IQ Designer sur la Baby Lock Solaris 2 : créer un bloc d’ornement en appliqué net (sans la panique « pourquoi ça coud n’importe comment ? »)

Voici le guide complet, pensé « atelier », réécrit pour être plus clair, plus sûr et plus maîtrisable.

Si vous avez déjà fixé l’écran de votre Baby Lock Solaris en vous disant : « Je suis sûr d’avoir choisi un point de piqûre (running stitch)… pourquoi ça m’affiche une grosse ligne façon satin ? », vous n’êtes pas seul. Bienvenue dans l’univers d’IQ Designer. C’est un outil extrêmement puissant, mais aussi impitoyablement logique : un pixel parasite, un mauvais outil (crayon vs seau), ou une limite mal définie, et la machine exécutera exactement ce que vous lui avez demandé — pas forcément ce que vous vouliez.

Ce bloc d’ornement n’est pas seulement une déco de saison. C’est surtout un exercice complet sur trois compétences qui font la différence en production : (1) une séquence d’appliqué propre qui tient compte de l’épaisseur et du relief, (2) une superposition de points contrôlée (candlewicking par-dessus un satin sans casse d’aiguille), et (3) un quilting de fond qui respecte la dimension finale de coupe.

Le rappel « anti-stress » : ce que fait réellement ce bloc en appliqué sur Baby Lock Solaris 2 (pour arrêter de se battre avec l’écran)

Les débutants voient IQ Designer comme une tablette de dessin. Les pros le voient comme un plan de construction. Avant de toucher un bouton, il faut visualiser la pile (les couches). Une fois la logique des couches comprise, les choix à l’écran deviennent évidents.

1. Ligne de placement (base) : un simple point de piqûre (running stitch) qui définit le cercle de 3 pouces.
2. Ligne de maintien / tack-down (ancrage) : une copie du cercle qui fixe vos couches en place.
3. Remplissage décoratif (texture) : un remplissage « versé » dans le cercle (avec le contour en No Sew pour éviter la catastrophe du « double contour »).
4. Capuchon / topper (géométrie) : une forme « pennant » ajoutée en haut, qui impose une découpe propre via la gomme pour éviter une surépaisseur.
5. Contour de finition (cadre) : un satin large de 0.140" — et surtout interrompu sous la zone du capuchon.
6. Surcouche texture (bijou) : un point candlewicking posé au-dessus du satin.
7. Quilting de fond (finition) : généré en Embroidery Edit, strictement limité au cadre 5x7 pour pouvoir recouper sans défaire les points.

Voilà le « pourquoi » : vous ne dessinez pas des formes, vous ingénieriez une séquence de couture qui survivra à la découpe et à l’assemblage.

La préparation « invisible » avant IQ Designer : Mylar, tulle et choix de stabilisateur pour garder le bloc bien plat

L’échantillon de la vidéo montre un effet superposé très réussi : Mylar recouvert de tulle. On obtient un rouge festif et scintillant sans raidir comme le ferait un fil métallique, et sans densité excessive d’un remplissage plein.

Mais ce choix de matières amène un vrai défi en atelier : le glissement.

La mécanique du glissement

Le Mylar est une feuille plastique ; le tulle est un filet. Contrairement au coton, ces matières ont très peu d’accroche. Si votre mise en cadre manque de tenue, la pénétration de l’aiguille peut déplacer le Mylar et créer des défauts de repérage/alignement (le contour « rate » le remplissage).

Points pratiques importants pour une broderie propre :

• Choix du stabilisateur : pour un bloc de ce type (bordures satin denses sur un sandwich de quilting), un cut-away (découpable) de poids moyen est indispensable. Un tear-away (déchirable) risque de se perforer sous un satin de 0.140", avec à la clé du « tunneling » (bords qui se creusent/roulent).
• Marques de cadre (empreintes du cadre) : l’appliqué impose de sortir le cadre pour recouper Mylar/tulle. À force de manipuler, un cadre à vis peut perdre de la tension, et il peut laisser des marques sur le tissu de fond.

C’est typiquement dans ce scénario que beaucoup de pros changent d’approche. Des termes comme cadres de broderie magnétiques vous ouvrent la porte vers des méthodes plus efficaces en production. Les systèmes magnétiques serrent de façon homogène « par le dessus », ce qui limite les déformations et accélère les phases recoupe/reprise sans dérégler la tension.

Checklist de préparation (à faire *avant* de toucher l’écran)

• Valider la dimension de coupe : l’objectif est un bloc 5x7 pouces. C’est ce qui fixera la limite du quilting plus tard.
• Préparer les matières : couper Mylar et tulle en carrés un peu plus grands que 4 pouces pour couvrir confortablement le cercle de 3 pouces.
• Méthode de fixation : prévoir une colle temporaire en spray (type KK100) ou du ruban d’appliqué. Sur Mylar, on ne peut pas compter sur la friction.
• Matériel : vérifier que vous avez un cadre 5x7 standard (ou un cadre magnétique 5x7 compatible) prêt.
• Contrôle tactile : passer le doigt sur les bords du Mylar. S’ils accrochent, recouper proprement : un bord irrégulier peut accrocher le fil.

Verrouiller le cercle de 3.00" dans IQ Designer (et l’enregistrer avant de vous lancer)

Dans IQ Designer, la précision passe avant tout. L’instructrice part de la forme cercle intégrée (souvent ~6,5 pouces par défaut) et la réduit à 3.00 pouces exactement.

Le piège du « proportionnel »

En redimensionnant, assurez-vous que l’icône de redimensionnement proportionnel (chaînette / ratio verrouillé) est active. Sinon, vous pouvez créer sans le voir un ovale 3.00" x 2.95". À l’œil, ça paraît rond… mais un satin de finition couvrira moins bien et révélera des irrégularités.

Règle de workflow (indispensable) :

• La forme doit être sélectionnée (cadre rouge autour). Si le cadre rouge disparaît, la machine « endort » les fonctions de taille/rotation.
• Enregistrer en mémoire immédiatement. En atelier : « Si ce n’est pas enregistré, ça n’existe pas. »

Point de placement sans le problème « ça n’a changé qu’un bout » : Running Stitch + outil Seau

On doit maintenant dire à la machine : « Trace ce cercle en une simple piqûre. » L’instructrice va dans Line Properties, choisit Running Stitch, sélectionne Red, puis utilise l’outil Seau/Remplissage (Bucket) pour toucher le cercle.

Confusion « seau » vs « crayon »

C’est le point de blocage le plus fréquent.

• Le crayon : ne change que le segment touché (entre deux nœuds).
• Le seau : applique la propriété à toute la forme connectée.

Ici, il faut le seau. On veut que tout le cercle soit en running stitch.

Avertissement : sécurité mécanique. Pendant la couture de la ligne de placement, gardez doigts, cheveux, bijoux pendants loin de la barre à aiguille. L’appliqué donne envie de « lisser vite fait » le Mylar pendant que ça tourne : ne le faites pas.

Point de contrôle (vérification rapide)

• Visuel : le contour du cercle doit apparaître rouge uniforme à l’écran.
• Logique : en prévisualisation (« Next »), le nombre de points doit rester faible (souvent < 200). Si vous voyez un nombre très élevé, vous êtes probablement en satin : retour en arrière.

La méthode la plus rapide pour le tack-down sur Solaris 2 : Copy, Move, Center (deux cercles parfaitement superposés)

Il faut un deuxième cercle pour maintenir le Mylar après la pose. On pourrait redessiner un cercle de 3.00", mais le moindre écart (3.01") crée un décalage.

Raccourci production :

1. Aller dans Edit.
2. Toucher Copy (la copie apparaît souvent légèrement décalée).
3. Toucher Move.
4. Toucher Center (icône cible).

Pourquoi c’est fiable : l’alignement est mathématique. La couture de maintien retombe exactement sur la ligne de placement, ce qui rend la recoupe régulière tout autour.

Un remplissage décoratif qui fait « pro » : Fill Size 50 + Random Shift (et pourquoi No Sew sauve votre bordure)

On crée maintenant « l’encre » à l’intérieur du cercle. L’instructrice choisit un remplissage décoratif dans Region/Fill Properties.

Le bouclier « No Sew »

Par défaut, un remplissage peut générer un contour. Ici, on doit aller dans Line Properties, choisir No Sew (symbole Ø), puis toucher le contour de la zone remplie.

• Pourquoi ? Si vous laissez un contour cousu, vous allez ensuite poser un satin épais par-dessus. Résultat : surépaisseur, accumulation de fil, bord dur, et risque accru de casse. On veut que le satin se pose sur une base propre.

L’usage intelligent de Random Shift

La vidéo montre Fill Size 50 et Random Shift = 2.

• Shift 0 : répétition parfaitement alignée (idéal géométrique).
• Shift 1–3 : léger décalage des rangées, effet plus organique.
• Shift 6 (max) : très chaotique, à utiliser avec parcimonie.

Note pratique : quand l’icône « ça tourne » apparaît, la machine calcule. Ne retouchez pas l’écran : c’est souvent là que les erreurs de manipulation arrivent.

L’espace propre en « No Sew » pour le capuchon : zoom 200% + grille 1" + gomme carrée 100%

C’est l’étape qui fait passer en niveau avancé. On ajoute un capuchon (forme « pennant ») en haut. Si on le pose sans préparer le cercle, la machine coudra le satin du cercle puis le capuchon par-dessus : surépaisseur, rendu « bricolé ».

Il faut effacer la portion du cercle à l’endroit où le capuchon s’insère.

Workflow de précision :

1. Zoom à 200% : à 100%, on manque de finesse.
2. Grille ON : activer la grille 1 pouce pour repérer le centre.
3. Placer le capuchon : ajouter le pennant (0.58" x 0.75"), le positionner, puis le déplacer temporairement.
4. Gomme : Eraser Tool > Square > Size 100%.
5. Incision : effacer le segment supérieur du cercle. L’objectif est un espace légèrement plus étroit que le capuchon.

Pourquoi : le satin du cercle s’arrête avant la zone du capuchon, et le capuchon vient remplir l’espace : ajustement « pièce de puzzle », sans bosse.

Satin 0.140" + surcouche candlewicking : empiler de la texture sans fabriquer une brique

On applique maintenant le « cadre » du cercle (hors zone effacée).

Recette de couverture :

• Type : satin.
• Largeur : 0.140".
• Densité : 110.

Réalité terrain : 0.140" est volontairement robuste. Le Mylar peut être coupant ; trop étroit (ex. 0.080"), le bord peut ressortir et gratter. 0.140" encapsule mieux.

Surcouche candlewicking : L’instructrice ajoute un Candlewicking Stitch (taille 0.120", espacement 0.600") au-dessus du satin.

• Visuel : effet « petits nœuds » sur un ruban.
• Technique : la taille candlewicking (0.120") est inférieure à la largeur satin (0.140"). C’est ce qui évite que la surcouche déborde et s’affaisse sur le tissu.

Contexte production : si vous enchaînez des séries (ex. 12 blocs), la densité augmente le risque de casse si le tissu « flotte » (flagging). C’est un cas où un cadres de broderie magnétiques pour machines à broder babylock peut aider : la tension plus uniforme limite le flagging et stabilise les empilements de points.

Le crochet de suspension : forme « scroll », rotation 90°, Bean Stitch 0.080

Pour finir l’ornement, on ajoute le crochet.

• Forme : scroll.
• Manipulation : rotation 90°.
• Point : Bean Stitch (triple piqûre).
• Longueur : 0.080".

Piège fréquent : IQ Designer peut réutiliser les dernières propriétés (par exemple le satin large). Il faut bien repasser ce crochet en Bean Stitch, sinon vous obtenez un crochet en satin trop massif. Vérifiez toujours le type de point en prévisualisation.

Le réglage 5x7 qui sauve votre bloc : Echo Quilting Distance 0.000

On sort d’IQ Designer et on passe en Embroidery Edit pour ajouter le stippling/écho. Beaucoup appuient sur « Stipple » et la machine remplit tout le cadre. C’est risqué si votre bloc doit être recoupé à 5x7.

Si vous quiltez jusqu’au bord d’un grand cadre (8x12, 9.5x14, etc.), la recoupe au cutter rotatif va trancher des points : ils peuvent se défaire.

La solution (celle montrée) :

1. Dans le menu Stippling/Echo, trouver le sélecteur Hoop Size.
2. Choisir 5x7".
3. Régler Distance = 0.000.

Ainsi, le quilting s’arrête exactement à la limite 5x7. La recoupe se fait dans une zone sans points, et le quilting reste sécurisé.

Checklist de réglage (contrôle avant lancement)

• Ordre des couches : Placement -> Tack-down (recoupe ici) -> Fill -> Bordure satin -> Candlewicking -> Crochet -> Quilting.
• L’espace du capuchon : en aperçu, y a-t-il du satin sous le capuchon ? Si oui, revenir à l’étape gomme.
• Chemin du fil : pour le candlewicking, un polyester brillant ressort bien (et aide à lire la texture).
• Aiguille : installer une Topstitch 75/11 ou 80/12 neuve (œil plus grand, meilleur passage sur empilements denses).
• Sauvegarde : enregistrer le fichier final maintenant.

Arbre de décision simple : couches d’appliqué et stratégie stabilisateur

Utilisez cette logique pour décider si vous devez ajuster consommables et matériel.

1. Votre appliqué est-il glissant (Mylar/Vinyle/Satin) ?
   • Oui : maximiser l’adhérence. Utiliser colle temporaire et envisager un système cadres de broderie magnétiques pour machines à broder babylock pour limiter les déformations liées au serrage d’un cadre classique.
   • Non (coton sur coton) : un thermocollant léger peut suffire.
2. Vous brodez 1 bloc ou 50 blocs ?
   • Un : cadre standard OK, prenez le temps.
   • Cinquante : la répétition fatigue. En production, beaucoup passent à des stations de cadrage pour accélérer la mise en cadre et améliorer la régularité.

Avertissement : sécurité des aimants. Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme puissants : risque de pincement. À tenir éloignés des pacemakers, cartes bancaires et appareils électroniques sensibles (y compris les écrans).

Dépannage : les deux pannes « classiques »

Quand ça déraille, c’est presque toujours l’un de ces deux cas.

Le passage « du galère » à la production

Une fois la logique maîtrisée, le goulot d’étranglement passe du design à l’exécution : mise en cadre, manipulations pour recoupe, marques de cadre, régularité.

Les cadres standards fonctionnent, mais ils sont mécaniquement plus agressifs. Pour des workflows riches en appliqué, des cadres de broderie magnétiques pour machines à broder babylock offrent une alternative moins destructrice : maintien ferme sans écraser la matière.

Et si vous cherchez à centrer vos couches Mylar/tulle de façon répétable, une station de mise en cadre magnétique peut servir de « troisième main » pour stabiliser le cadre pendant l’alignement.

Checklist d’exploitation (règles finales)

• Arrêt/recoupe : à l’arrêt pour recoupe, ne sortez pas le tissu du cadre. Retirez le cadre de la machine, posez-le à plat, recoupez, puis remontez. Ne recoupez jamais cadre monté sur le bras d’entraînement.
• Canette : pour satin + candlewicking, assurez-vous que la canette est au moins à 50 %.
• Écoute : pendant le satin, un « thump-thump » régulier est normal. Si ça devient « crunch-crunch », stop : aiguille émoussée ou Mylar qui se déchire.

Concevez avec intention, mettez en cadre avec rigueur, et brodez avec confiance.

FAQ

• Q: Pourquoi Baby Lock Solaris 2 IQ Designer affiche-t-il une ligne épaisse type satin alors que je voulais un contour en Running Stitch pour le cercle de 3.00" ?
  A: Le plus souvent, la propriété a été appliquée avec l’outil Crayon (sur un segment) au lieu d’« inonder » la forme complète avec l’outil Seau/Remplissage. Réappliquez Running Stitch avec le Seau.
  • Sélectionnez le cercle 3.00" jusqu’à voir le cadre rouge.
  • Allez dans Line Properties, choisissez Running Stitch, puis choisissez l’outil Bucket/Fill et touchez le cercle.
  • Prévisualisez et confirmez que le nombre de points est faible (souvent < ~200 pour une simple ligne de placement).
  • Contrôle de réussite : le contour du cercle s’affiche en rouge uniforme et la machine coud « léger/rapide », pas « lourd/lent ».
  • Si ça échoue encore : vérifiez que le cercle est bien une forme connectée (pas cassée en segments) avant d’utiliser le Seau.
• Q: Comment éviter les problèmes de repérage/alignement en appliqué sur Baby Lock Solaris 2 avec des couches glissantes Mylar + tulle dans IQ Designer ?
  A: Utilisez un stabilisateur cut-away (découpable) de poids moyen et une méthode de fixation (spray temporaire ou ruban d’appliqué) pour empêcher le glissement pendant la pénétration de l’aiguille.
  • Stabilisez avec un cut-away de poids moyen (un tear-away peut se perforer sous des bordures satin denses).
  • Fixez Mylar/tulle avec colle temporaire (ex. KK100) ou ruban d’appliqué — ne comptez pas sur la friction.
  • Coupez Mylar/tulle légèrement surdimensionnés (plus grands que le cercle 3.00") pour garder la couverture pendant tack-down et recoupe.
  • Contrôle de réussite : le contour retombe proprement sur le remplissage, sans décalage visible.
  • Si ça échoue encore : améliorez la régularité de mise en cadre (les cadres magnétiques peuvent réduire les déformations lors des manipulations recoupe/reprise).
• Q: Comment empêcher le stippling/quilting sur Baby Lock Solaris 2 de se défaire après recoupe d’un bloc à 5x7 pouces dans Embroidery Edit ?
  A: Réglez la limite de stippling sur la taille de cadre 5x7 (qui correspond à la dimension de coupe), pas sur un cadre plus grand, et mettez Distance à 0.000.
  • Ouvrez Embroidery Edit > menu Stippling/Echo et trouvez le sélecteur Hoop Size.
  • Choisissez 5x7" et réglez Distance = 0.000.
  • Brodez le quilting pour qu’il s’arrête exactement à la limite 5x7 avant de recouper.
  • Contrôle de réussite : après recoupe, aucun fil de quilting ne se libère au bord, car le quilting s’arrête avant la ligne de coupe.
  • Si ça échoue encore : vérifiez que vous n’avez pas quilté par erreur à la taille du grand cadre (8x12, 9.5x14, etc.) lors du réglage.
• Q: Quelle est la méthode la plus sûre pour recouper les matières d’appliqué lors d’un arrêt de la Baby Lock Solaris 2 entre placement et tack-down ?
  A: Retirez le cadre de la machine et recoupez à plat sur une table — ne recoupez jamais quand le cadre est encore accroché au bras d’entraînement.
  • Arrêtez la machine au point de recoupe et ne retirez pas le tissu du cadre.
  • Détachez le cadre et posez-le à plat avant de recouper Mylar/tulle.
  • Remontez le cadre soigneusement et reprenez la broderie.
  • Contrôle de réussite : le cadre se remonte sans contrainte et la ligne suivante retombe exactement au bon endroit.
  • Si ça échoue encore : vérifiez la tension de mise en cadre et l’adhérence des couches, car les manipulations peuvent détendre un cadre classique.
• Q: Quelle préparation aiguille/canette aide à éviter les soucis de fil sur des empilements denses 0.140" satin + candlewicking sur Baby Lock Solaris 2 ?
  A: Démarrez avec une aiguille Topstitch 75/11 ou 80/12 neuve et assurez-vous que la canette est au moins à 50 % avant de lancer ces zones denses.
  • Installez une Topstitch 75/11 ou 80/12 neuve (œil plus grand, passage du fil plus fluide).
  • Utilisez une canette au moins à moitié pleine pour éviter une rupture en plein contour (difficile à rattraper proprement).
  • Écoutez pendant le satin : stop si le son passe d’un « thump-thump » régulier à un « crunch-crunch ».
  • Contrôle de réussite : le satin se forme sans bruit de déchiquetage, sans déviation d’aiguille, sans casses répétées.
  • Si ça échoue encore : changez l’aiguille (elle s’émousse vite sur empilements denses) et revérifiez que le No Sew a bien supprimé les lignes indésirables sous la bordure.
• Q: Comment éviter une surépaisseur sous le capuchon en construisant la bordure du cercle dans Baby Lock Solaris 2 IQ Designer (méthode gomme « espace No Sew ») ?
  A: Zoomez et effacez un espace précis dans le contour du cercle à l’endroit du capuchon, pour que le satin s’arrête avant cette zone.
  • Zoomez à 200% et activez la grille 1 pouce pour aligner au centre.
  • Placez le capuchon (pennant), puis déplacez-le temporairement.
  • Utilisez Eraser > Square > Size 100% pour retirer le segment supérieur du contour (espace légèrement plus étroit que le capuchon).
  • Contrôle de réussite : en aperçu, la bordure satin s’arrête à gauche du capuchon et reprend à droite, sans satin sous le capuchon.
  • Si ça échoue encore : refaites une découpe plus nette à 200% (un minuscule pixel restant peut générer des points).
• Q: Quelles règles de sécurité s’appliquent aux cadres de broderie magnétiques en appliqué (pincement, électronique/pacemaker) ?
  A: Traitez-les comme des aimants néodyme puissants : attention au pincement et éloignez-les des pacemakers, cartes bancaires et électroniques sensibles.
  • Séparez les aimants lentement pour éviter les « claquements » et points de pincement.
  • Tenez-les éloignés des pacemakers et évitez de les stocker près des cartes bancaires.
  • Ne posez pas un cadre magnétique contre un écran de machine ou d’autres électroniques sensibles.
  • Contrôle de réussite : le cadre se met en place uniformément sans pincer les doigts, et le tissu est maintenu sans écrasement ni déformation.
  • Si ça échoue encore : arrêtez et repositionnez — forcer est la cause principale des pincements et des mauvais alignements.