capricieuse.

**Symptôme 1 : écarts entre contour et remplissage.**

• Cause : effet push/pull (déformation du tissu).
• Correctif : ajustez la Pull Compensation dans Hatch et refaites un test sur le même support.
• Contrôle matériel : le cadre est-il suffisamment serré ? (tissu bien tendu, sans flottement).

**Symptôme 2 : marques de cadre / empreintes sur le tissu.**

• Cause : vis trop serrée sur un cadre standard pour tenir un support épais.
• Correctif : vapeur pour aider à atténuer les marques après broderie.
• Prévention : cherchez des méthodes de serrage (voir comment utiliser un cadre de broderie magnétique) qui maintiennent par pression verticale plutôt que par friction, afin de limiter l’écrasement.

**Symptôme 3 : placement de travers.**

• Cause : erreur humaine pendant la mise en cadre manuelle.
• Correctif : créez un gabarit de placement. Pour des séries (ex. 10 logos poitrine gauche), une station de cadrage pour la broderie aide à répéter exactement la même position.

**Symptôme 4 : « l’aperçu Brother SE600 affiche des lignes bizarres ».**

Checklist opérateur : le “Go / No-Go” avant de lancer

Avant d’appuyer sur le bouton vert :

1. Enfilage : pied presseur relevé (toujours enfiler pied levé).
2. Canette : sensation de résistance régulière (légère traction).
3. Aiguille : neuve et adaptée (ballpoint pour maille, sharp pour tissé).
4. Dégagement : le bras/cadre se déplace sans accrocher.
5. Sécurité : mains dégagées.

Trajectoire de progression : passer en production

L’auto-numérisation vous donne le fichier. Mais l’efficacité vient du workflow.

Si vous passez plus de temps à changer les fils et à faire la mise en cadre qu’à broder, vous avez atteint un « plafond de productivité ».

• Upgrade niveau 1 : cadres magnétiques. Réduit la lutte sur supports épais et limite les marques de cadre.
• Upgrade niveau 2 : stations de mise en cadre. Réduit les placements de travers sur les séries.
• Upgrade niveau 3 : machine à broder multi-aiguilles. Quand les changements de couleur deviennent le principal goulot.

Maîtrisez d’abord le logiciel : laissez Hatch faire les calculs. Ensuite, maîtrisez votre environnement. C’est comme ça qu’on transforme un loisir en savoir-faire.

FAQ

• Q: Dans Hatch Embroidery 2 (Auto-Digitize Embroidery), comment supprimer le carré blanc de fond pour éviter que le motif se brode comme un patch rigide ?
  A: Utilisez Omit sur la couleur de fond pendant l’affectation des couleurs dans Auto-Digitize Embroidery, afin que Hatch Embroidery 2 ne génère pas de points pour le bloc blanc.
  • Ouvrez Auto-Digitize Embroidery (pas Instant) et allez à l’écran d’affectation des couleurs.
  • Sélectionnez la couleur de fond (souvent blanc) puis choisissez Omit.
  • Lancez Stitch Player pour confirmer qu’aucun grand rectangle de remplissage n’est brodé en premier.
  • Critère de réussite : la simulation ne montre que les objets voulus (pas de « grand carré blanc ») et l’échantillon reste souple.
  • Si ça échoue encore : annulez, relancez Auto-Digitize Embroidery, et vérifiez que le fond de l’image est bien supprimé/transparent avant import.
• Q: Dans le séquençage Auto-Digitize de Hatch Embroidery 2, pourquoi le contour noir doit-il se broder en dernier, et comment régler l’ordre correctement ?
  A: Placez l’objet de contour en dernier pour qu’il recouvre les déformations de bord causées par les remplissages brodés avant.
  • Dans la boîte de dialogue Auto-Digitize, repérez la liste d’ordre de broderie et descendez le contour noir tout en bas.
  • Utilisez Stitch Player pour confirmer que les remplissages passent d’abord et que le contour termine le motif.
  • Critère de réussite : le contour « cadre » proprement le remplissage au lieu d’apparaître décalé après broderie.
  • Si ça échoue encore : ajustez légèrement la Pull Compensation dans Hatch Embroidery 2 et retestez sur le même tissu et stabilisateur.
• Q: Dans Hatch Embroidery 2 Auto Fabric, quel réglage utiliser pour des serviettes éponge afin d’éviter que les points s’enfoncent dans les boucles ?
  A: Passez Auto Fabric de « Pure Cotton » à Terry Towelling pour que le fichier soit construit pour une texture éponge.
  • Allez dans Customize Design puis sélectionnez Auto Fabric.
  • Choisissez Terry Towelling et validez (attendez-vous à une hausse du nombre de points).
  • Ajoutez un film hydrosoluble (Solvy) sur le dessus avant broderie.
  • Critère de réussite : la broderie reste lisible et « au-dessus » du velours/boucles, sans effet noyé.
  • Si ça échoue encore : vérifiez que la Status Bar indique bien Terry Towelling, puis recontrôlez la tenue en cadre et la couverture du stabilisateur.
• Q: Lors de la mise en cadre de serviettes éponge épaisses, comment éviter les marques de cadre et l’anneau intérieur qui saute avec un cadre plastique standard ?
  A: Réduisez la force d’écrasement et sécurisez la tenue : les marques viennent souvent d’un serrage excessif à la vis pour maîtriser l’épaisseur.
  • Action de mise en cadre : serrez juste assez pour tenir, sans forcer au point d’écraser les fibres.
  • Correction après coup : utilisez de la vapeur pour aider à atténuer les marques.
  • Option d’upgrade : envisagez un cadre de broderie magnétique pour serrer les supports épais sans pression agressive à la vis.
  • Critère de réussite : peu de marques après démise en cadre et pas de desserrage en cours de broderie.
  • Si ça échoue encore : changez de méthode de mise en cadre (technique sticky/support) ou passez à un système de serrage, car la limite vient souvent du cadre, pas de la numérisation.
• Q: Dans Hatch Embroidery 2, comment réduire un excès de trims (par exemple « 56 trims ») causé par un mauvais séquençage visible dans Stitch Player ?
  A: Utilisez Stitch Player pour repérer les blocs de couleur fragmentés, puis regroupez et réordonnez-les dans Resequence afin de limiter les sauts et trims inutiles.
  • Lancez Stitch Player et notez où la broderie saute constamment entre zones/couleurs.
  • Ouvrez le docker Resequence et regroupez les objets pour que les zones de même couleur s’enchaînent.
  • Relancez Stitch Player avant export pour confirmer la baisse des trims/sauts.
  • Critère de réussite : la simulation brode des sections plus continues par couleur, avec moins de cycles arrêt–coupe–reprise.
  • Si ça échoue encore : vérifiez que l’auto-numérisation n’a pas créé des « confettis » à cause de bords flous/dégradés.
• Q: Quels contrôles d’enfilage et de canette faire avant de lancer une broderie pour éviter l’effilochage et les problèmes évitables ?
  A: Faites un pré-vol opérateur : enfiler pied presseur levé, vérifier la sensation de canette, et démarrer avec une aiguille neuve adaptée au tissu.
  • Enfilage : enfiler avec le pied presseur LEVÉ pour que le fil se place correctement dans les tensions.
  • Canette : tester la résistance—elle doit être légère et régulière.
  • Aiguille : monter une aiguille neuve (ballpoint pour maille, sharp pour tissé).
  • Critère de réussite : alimentation fluide et tension régulière, sans boucles immédiates ni casse au démarrage.
  • Si ça échoue encore : ré-enfilez complètement, puis vérifiez le dégagement du cadre (le bras doit circuler librement).
• Q: Quelle règle de sécurité aiguille respecter pendant la broderie pour éviter les blessures ?
  A: Gardez les mains totalement hors de la zone du cadre quand la machine tourne, car la vitesse ne laisse pas le temps de réagir.
  • Avant de lancer : vérifiez le dégagement du bras/cadre et retirez outils/doigts de la zone de broderie.
  • Pendant : ne jamais passer la main dans le cadre pour « aider » le tissu ou couper un fil pendant que ça brode.
  • Pause d’abord : arrêtez la machine avant tout ajustement (fil, tissu, cadre).
  • Critère de réussite : toutes les interventions se font machine arrêtée, zone aiguille dégagée.
  • Si ça échoue encore : relisez la section sécurité du manuel machine et ralentissez le rythme—la précipitation cause la plupart des accidents.
• Q: Quel est un chemin d’upgrade “sûr” quand la mise en cadre des serviettes et les changements de fil deviennent un plafond de productivité ?
  A: Procédez par paliers : optimisez la technique, puis améliorez l’outillage (cadres magnétiques/stations), puis augmentez la capacité (multi-aiguilles) si les changements de fil et la mise en cadre dominent.
  • Niveau 1 : affiner la base—bon Auto Fabric (Terry Towelling), stabilisateur + Solvy, et tenue en cadre correcte.
  • Niveau 2 : améliorer l’outil—cadres de broderie magnétiques pour les supports épais ; ajouter une station pour fiabiliser le placement sur séries.
  • Niveau 3 : augmenter la capacité—passer à une machine à broder multi-aiguilles quand les changements de couleur deviennent le principal goulot.
  • Critère de réussite : le temps bascule de « mise en cadre/retouches » vers des « runs stables », avec moins de redémarrages et moins de fatigue opérateur.
  • Si ça échoue encore : identifiez le poste le plus chronophage (mise en cadre, trims, changements de fil) et améliorez d’abord cette contrainte plutôt que tout changer d’un coup.