Dégradé « Gradient Fill » dans Hatch qui ressemble vraiment à un dégradé : le piège de l’underlay, les 4 profils et le « volant » Reshape

Si vous avez déjà cliqué sur Gradient Fill dans Wilcom Hatch, fixé l’écran, puis pensé : « Pourquoi ça ressemble encore à un gros bloc de couleur ? » — vous n’êtes pas seul. Le logiciel fait exactement ce pour quoi il est conçu… et, ironiquement, c’est précisément ça le problème.

Dans ce workflow au format tutoriel (basé strictement sur les étapes montrées dans la vidéo), nous allons créer un objet Tatami simple, activer l’effet Gradient Fill de Hatch, choisir le bon profil, puis appliquer le réglage le plus critique pour que le fondu soit vraiment visible : désactiver l’underlay (sous-couche) automatique.

Mais en atelier, le logiciel n’est que la moitié de l’équation. Je vais donc ajouter le contexte « production » que beaucoup de tutos n’ont pas le temps de détailler : comment un dégradé se comporte avec du vrai fil et un vrai textile, pourquoi l’angle de point compte plus que vous ne le pensez, et comment stabiliser correctement pour éviter qu’un joli fondu ne se transforme en fronces ou en déformation.

Pas de panique : le Gradient Fill dans Wilcom Hatch est simple… jusqu’à ce que l’underlay vous mente

Les dégradés font partie de ces effets « magiques » qui semblent parfaits à l’écran et qui peuvent décevoir une fois brodés. L’écart vient du fait qu’on oublie la physique du fil et du tissu.

Le changement de perspective à adopter : un dégradé en broderie n’est pas un mélange de couleurs comme une aquarelle. C’est un dégradé de densité. Le logiciel crée l’illusion du fondu en espaçant davantage les points dans les zones « claires » (le tissu apparaît entre les points) et en resserrant la densité dans les zones « foncées ».

Conséquence directe : tout ce qui ajoute des points sous le dégradé — en particulier l’underlay — va « boucher » les espaces et casser l’illusion. Or Hatch ajoute souvent une sous-couche par défaut pour stabiliser… ce qui remplit exactement les vides que vous essayez de créer.

Si vous suivez un flux de production précis, par exemple avec une station de cadrage pour machine à broder pour garantir un repérage constant, les dégradés peuvent devenir un vrai atout : rendu premium, aspect retail, parfois moins de consommation de fil et des temps de broderie plus courts qu’un remplissage plein — à condition d’anticiper l’interaction avec le vêtement.

La préparation « invisible » des pros avant de numériser un Tatami en dégradé (pour que l’essai brodé corresponde à l’écran)

Avant même de toucher aux outils de numérisation, prenez deux minutes de préparation mentale. Ça vous évite des heures de tests.

1. Définir le rôle du dégradé :
   • Est-ce un fondu doux vers le textile (la couleur du tissu devient le « clair ») ?
   • Ou un remplissage texturé où la zone « claire » reste clairement brodée, juste moins dense ?
2. Reconnaître la « toile » :
   • Un tissu n’est pas un écran : il a un grain, parfois du relief, parfois de l’élasticité. Un dégradé subtil à l’écran peut paraître brutal sur un tissu mat, ou au contraire disparaître dans une matière à poil/relief.
   • Contrôle tactile : passez la main sur le textile. Si c’est « duveteux » ou avec des boucles (type éponge), les zones peu denses vont s’enfoncer. Prévoyez un topper hydrosoluble.
3. Le paradoxe de l’underlay :
   • D’habitude, la sous-couche est votre meilleure alliée : elle stabilise. Mais pour un dégradé, elle devient l’ennemie de l’effet visuel. Le risque est clair : enlever l’underlay réduit la stabilité.

Checklist de préparation (avant numérisation) :

• Logiciel prêt : confirmez que vous êtes dans Wilcom Hatch Embroidery Software et que vous avez accès au panneau Object Properties.
• Consommables : avez-vous un topper hydrosoluble (type Solvy) si le tissu est texturé ? Avez-vous contrôlé la pointe d’aiguille (pas d’accrocs/barbes) ?
• Intention : choisissez entre texture subtile (faible contraste) ou fondu très lisible (contraste fort).
• Point clé : prévoyez de désactiver l’underlay, et compensez par une stabilisation externe (cut-away fiable) et une mise en cadre plus ferme.

Construire l’objet de base : Digitize Toolbox → Rectangle/Square → Tatami immédiat

Pour comprendre la mécanique, le plus efficace est de démarrer avec une forme simple : vous isolez la variable « dégradé ».

1. Ouvrez la toolbox Digitize (menu à gauche).
2. Sélectionnez l’outil Rectangle / Square.
3. Cliquez une fois sur la zone de travail pour poser le point de départ.
4. Maintenez et faites glisser pour dimensionner le rectangle.
5. Cliquez à nouveau pour valider le point de fin.

Un rectangle apparaît, généralement déjà rempli en Tatami Fill.

Pourquoi du Tatami ? Le Tatami est le standard pour les grands remplissages. Contrairement au satin (brillant mais plus fragile sur de grandes largeurs), le Tatami est constitué de rangées de points. Les variations de densité y sont très visibles et robustes : parfait pour apprendre les dégradés.

Activer Gradient Fill correctement : Object Properties → onglet Effects → cocher « Gradient Fill »

On active l’effet exactement comme montré.

1. Sélectionnez l’objet rectangle.
2. Allez dans Object Properties (souvent à droite).
3. Cliquez sur l’onglet Effects (souvent le 2e onglet).
4. Cochez Gradient Fill.

Une fois activé, Hatch affiche quatre grandes icônes de profils. Ne les considérez pas comme de simples pictos : ce sont vos paramètres de densité (où ça doit être dense, où ça doit être léger).

Choisir un profil comme un digitiseur (pas au hasard) : ce que font réellement les 4 profils

Dans la vidéo, l’instructrice passe en revue les quatre profils standards. Voici ce qui se passe concrètement, et ce que ça implique en production.

Profil 1 : léger en haut, dense en bas

C’est le premier profil démontré. Les points sont plus espacés en haut (faible densité) et se resserrent vers le bas (forte densité).

• Usage typique : « ancrer » visuellement un élément : lourd en bas, aérien en haut (paysage, effet de profondeur, etc.).
• Note physique : souvent plus tolérant en haut de motif (moins de risque de tirer le tissu sur la zone légère).

Profil 2 : dense en haut, léger en bas

Inverse du profil 1.

• Usage typique : effets de lumière/relief : une zone haute plus « présente » qui s’évanouit vers le bas.
• Note physique : attention sur T-shirts/mailles : une densité forte en haut peut tirer si la stabilisation est insuffisante.

Profil 3 : dense en haut et en bas, plus léger au milieu

Effet « ceinture » / « sablier ».

• Usage typique : donner du volume à un objet cylindrique (canette, pilier) pour suggérer une rondeur.
• Note physique : la contrainte se concentre davantage sur les bords. Visez une mise en cadre bien stable.

Profil 4 : léger en haut et en bas, dense au milieu

Dégradé « centré ».

• Usage typique : effet de glow doux, cœur plus dense qui s’adoucit des deux côtés.
• Note physique : souvent plus équilibré, car la densité maximale est centrée.

Règle pratique en production : les dégradés se vendent mieux quand ils sont cohérents. En équipe/atelier, standardisez un style (par ex. toujours bas→haut) pour obtenir des résultats répétables après réglage.

L’erreur critique qui fait ressembler le dégradé à un bloc plein : l’underlay doit être désactivé

C’est le moment « tout ou rien » du tutoriel, et la raison n°1 des échecs chez les débutants.

• Symptôme : vous activez l’effet, choisissez un profil… mais l’objet ressemble toujours à un remplissage plein.
• Cause : l’underlay automatique fait son travail : il pose une base de points qui comble les espaces du dégradé.
• Correctif :
  1. Dans Object Properties, ouvrez l’onglet Stitching.
  2. Repérez Underlay.
  3. Décochez / désactivez complètement l’underlay.

Le changement à l’écran (et au résultat brodé) est net : les zones « claires » laissent enfin apparaître le fond, ce qui crée le fondu.

Réalité atelier (le compromis stabilité) : On apprend que « l’underlay est essentiel ». En le supprimant, vous retirez une partie de la structure. Sur des tissus stables (denim, toile), ça passe bien. Sur des tissus instables (mailles techniques, piqué), le textile peut bouger et rendre le dégradé irrégulier.

Comment compenser la perte de stabilité : Ne comptez pas sur l’underlay : comptez sur la stabilisation externe et une tenue de tissu régulière. C’est là que des cadres de broderie magnétiques peuvent aider : la pression de serrage est plus uniforme, et la tenue est souvent plus constante, ce qui est utile quand certaines zones du motif sont volontairement peu denses.

Quand « Gradient Fill » n’apparaît pas dans Effects : correctif rapide trouvé par des utilisateurs (et quand contacter le support)

Un fil de commentaires lié à ce workflow met en évidence un blocage fréquent :

• Problème : l’utilisateur suit les étapes mais ne voit que Feather Edge, Radial / Curve Fill et Elastic Embossed Fill dans l’onglet Effects — pas de Gradient Fill.
• Réponse support : Gradient Fill devrait se trouver entre Feather Edge et Radial / Curve Fill.
• Contournement utilisateur : convertir l’objet en Outline, puis le reconvertir en Fill a forcé un rafraîchissement et l’option est apparue (probable glitch UI).

Protocole de dépannage :

1. Vérifier la sélection : assurez-vous d’avoir sélectionné un objet Fill (pas un contour/trait).
2. Rafraîchir : essayez l’astuce « Convert to Outline → Convert back to Fill ».
3. Vérifier la licence : certaines fonctions peuvent dépendre du niveau de licence.
4. Support : si l’option n’apparaît toujours pas, ouvrez un ticket auprès du support Wilcom/Hatch.

L’outil Reshape est votre volant : contrôler début/fin et angle de point sans redigitiser

Une fois le profil actif et l’underlay désactivé, la vidéo passe à la personnalisation via Reshape (raccourci H).

1. Cliquez Reshape.
2. Losange vert : point de départ.
3. Croix rouge : point de fin.
4. Barre d’angle : la ligne qui traverse la forme définit la direction des points.

L’instructrice montre un changement d’angle avec une info-bulle indiquant 15 degrés.

Pourquoi l’angle de point est une arme secrète pour les dégradés

En numérisation pro, l’angle n’est pas qu’un choix esthétique : c’est de la mécanique textile.

• Réflexion de la lumière : le fil est brillant. Un dégradé à 45° ne renvoie pas la lumière comme un dégradé à 90°, ce qui peut rendre le fondu plus « doux » visuellement.
• Effet push/pull : les points tirent le tissu dans leur direction. Si votre dégradé suit la direction la plus extensible d’un vêtement, la déformation augmente. Un angle (par ex. 45°) peut aider à limiter cet effet.

Si vous numérisez pour des vêtements difficiles à mettre droit, une hooping station aide à garder un repérage constant : un angle de 15° à l’écran reste un angle de 15° sur le vêtement, au lieu d’être faussé par une mise en cadre de travers.

Habitudes de réglage qui évitent fronces, trous visuels, ou dégradé « de travers » en production

La vidéo couvre parfaitement le chemin dans le logiciel. Mais c’est la machine qui tranche. Voici des habitudes utiles.

1. Contrôle tactile « peau de tambour » :
   En mise en cadre, le tissu doit être tendu sans être étiré. Tapotez : un son mat est bon. Un son très « ping » indique un sur-étirement (déformation après retrait du cadre). Trop lâche : les points du dégradé s’alignent mal.
2. Stratégie consommables :
   • Aiguilles : une aiguille en bon état est cruciale : dans les zones peu denses, chaque point se voit.
   • Topper : gardez du Solvy (topper hydrosoluble) : même sur un polo, il aide les points légers à rester en surface au lieu de s’enfoncer.
3. Choix du cadre :
   Les cadres classiques peuvent laisser des marques de cadre sur des textiles délicats, surtout quand on serre plus fort pour compenser l’absence d’underlay. Beaucoup passent à des cadres de broderie magnétiques pour mieux répartir la pression et maintenir le textile sans écraser les fibres autour.

Checklist de réglage (avant lancement) :

• Tissu : l’échantillon de test doit correspondre au vêtement final.
• Stabilisateur : est-il bien maintenu ? (si vous « flottez », utilisez un adhésif temporaire).
• Objet : est-ce bien un Fill ? Gradient Fill activé ? Underlay désactivé ?
• Machine : canette suffisamment remplie ? (une canette vide au milieu d’un dégradé laisse une marque visible).

Arbre de décision simple : comportement du tissu → stratégie stabilisateur → taux de réussite du dégradé

Utilisez cette logique pour soutenir votre dégradé puisque vous avez retiré l’underlay.

Arbre de décision :

• Scénario A : tissu stable (denim, toile, sergé)
  • Risque : faible.
  • Stabilisateur : tear-away souvent suffisant.
  • Stratégie : l’angle peut être libre.
• Scénario B : tissu extensible (T-shirts, mailles techniques)
  • Risque : élevé (ondulations dans le dégradé).
  • Stabilisateur : cut-away (mesh) recommandé. Évitez le tear-away.
  • Stratégie : adhésif temporaire pour solidariser tissu + stabilisateur. Un angle (ex. 45°) peut aider.
• Scénario C : tissu texturé / à poil (serviettes, polaire, velours)
  • Risque : élevé (points qui s’enfoncent/disparaissent).
  • Stabilisateur : cut-away au dos + topper hydrosoluble au-dessus.
  • Stratégie : si nécessaire, ajustez la densité minimale dans Hatch pour que la zone « claire » ne soit pas trop ajourée.

Astuce production : pour mettre en cadre plusieurs pièces de façon identique afin que le dégradé tombe toujours au même endroit, une station de cadrage pour la broderie rend le placement répétable.

Opération : la façon la plus rapide de valider un dégradé avant de gaspiller un vêtement client

Les digitiseurs qui travaillent sérieusement ne « croisent pas les doigts » : ils valident.

1. Test sur chute : brodez d’abord sur un tissu de test.
2. Contrôle à distance : reculez d’environ 1 m. Est-ce un fondu… ou juste des « points manquants » ?
3. Contrôle au toucher : la zone dense est-elle trop rigide ? Si oui, baissez la densité maximale.

En production, la constance est reine. Une configuration standardisée comme une station de cadrage hoop master réduit les erreurs humaines : si le cadre n’est pas placé pareil, le dégradé peut tomber sur une couture ou un bord-côte et l’effet est ruiné.

Avertissement : sécurité des cadres magnétiques. Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme puissants : risque sévère de pincement. Tenez-les éloignés des pacemakers/DAI et des supports magnétiques. Ne les laissez pas claquer l’un contre l’autre.

Checklist opération (après test) :

• Visuel : le fondu est-il lisible à distance ?
• Structure : fronces/ondulations autour ? (si oui, augmentez la stabilisation).
• Texture : les points clairs s’enfoncent ? (si oui, ajoutez un topper).
• Ajustement : faut-il tourner l’angle ? (H → rotation de la barre d’angle).

La montée en gamme (sans forcing) : quand de meilleurs outils de mise en cadre deviennent rentables

Une fois la partie logiciel maîtrisée, le goulot d’étranglement devient physique.

• Niveau 1 (loisir) : travaillez les réglages (Underlay, angles) et la stabilisation de base (cut-away vs tear-away).
• Niveau 2 (petite production) : à partir de 10+ pièces, la fatigue de mise en cadre arrive, les marques de cadre aussi. C’est souvent là que des cadres magnétiques (comme ceux de SEWTECH) deviennent intéressants pour protéger le textile et accélérer la mise en cadre.
• Niveau 3 (volume) : à 50+ pièces, l’inconstance coûte cher. Une approche station de cadrage hoopmaster aide à placer chaque pièce au même endroit. Si vous luttez avec des casses de fil ou la cadence, c’est aussi le moment d’évaluer des machines à broder multi-aiguilles (SEWTECH et similaires) pour encaisser plus sereinement les variations de densité.

Récap express : les 3 gestes qui rendent un Gradient Fill pro dans Hatch

1. Dessiner la base : Rectangle/Square pour obtenir un Tatami simple.
2. Activer l’effet : Object Properties → Effects, cocher Gradient Fill, choisir un profil (1–4).
3. Le geste expert : Object Properties → Stitching et désactiver Underlay. Étape obligatoire pour voir le fondu de densité.

Ensuite, contrôlez la physique avec Reshape (angle + direction), et remplacez la stabilité perdue par une stabilisation adaptée.

FAQ

• Q: Pourquoi le Gradient Fill de Wilcom Hatch ressemble-t-il encore à un bloc Tatami plein après avoir activé « Gradient Fill » dans Object Properties ?
  A: Désactivez l’underlay de l’objet : la sous-couche automatique comble les zones « claires » et efface le fondu.
  • Ouvrez Object Properties → Stitching → Underlay et décochez/désactivez Underlay pour l’objet en dégradé.
  • Revérifiez le profil (1–4) sélectionné dans Object Properties → Effects pour confirmer le sens du fondu.
  • Compensez par une stabilisation externe (meilleur stabilisateur + mise en cadre ferme), car enlever l’underlay réduit le support intégré.
  • Critère de réussite : la zone « claire » laisse visiblement apparaître davantage le tissu/le fond à l’écran et sur l’essai brodé, au lieu d’être totalement couverte.
  • Si ça ne marche toujours pas : confirmez que l’objet sélectionné est bien un Fill (Tatami), et non un objet contour/trait.
• Q: Pourquoi « Gradient Fill » est-il absent dans Wilcom Hatch (Object Properties → Effects) et je ne vois que Feather Edge, Radial/Curve Fill et Elastic Embossed Fill ?
  A: Vérifiez d’abord que l’objet est un Fill, puis forcez un rafraîchissement en convertissant l’objet en outline puis de nouveau en fill.
  • Sélectionnez l’objet et vérifiez que c’est un objet Fill (pas un contour/trait).
  • Convertissez Fill → Outline, puis Outline → Fill pour rafraîchir la liste des propriétés.
  • Vérifiez que votre niveau de licence Hatch prend en charge Gradient Fill (une fonction manquante peut indiquer une limitation de niveau).
  • Critère de réussite : Gradient Fill apparaît dans la liste Effects (souvent entre Feather Edge et Radial / Curve Fill).
  • Si ça ne marche toujours pas : contactez le support Wilcom avec votre version + détails de licence.
• Q: Comment changer la direction du dégradé et l’angle de point dans Wilcom Hatch sans redigitiser l’objet Tatami ?
  A: Utilisez l’outil Reshape (H) pour déplacer les points début/fin et faire pivoter la barre d’angle.
  • Appuyez sur H pour activer Reshape.
  • Déplacez le losange vert (début) et la croix rouge (fin) pour contrôler la direction du dégradé sur l’objet.
  • Faites pivoter la barre d’angle pour changer la direction des points (l’exemple du tutoriel montre 15°).
  • Critère de réussite : l’aperçu montre le fondu dans le bon sens et les lignes de points tournent visiblement avec la barre d’angle.
  • Si ça ne marche toujours pas : re-sélectionnez le bon objet (le remplissage) et confirmez que Gradient Fill est activé dans Effects.
• Q: Comment éviter qu’un Gradient Fill Wilcom Hatch ne se transforme en fronces, trous visuels ou fondu « de travers » en production ?
  A: Remplacez le support perdu (underlay) par une bonne tension de mise en cadre, un stabilisateur adapté et un topper si nécessaire.
  • Mettez en cadre avec une tension « peau de tambour » : tendu sans étirer (évitez le serrage excessif qui déforme après retrait du cadre).
  • Adaptez le stabilisateur au tissu : cut-away (mesh) pour les mailles, tear-away plutôt réservé aux tissus stables, et ajoutez un topper hydrosoluble pour les tissus texturés/à poil.
  • Utilisez un adhésif temporaire si vous « flottez » pour que tissu et stabilisateur se comportent comme une seule unité.
  • Critère de réussite : bords plats (pas d’ondulations) et dégradé lisible à environ 1 m plutôt qu’un effet « points manquants ».
  • Si ça ne marche toujours pas : ajustez l’angle de point (souvent utile sur tissus extensibles) et re-testez sur une chute réellement comparable.
• Q: Quels contrôles faire avant de broder un Gradient Fill Wilcom Hatch sur un vrai vêtement (aiguille, canette, topper, test tissu) ?
  A: Traitez le dégradé comme un travail d’échantillonnage : les zones peu denses révèlent chaque faiblesse.
  • Inspectez la pointe d’aiguille (accrocs/usure) et remplacez si doute (la pénétration propre est critique dans les zones légères).
  • Vérifiez que la canette est suffisamment pleine pour éviter une « cicatrice » visible si elle se vide au milieu du remplissage.
  • Gardez un topper hydrosoluble (Solvy) pour polos et tissus texturés afin que les points clairs ne s’enfoncent pas.
  • Critère de réussite : l’essai brodé montre un fondu régulier, sans rupture brutale de densité et sans interruption visible liée à la canette.
  • Si ça ne marche toujours pas : testez sur une chute qui correspond vraiment au vêtement final (même élasticité/texture).
• Q: Quelles règles de sécurité autour de l’aiguille un débutant doit-il suivre pendant les tests de dégradés ?
  A: Gardez les mains et tout objet lâche loin de la zone aiguille ; ne passez jamais sous le pied presseur quand la machine tourne.
  • Arrêtez la machine avant d’ajuster le tissu, de couper un fil ou de vérifier un alignement près de l’aiguille.
  • Gardez cheveux, bijoux et doigts à distance de l’aiguille et du pied presseur.
  • Restez concentré pendant les tests : l’échantillonnage incite aux « petites corrections rapides » risquées.
  • Critère de réussite : tous les ajustements se font uniquement machine à l’arrêt.
  • Si ça ne marche toujours pas : relisez les consignes de sécurité du manuel machine et ralentissez le rythme jusqu’à automatisation.
• Q: Quand un Gradient Fill exige une mise en cadre plus ferme (pour compenser l’absence d’underlay), comment les cadres de broderie magnétiques peuvent-ils réduire les marques de cadre et améliorer la stabilité sans sur-serrer ?
  A: Utilisez les cadres magnétiques comme upgrade de tenue quand les dégradés demandent un maintien régulier mais que les cadres classiques risquent de marquer ou de déformer.
  • Commencez par la méthode : améliorez d’abord le choix du stabilisateur et la mise en cadre ; puis envisagez le magnétique si les marques de cadre ou l’irrégularité persistent.
  • Le serrage magnétique maintient souvent le tissu de façon plus uniforme, ce qui aide les zones peu denses à rester propres sans écraser les fibres.
  • Associez cela à une discipline de production (placement de cadre constant, réglages répétables) pour des dégradés reproductibles.
  • Critère de réussite : moins de « ring »/fibres écrasées et un dégradé aligné et régulier sur plusieurs pièces.
  • Si ça ne marche toujours pas : réévaluez le stabilisateur (surtout sur maille) et vérifiez que le tissu n’est pas étiré lors de la mise en cadre ; suivez les consignes du cadre/de la machine pour une utilisation sûre.