Régler le calage du crochet sur une machine à broder Honpo (202° + jeu 0,2–0,3 mm) : procédure niveau technicien

Outils nécessaires pour régler le calage du crochet

Le calage du crochet fait souvent peur, comme une « chirurgie à cœur ouvert » sur une machine à broder. En réalité, c’est une chorégraphie mécanique très précise : quelques dixièmes de millimètre suffisent à faire la différence entre une production rentable et une journée à lutter contre des nids de fil. Si votre machine se met soudainement à casser le fil supérieur, à effilocher le fil, ou à casser des aiguilles sur des motifs pourtant standards, un contrôle du calage est une étape logique.

Ce guide reprend le workflow montré dans la vidéo pour une machine à broder honpo (et des têtes industrielles similaires) et le met au format « standard technicien ». L’objectif n’est pas seulement de « bouger des vis », mais de retrouver une machine fiable grâce à des repères visuels et tactiles.

La trousse du technicien :

• Grand tournevis plat (pour le couple)
• Tournevis Phillips / cruciforme (pour les carters)
• Tournevis en Z (indispensable sous la plaque à aiguille, accès difficile)
• Petit tournevis plat (contrôle fin du jeu crochet)
• Indispensables souvent oubliés : une lampe à faisceau concentré (la lampe de téléphone est souvent trop diffuse) et une aiguille neuve (le réglage avec une aiguille déjà utilisée mène très souvent à un faux réglage).

Repères : ce que vous allez régler (et pourquoi ça supprime les casses)

Imaginez le crochet rotatif et l’aiguille comme deux artistes de trapèze : le crochet doit arriver exactement au moment où la boucle de fil se forme derrière l’aiguille.

• Trop tôt / trop haut : le crochet heurte l’aiguille (casse).
• Trop tard / trop loin : le crochet « rate » la boucle (points sautés) ou accroche mal et effiloche le fil.

Les réglages « référence » montrés ici pour cette configuration sont :

• Angle de calage : 202°.
• Jeu aiguille–crochet : 0,2–0,3 mm (et pas plus de 0,5 mm).

Préparation : contrôles rapides avant de toucher aux vis (à ne pas zapper)

Beaucoup de « problèmes de timing » sont en réalité des problèmes d’entretien. Avant toute intervention, éliminez les causes parasites.

• Règle de l’aiguille neuve : ne réglez jamais le calage avec une aiguille déjà utilisée. Une micro-déformation (invisible à l’œil nu) suffit à fausser votre jeu de 0,1 mm. Montez une aiguille neuve maintenant.
• Contrôle des débris : retirez la canette / boîtier de canette et nettoyez la zone du crochet. Un petit amas de peluches peut perturber l’alignement.
• Sécurité : coupez l’alimentation (OFF) pendant le démontage des plaques et carters pour éviter tout mouvement accidentel.

Avertissement : sécurité mécanique
La zone du crochet rotatif est un point de pincement avec des arêtes métalliques. Lors de la rotation manuelle, gardez les doigts hors des engrenages. Si une vis résiste, ne forcez pas : un tournevis qui ripe peut blesser la main ou marquer le bâti.

Checklist de préparation (arrêtez-vous ici si ce n’est pas OK)

• Alimentation : machine sur OFF pour le démontage.
• Aiguille : aiguille neuve installée.
• Visibilité : zone bien éclairée (lampe prête).
• Propreté : zone crochet débarrassée de fil/peluches.
• Outils : embouts parfaitement adaptés aux têtes de vis (jeu = vis foirées).

Étape 1 : Déposer la plaque à aiguille et le boîtier de canette

L’objectif est d’avoir une visibilité totale. On ne règle pas correctement ce qu’on ne voit pas.

Ce que fait la vidéo

1. Retirer la plaque à aiguille : c’est souvent l’étape la plus pénible à cause du faible dégagement. Utilisez le tournevis en Z pour atteindre les vis sans abîmer les empreintes.
2. Retirer le cache du crochet : utilisez le tournevis Phillips/cruciforme pour déposer le carter latéral.
3. Retirer le boîtier de canette : sortez-le complètement.

Points de contrôle

• Visuel : vous devez voir clairement l’ensemble crochet rotatif.
• Organisation : regroupez les vis dans un bac dédié. Perdre une vis de plaque à aiguille peut arrêter la production.

Résultat attendu

La zone de réglage est ouverte : le crochet rotatif est entièrement accessible.

Étape 2 : Desserrer correctement les vis du crochet rotatif

C’est ici que les erreurs coûtent cher. Le but est de desserrer juste assez pour déplacer le crochet, tout en gardant une résistance pour éviter qu’il ne parte en dérive.

Ce que fait la vidéo

1. Repérez les trois vis de fixation sur la base du crochet rotatif.
2. Utilisez le bouton/volant manuel noir pour tourner l’arbre principal jusqu’à rendre une vis accessible.

1. Technique du « demi-tour » : desserrez chaque vis d’environ 180° (un demi-tour). Ne les retirez pas et ne desserrez pas davantage.

Pourquoi le « demi-tour » est crucial (note atelier)

Vous cherchez une « friction contrôlée ».

• Trop desserré : le crochet peut glisser/se déplacer trop librement et vous perdez votre position.
• Correct : le crochet devient mobile, mais reste stable : il bouge quand vous le poussez, avec une résistance nette.

Points de contrôle

• Tactile : après les trois demi-tours, le crochet doit pouvoir être légèrement « secoué »/déplacé, sans flotter.

Résultat attendu

Le crochet est mobile, mais encore maîtrisable.

Étape 3 : Régler précisément l’angle de calage à 202°

C’est la partie « temps » du calage.

Ce que fait la vidéo

1. Tournez l’arbre principal avec le bouton/volant manuel.
2. Surveillez la roue graduée (degrés) sur le côté de la tête.
3. Arrêtez-vous exactement à 202°.

Points de contrôle

• Précision : visez 202° pile (c’est le repère montré). L’idée est d’être au point de capture.
• Stabilité : à partir de maintenant, évitez de retoucher la rotation tant que le crochet n’est pas réglé et resserré.

Résultat attendu

L’angle est calé. On peut maintenant régler la position du crochet par rapport à l’aiguille.

Étape 4 : Régler le jeu aiguille–crochet (0,2–0,3 mm)

C’est la partie « espace ». C’est le facteur qualité le plus critique.

Ce que fait la vidéo

1. Faites coulisser l’ensemble crochet jusqu’à ce que la pointe du crochet soit directement derrière l’aiguille.
2. Réglez la distance entre l’encoche (scarf) de l’aiguille et la pointe du crochet.
3. Cible : 0,2–0,3 mm (et pas plus de 0,5 mm).
4. Test du « rebond » : avec un petit tournevis plat, poussez très légèrement l’aiguille vers le crochet pour sentir un contact minimal.

Pourquoi ce jeu évite à la fois les casses de fil et les casses d’aiguille (note atelier)

• Repère visuel : 0,2 mm, c’est une fente de lumière très fine : proche, mais sans frottement permanent.
• Repère tactile : lors du test, vous devez sentir un léger contact/retour (un petit « rebond »). La vidéo insiste : ce ne doit pas être un grand déplacement.
  • Trop près : risque de collision → casse d’aiguille.
  • Trop loin : le crochet rate la boucle → casse/effilochage du fil.

Points de contrôle

• Alignement : la pointe du crochet doit passer derrière l’aiguille au niveau utile de l’encoche.
• Sécurité : si ça frotte, c’est trop serré. Le frottement crée de la chaleur et détruit le fil.

Résultat attendu

La pointe du crochet est positionnée pour attraper la boucle sans toucher l’aiguille en continu.

Dépannage : problèmes de calage les plus courants

On fait ce réglage parce que la machine « parle » via des symptômes.

Symptôme 1 : casse de fil (le crochet « rate » la boucle)

• Diagnostic : la pointe du crochet est trop loin de l’aiguille (au-delà de la zone cible, et en particulier si on s’approche d’un jeu excessif). Elle attrape mal la boucle et effiloche/casse le fil.

Symptôme 2 : casse d’aiguille (collision)

• Diagnostic : la pointe du crochet est trop proche : elle heurte l’aiguille.

Contrôles « anti-retour de panne » (orientés atelier)

• Dérive au serrage : au moment de resserrer, le crochet a tendance à bouger. Il faut le maintenir fermement.
• Facteur mise en cadre : en production, on accuse parfois le calage alors que le vrai problème est le mouvement du textile (flagging). Si la matière bouge, l’aiguille se dévie et peut entrer en collision même avec un bon calage.

Prépa (production) : quand le vrai problème est le flux de travail, pas le calage

Si vous exploitez des machines industrielles en atelier, le temps passé à reprendre un calage est du temps perdu. Si vous devez refaire ce réglage très souvent, il faut aussi regarder la stabilité de l’article et la répétabilité de la mise en cadre.

Les chocs d’aiguille viennent souvent d’une opposition simple : l’aiguille descend, mais le textile remonte/bouge. Avant d’accuser la mécanique, évaluez vos méthodes de maintien.

Remontage et contrôles de stabilité

Le réglage est bon : il faut maintenant le verrouiller sans le dégrader.

Étape 5 (vidéo) : Resserrer les vis du crochet sans perdre l’alignement

1. Verrouillage aux doigts : maintenez l’ensemble crochet en position avec les doigts pour éviter tout glissement.
2. Première vis : serrez une première vis doucement (mise en appui), sans tout bloquer d’un coup.
3. Re-contrôle : vérifiez à nouveau le jeu (test du léger rebond) avant de serrer les deux autres.
4. Serrez ensuite les deux vis restantes, en tournant l’arbre via le bouton noir pour y accéder.

Étape 6 (vidéo) : Reposer les carters et la plaque à aiguille

1. Reposez le cache du crochet.
2. Reposez la plaque à aiguille et serrez les vis avec le tournevis en Z.

Checklist de remontage (avant de relancer une broderie)

• Serrage : les trois vis du crochet sont bien serrées.
• Rotation : faites un tour complet à la main (360°) et écoutez : aucun frottement métal sur métal.
• Zone canette : aucun outil/vis oublié.
• Plaque : plaque à aiguille bien plaquée et vis affleurantes.

Mise en route : test de reprise, contrôles qualité et stratégie « ne sacrifiez pas un vêtement »

Ne testez jamais une réparation mécanique sur une pièce client. Faites un essai sur une chute (denim, feutre, etc.).

Approche de test (recommandation générale)

1. Lancez un motif simple (colonne satin, lettre) pour valider la formation du point.
2. Écoutez : une machine saine a un rythme régulier. Un mauvais calage se traduit souvent par des bruits métalliques secs.
3. Contrôlez l’envers : la formation du point doit être stable et régulière.

Arbre de décision : stabilité textile → choix du stabilisateur → amélioration de la mise en cadre

Beaucoup de « soucis de timing » viennent d’un maintien insuffisant : le textile bouge et l’aiguille dévie.

1. Le textile est-il instable (fin/élastique) ?
   • Oui : privilégiez un stabilisateur cut-away plutôt qu’un tear-away.
   • Non : passez à 2.
2. L’article est-il difficile à mettre en cadre (coutures épaisses, sacs, casquettes) ?
   • Oui : forcer dans des cadres standards augmente les marques de cadre et la déviation d’aiguille.
   • Niveau 1 : technique de « floating » avec stabilisateur adhésif.
   • Niveau 2 : passer à un cadre de broderie magnétique pour un maintien plus constant sur les épaisseurs.
3. Vous êtes en production volume ?
   • Oui : la mise en cadre manuelle devient le goulot. Une station de cadrage hoop master ou d’autres stations de cadrage améliorent la répétabilité et réduisent les erreurs opérateur.

Note de sécurité : cadres magnétiques

Avertissement : sécurité des aimants
Les systèmes cadre de broderie magnétique utilisent des aimants néodyme puissants.
* Risque de pincement : gardez les doigts hors de la zone de contact.
* Sécurité médicale : en cas de pacemaker, respectez les consignes du fabricant.
* Électronique : éloignez des téléphones et cartes.

Checklist d’exploitation (validation en fin d’essai)

• Bruit : aucun cliquetis/grincement anormal.
• Régularité : pas de nids de fil, pas d’effilochage.
• Stabilité : la machine enchaîne sans casse sur un test simple.

Contrôle qualité : à quoi ressemble un « bon calage » en production

Vous savez que le réglage est bon quand :

1. La machine attrape le fil de canette correctement au démarrage.
2. Vous pouvez exécuter un motif conséquent sans casse répétée.
3. Le crochet ne touche pas l’aiguille en rotation manuelle.

Dépannage (matrice) : symptôme → cause probable → correctif

Si le problème persiste, utilisez cette matrice avant de retoucher au calage.

Résultat : ce que vous devez pouvoir obtenir après ce réglage

Maîtriser le réglage à 202° et le jeu 0,2–0,3 mm vous permet de reprendre la main sur la fiabilité de votre machine, sans attendre un dépannage pour un simple décalage.

Gardez toutefois en tête que la mécanique sert la production : si votre machine à broder mono-tête subit des chocs d’aiguille répétés (articles épais, maintien irrégulier), il faudra aussi sécuriser la mise en cadre et l’organisation atelier. Les bons outils (stabilisation, cadres adaptés, et éventuellement cadres magnétiques) protègent vos réglages… et votre cadence.