Réaliser un masque anti-poussière ITH plissé (avec “Hold” programmés, plis nets et finition professionnelle)

Fournitures nécessaires pour des masques ITH

Un masque anti-poussière plissé en In-The-Hoop (ITH) peut sembler simple. Pourtant, en atelier, c’est un projet qui met vite les nerfs à l’épreuve, surtout au début. Pourquoi ? Parce qu’on demande à une machine conçue pour broder à plat de piquer à travers plusieurs épaisseurs repliées à la main, avec du volume, sans que rien ne glisse.

De petites décisions en amont — stabilité du tissu, qualité de la mise en cadre, et surtout à quels moments vous forcez la machine à s’arrêter — font la différence entre des plis nets, réguliers, et un résultat épais, vrillé, avec risques de casse d’aiguille.

Ce tutoriel détaille le workflow complet de Juliette sur une machine Melco : deux couches de coton tissé type quilting, trois plis formés pendant la broderie, puis ajout des rubans et du canal pour le fil de nez. Remarque : si vous travaillez sur une configuration pro comme la machine à broder melco amaya, les principes restent identiques, même si l’interface écran diffère.

Ce que vous allez réaliser (et ce que ce n’est pas)

Clarifions l’objectif : il s’agit d’un masque utilitaire/loisir en tissu (deux épaisseurs). Ce n’est pas un EPI médical et il n’est pas destiné à empêcher la propagation de virus. Il sert de couvre-visage en tissu ou de barrière légère contre la poussière.

Matériaux montrés dans la vidéo

• Tissus quilting tissés : coupés en 8 x 11 inches (un tissage stable type 60/30 est idéal pour garder des plis propres).
• Rubans : 4 morceaux de 16 inches chacun (un ruban type gros-grain est conseillé pour une meilleure tenue).
• Stabilisateur déchirable (tearaway) : 1.6 oz (prévoir deux pièces).
• Ruban adhésif : adhésif de broderie ou ruban de masquage (indispensable pour immobiliser les épaisseurs).
• Fil chenille (pipe cleaner) : utilisé comme fil de nez.

Consommables “invisibles” (ne démarrez pas sans ça)

• Aiguilles neuves : aiguille broderie (75/11 ou 90/14). Pourquoi : les plis = épaisseur. Une aiguille émoussée dévie, favorise les nids de fil.
• Adhésif temporaire en spray : (optionnel mais utile) pour limiter le “glissement” des couches.
• Stylet / stiletto : outil bois ou métal pour maintenir le tissu près de l’aiguille. N’utilisez jamais vos doigts dans la zone de piqûre.

Outils montrés dans la vidéo

• Machine à broder Melco (ou votre machine mono-aiguille / machine à broder multi-aiguilles).
• Cadre tubulaire 12 inches (affiché à l’écran autour de 11.2" x 11.2").
• Ciseaux de broderie (des pointes courbes aident à couper au ras de la couture).
• Ordinateur portable avec Melco OS (ou votre logiciel de broderie).

Préparer le cadre et les réglages machine

Ce projet comporte deux moments distincts de mise en cadre :

1. Phase 1 : création du bloc plissé.
2. Phase 2 : assemblage du masque avec rubans et canal du fil de nez.

Le facteur qualité n°1 ici, c’est le contrôle du tissu. Si ce n’est pas tendu et maîtrisé, les mouvements du cadre déformeront les plis.

Pourquoi la mise en cadre et la tension comptent encore plus avec des plis

Les plis créent une “marche” pour la machine : épaisseurs empilées et frottements irréguliers sous le pied. Si le tissu n’est pas maintenu de façon constante, l’aiguille peut “marcher”/dévier au passage du pli. Résultat : la couture de finition (le joli contour) tombe légèrement de travers, et le masque paraît vrillé.

En pratique, quand vous faites de la mise en cadre pour machine à broder sur un projet avec des replis manuels, il vous faut :

1. Stabilité : un stabilisateur qui ne se déchire pas trop tôt pendant les points de fixation.
2. Tension : une mise en cadre qui garde le stabilisateur bien tendu sans déformer le droit-fil.
3. Gestion du volume : une stratégie (adhésif, ruban, maintien) pour éviter que le tissu “flotte”/se soulève.

Réglages machine : le “bon compromis” vs la vitesse expert

Juliette brode à 1000 points/min (SPM). Conseil atelier : si c’est votre première fois, ou si votre machine n’est pas parfaitement réglée, ralentissez.

• Plage expert : 900–1100 SPM.
• Plage débutant/sécurité : 600–750 SPM.
• Pourquoi : à travers des plis épais, une vitesse plus basse aide la tension du fil à se stabiliser et réduit les casses.

Active Feed (spécifique Melco) : préréglage minimum sur 2. (Sur d’autres machines, partez sur un réglage “standard” et vérifiez que le pied gère l’épaisseur sans pousser le tissu.)

Checklist de préparation (à faire AVANT d’appuyer sur Start)

• Dimensions : tissu coupé exactement à 8 x 11 inches ? (Une coupe imprécise = plis de travers.)
• Rubans : les 4 attaches sont-elles sécurisées aux extrémités (anti-effilochage) ?
• Stabilisateur : confirmez tearaway 1.6 oz. Trop léger = rectangle déformé.
• Contrôle aiguille : si la pointe accroche à l’ongle, changez-la. Une aiguille abîmée abîme le fil sur les lignes de fixation.
• Canette : mettez une canette pleine. La couture de finition consomme beaucoup ; tomber en panne au mauvais moment complique la reprise.
• Nettoyage : zone boîtier de canette propre (peluches = variations de tension, surtout avec arrêts/reprises).
• Outils à portée : ciseaux, stiletto, adhésif, fil chenille. Vous ne pouvez pas vous éloigner pendant la séquence.

Si vous produisez en série (ex. 50+ pièces), une station de cadrage pour machine à broder aide à répéter les mêmes gestes (alignement, adhésif, coupe) avec régularité, et à réduire la fatigue.

Pas à pas : former les plis en ITH

C’est la partie “signature” : la machine trace des repères, vous pliez, puis elle fixe le pli. Prenez votre temps.

Étape 1 — Broder la ligne de placement sur le stabilisateur

1. Mettez le stabilisateur déchirable en cadre (cadre 12 inches). Il doit être tendu “comme un tambour”.
2. Lancez le motif : la machine brode un rectangle de placement.

Contrôle visuel : les lignes sont-elles droites ? Si le stabilisateur fronce ou “tunnelise” entre les lignes, stoppez et refaites la mise en cadre.

Étape 2 — Positionner le tissu correctement (l’orientation compte)

Juliette utilise deux tissus de couleurs différentes pour bien visualiser l’orientation.

• Face : le côté “endroit” (le plus joli) doit être à l’extérieur du masque.
• Placement : alignez le bord supérieur brut du tissu sur la ligne de placement du haut.

Contrôle tactile : lissez le tissu : il doit être parfaitement plat. Un voile léger d’adhésif temporaire peut aider à éviter les bulles.

Étape 3 — Former le pli n°1 (plier, marquer, fixer)

1. Attendez : la machine s’arrête sur la commande liée au pli.
2. Pliez : repliez le tissu vers l’arrière du cadre (loin de vous).
3. Marquez : faites un “pressage au doigt” ferme sur toute la largeur.
4. Fixez : la machine pique une ligne à environ 0.5 inch pour verrouiller le pli.

Résultat attendu : un pli net et droit. Si le tissu fait une vague devant le pied, stoppez et remettez à plat avant de continuer.

Étape 4 — Répéter pour le pli n°2 et le pli n°3

Répétez le cycle deux fois :

• Geste : replier -> presser au doigt -> maintenir au stiletto -> piquer.
• Technique : utilisez le stiletto pour plaquer le volume au moment où l’aiguille arrive. Ne relâchez pas tant que le pied n’a pas franchi l’épaisseur.

Contrôle tactile : passez le doigt sur les plis : l’épaisseur doit être régulière et les plis parallèles.

Astuce pro : le problème du “pli trop épais”

Si vos plis paraissent irréguliers ou “gonflés”, ce n’est généralement pas le fichier : c’est la discipline de pliage.

• Ce qui se passe : le pied presseur agit comme une lame de chasse-neige et pousse la vague de tissu.
• Solution : pressez le pli à plat sur toute la largeur, pas seulement près de l’aiguille. Le stiletto est crucial sur les derniers centimètres, là où le pied tend à rouvrir le pli.

Temps indicatif

Juliette termine en 4 minutes 54 secondes. Si vous mettez 8 minutes, c’est normal : la précision prime.

Programmer des “Hold” dans le logiciel de broderie

Un projet ITH repose sur des arrêts machine au bon moment. La machine ne “devine” pas que vous devez placer un ruban ou couper un excédent : vous devez l’imposer dans la séquence. Juliette modifie la séquence de couleurs pour insérer des commandes “Hold” (arrêt/attente).

Ce que Juliette règle dans la séquence de couleurs

Elle adapte le fichier pour forcer des pauses :

• Arrêt 1 : après l’étape de contour (temps de placer le tissu).
• Arrêt 2 : après les repères de plis (temps de plier).
• Arrêt 3 : après la fixation des rubans (temps de couper les languettes/excédents).

Pourquoi les “Hold” évitent des erreurs coûteuses

Sans arrêt forcé, la machine enchaîne : si le ruban n’est pas en place, elle pique “dans le vide”. Si vous n’avez pas coupé l’excédent, elle brode par-dessus et vous le verrez sur l’endroit. En production comme en loisir, les arrêts programmés sont la base d’un ITH fiable.

Question fréquente : formats de fichier et limites de cadre

Problème courant : « Ma machine dit que le motif est trop grand ! »

• Constat : une personne signale un échec en .JEF avec un message de dépassement d’un cadre 5.5 x 7.8.
• En pratique : beaucoup de masques ITH demandent un cadre plus grand (souvent 6x10 ou 8x12).
• Contournement : si vous convertissez des formats (ex. .PES vers .JEF), utilisez un logiciel (ex. Embird). Point critique : vérifiez l’orientation du motif. Une rotation à 90° peut permettre de rentrer dans la zone brodable d’un cadre rectangulaire plus grand.

Assembler le masque et ajouter les rubans

C’est la phase “gestion du volume”. Vous reprenez le bloc plissé épais et vous le fixez sur un stabilisateur neuf. C’est ici que la plupart des ratés arrivent… par glissement.

Étape 1 — Mettre un stabilisateur neuf en cadre

1. Retirez le bloc plissé du cadre et mettez-le de côté.
2. Mettez en cadre une nouvelle pièce de stabilisateur déchirable.

Étape 2 — Aligner le bloc plissé (la règle du 1/4")

1. Brodez la ligne de placement sur le stabilisateur neuf.
2. Alignement : posez le bloc plissé sur le repère. Juliette place le bord du bas à environ 1/4 inch à l’extérieur de la ligne de placement.
3. Contrôle visuel : retournez/contrôlez pour vérifier que les plis sont centrés et droits, en utilisant les lignes comme grille.

Étape 3 — Sceller le volume au ruban (sans hésiter)

Juliette insiste sur le fait que c’est “beaucoup de volume”.

• Pourquoi : avec les accélérations/décélérations du cadre, l’inertie veut faire bouger ce bloc épais.
• Action : scotchez les coins et, si besoin, le centre. Le ruban doit être bien plaqué (pas de bourrelet).

Étape 4 — Couper au ras de la ligne de couture

Après la fixation du bloc :

1. Retirez le ruban (gardez-le pour les rubans d’attache).
2. Coupe : coupez l’excédent très près de la ligne (environ 1–2 mm).
3. Attention : ne coupez ni les points, ni le stabilisateur.

Étape 5 — Positionner et fixer les rubans d’attache

1. Placez les extrémités des rubans aux quatre coins.
2. Recouvrement : faites chevaucher le ruban sur le corps du masque d’environ 0.5 inch.
3. Sécurisation : scotchez les longues “queues” vers le centre pour éviter qu’elles ne passent sous la couture de bordure.

Arbre de décision : stabilisateur & stratégie de mise en cadre

Comment empêcher ce “sandwich” épais de bouger ? Utilisez cette logique :

• Scénario A : coton standard (petites séries)
  • Méthode : cadres standard + stabilisateur déchirable + ruban de masquage.
  • Risque : moyen. Si le ruban se décolle, le contour peut se décaler.
• Scénario B : tissu glissant/souple
  • Méthode : stabilisateur cutaway (plus de maintien) + adhésif temporaire.
  • Ajustement : ralentir vers 600 SPM pour réduire la traction.
• Scénario C : production volume (goulot d’étranglement “bulk”)
  • Douleur atelier : scotcher plusieurs épaisseurs + rubans à répétition est lent et fatigue les doigts. Les cadres peuvent laisser des marques de cadre.
  • Solution : beaucoup de pros passent aux cadres de broderie magnétiques.
  • Pourquoi : les cadres magnétiques serrent rapidement et uniformément, tiennent mieux les épaisseurs (plis) et facilitent les micro-ajustements d’alignement.
  • Efficacité : avec une station de mise en cadre magnétique, on peut réduire fortement le temps de mise en cadre.

Finitions : insertion du fil de nez

Étape 1 — Sortie de cadre et nettoyage

Retirez le masque du cadre. Enlevez l’adhésif puis déchirez le stabilisateur doucement. Tirez le stabilisateur latéralement, pas vers le haut, pour ne pas déformer les points.

Étape 2 — Créer l’ouverture d’insertion

Le motif forme un canal, mais il faut une entrée.

• Action : avec un découd-vite ou de petits ciseaux, faites une micro-ouverture uniquement dans la couche arrière du tissu, près du canal supérieur.

Étape 3 — Technique de “l’extrémité recourbée”

1. Prenez le fil chenille (pipe cleaner).
2. Crucial : recourbez les pointes métalliques (les “rouler”) pour éviter qu’elles n’accrochent.
3. Insertion : glissez l’extrémité recourbée dans le canal. Sans ce geste, la pointe accroche le tissu et bloque.

Standard de finition “pro”

Comment reconnaître une finition atelier ?

• Pas de languettes visibles : les extrémités des rubans sont cachées sous la couture de recouvrement.
• Bords propres : pas de tissu qui dépasse sous le point satin.
• À plat : le masque reste plat sur la table (bonne tenue/tension), sans vriller.
• Sécurité : le fil de nez ne pique pas, car les extrémités sont recourbées.

Guide de dépannage

Si quelque chose se passe mal, mettez en pause et vérifiez ce tableau avant de toucher aux réglages. Corrigez d’abord le problème “physique”.

Résultats

Vous avez maintenant une méthode complète et reproductible pour réaliser des masques ITH plissés. Récapitulatif du chemin critique :

1. Contrôler : coupe précise (8x11) et aiguille bien piquante.
2. Plisser : suivre les lignes de placement, mais former des plis nets au doigt + maintien au stiletto. Fixation à 0.5 inch.
3. Programmer : ajouter des “Hold” pour que la machine vous attende aux bons moments.
4. Assembler : gérer le volume (ruban adhésif sérieux ou serrage magnétique) pour éviter tout déplacement.
5. Finir : recourber les extrémités du fil de nez pour une insertion fluide et sûre.

Si vous envisagez une production en série, chronométrez-vous. Si vous passez plus de temps à mettre en cadre/scotcher qu’à broder, c’est votre goulot d’étranglement. Dans ce type de projet volumineux, des outils comme les cadres magnétiques et les stations de mise en cadre ne sont pas du confort : ce sont souvent la différence entre une série rentable et une après-midi pénible.