Maintenance Melco 30 000 000 points : la méthode sereine (sans casse) pour graisser la came du pied presseur et les rails du boîtier d’aiguilles

Si vous avez déjà ouvert un capot de tête Melco en vous disant « Un faux mouvement et j’appelle le support pour une visite à 500 $ », vous n’êtes pas seul. Cette appréhension est légitime. La cinématique d’une machine à broder multi-aiguilles est complexe, et la maintenance « 30 000 000 Stitch Maintenance » impressionne la première fois—surtout l’avertissement « ne cliquez pas sur Next sinon vous faites tomber les barres à aiguilles » qui hante les discussions.

Mais en pratique, après des années d’atelier, on constate une chose : la peur vient surtout du manque de visibilité. Quand vous comprenez pourquoi la graisse doit aller à un endroit précis (et pas ailleurs), et ce qui se passe si vous sautez une étape, cette maintenance cesse d’être un pari et devient un enchaînement logique.

Ce guide reprend le flux de travail standard Melco avec une approche « opérateur d’abord ». On ne fait pas que suivre un assistant : on protège un actif de production. Vous allez apprendre à éviter la migration de graisse (le tueur silencieux), à nettoyer les rails sans laisser de micro-peluches, et à utiliser l’alignement automatique du logiciel à votre avantage.

Le timer « 30 000 000 points » dans Melco OS : quand le lancer (et pourquoi « tous les 3 mois » n’est pas au hasard)

La vidéo présente cette opération comme la maintenance « 30 000 000 points », à réaliser environ tous les trois mois si le rappel ne s’affiche pas automatiquement. En production, ce rythme n’est pas une superstition : il correspond à une réalité mécanique.

Les surfaces de came du pied presseur et les rails du boîtier d’aiguilles sont des zones à fort mouvement et fort contact. Elles n’ont pas seulement besoin d’être lubrifiées : elles ont besoin d’une lubrification propre. Sur des dizaines de millions de points, la chaleur de friction transforme l’ancienne graisse + la poussière ambiante + les micro-peluches (issues notamment du fil) en une pâte grisâtre légèrement abrasive. Si vous repoussez cette maintenance, vous ne faites pas que « tourner à sec » : vous laissez une pâte qui use progressivement des guidages de précision.

Si vous faites tourner une machine à broder melco à cadence soutenue, considérez l’assistant comme un outil de fiabilité, pas comme une notification à ignorer. L’objectif n’est pas « mettre plus de graisse ». L’objectif est : purger et renouveler. Retirer la pâte, remettre une graisse HP propre, et retrouver un coulissement sans résistance.

Note atelier : d’après les retours Melco, cette procédure fait partie de la maintenance 30 millions de points sur toute la lignée (des AMAYA rouge et blanc jusqu’aux générations actuelles). En revanche, selon les versions logicielles, l’ordre, les libellés et parfois le nombre de vis peuvent varier. Fiez-vous aux images et au comptage affichés sur votre écran, et utilisez ce guide pour la méthode (dépose/remontage, zones de graisse, contrôles).

La préparation « invisible » des pros : dégager la table, préparer les outils, et empêcher les peluches de devenir du papier de verre

Les débutants se jettent sur les vis. Les pros prennent 5 minutes pour éviter de perdre une vis dans la machine et pour ne pas contaminer une zone de guidage. Avant de cliquer dans l’assistant, organisez votre poste pour ne pas chercher un outil capot ouvert.

Outils et consommables montrés dans la vidéo (et ce qu’il vous faut exactement) :

• Clé Allen 3 mm : kit opérateur.
• Clé Allen 2,5 mm : kit opérateur.
• Graisse HP (High Performance) : souvent rouge/rose. Ne remplacez pas par de l’huile de machine à coudre ni par une graisse générique.
• Applicateur : embout fin / seringue / outil d’application dédié.
• Cotons-tiges : indispensables pour les rainures.
• Chiffon non pelucheux : utile en alternative (plus sûr qu’un essuie-tout qui peluche).

Pourquoi cette préparation compte :

1. Contrôle de contamination : les rails attirent les peluches. Un chiffon « atelier » qui peluche dépose des fibres dans la rainure que vous allez regraisser.
2. Prévention de migration : une graisse posée sur une mauvaise face de came va se déplacer. Une fois sur une face avant, elle devient un piège à poussière de fil.

Avertissement : sécurité mécanique. Considérez que la tête peut se déplacer dès que vous cliquez « Next ». Gardez les doigts hors des zones de pincement autour du boîtier d’aiguilles, du pied presseur et des capots, surtout quand l’assistant repositionne le boîtier.

Checklist de préparation (ne continuez pas tant que tout n’est pas coché) :

• Consommables prêts : graisse HP et applicateur à portée de main.
• Outils séparés : clés 3 mm et 2,5 mm identifiées (pour éviter de foirer une tête de vis).
• Médias propres : cotons-tiges / chiffon non pelucheux prêts.
• Récupération des vis : coupelle aimantée ou ruban adhésif (face collante vers le haut) à proximité.
• Dégagement : plateau machine totalement libre (pas de textile, ciseaux, flacons, etc.).

Chemin de l’assistant de maintenance : Tools → Settings → Timers (puis laissez le logiciel piloter)

N’essayez pas d’improviser en déplaçant la tête à la main. L’assistant logiciel est votre filet de sécurité.

Dans la vidéo, le chemin est :

• Tools → Settings → onglet Timers
• Sélectionner l’option 30,000,000 stitch
• Cliquer Step pour lancer l’assistant

L’assistant fait deux choses essentielles :

1. Séquencement : il place le boîtier d’aiguilles à des positions X/Y qui dégagent des vis normalement peu accessibles.
2. Logique de sécurité : il avertit avant des mouvements qui peuvent endommager la machine si les capots ne sont pas en place.

Conseil pratique : si le timer ne vous relance pas, vous pouvez lancer la procédure manuellement via ce menu. La vidéo indique clairement que c’est à faire environ tous les 3 mois dans ce cas.

Le geste qui évite les accidents : retirer cadres, systèmes de serrage et le wide angle driver

L’assistant affiche très tôt un avertissement : « Remove Hoops ». Ce n’est pas optionnel. La vidéo cite explicitement le wide angle driver (driver casquette) à retirer pour libérer le passage.

C’est un point classique de perte de temps : on laisse un montage « juste pour une petite graisse », puis la tête se déplace, accroche un accessoire, et on se retrouve avec un arrêt, voire un décalage.

Réflexe production : si retirer vos cadres à broder est pénible, c’est souvent le signe d’un outillage qui ralentit le chargement/déchargement. Si vous utilisez des cadres de broderie pour melco au quotidien, ancrez une règle simple : la maintenance commence toujours avec un plateau totalement dégagé.

Avertissement : risque de marques de cadre. Laisser un cadre à broder en place trop longtemps peut marquer durablement certains textiles. Ne repoussez pas la maintenance « par flemme de dé-cadrer ».

Capot avant du bras supérieur côté droit : le retirer sans perdre la petite vis (et sans abîmer les empreintes)

On commence côté droit. La vidéo montre un point important : deux tailles de clé.

• 3 mm pour les vis principales.
• 2,5 mm pour la petite vis inférieure.

Technique « piège à vis au doigt » (déterminante) :

1. Décoller le couple : repérez les vis. Si l’une est dure, ne forcez pas au poignet. La vidéo montre l’astuce : utiliser l’étui/poignée du jeu de clés pour créer plus de levier (type poignée en T).
2. Commencer par la petite : retirez d’abord la vis 2,5 mm (la plus facile à perdre).
3. Maintenir le capot : gardez une main plaquée sur le capot pendant les dernières vis.
4. Rotation : faites pivoter le capot pour dégager l’angle derrière le boîtier d’aiguilles. Ne forcez pas : ça doit venir en douceur.
5. Capturer la vis : si une vis reste prise dans l’alésage du capot, bloquez-la avec le doigt pendant la rotation pour éviter qu’elle tombe.

Point de contrôle (critère de réussite) :

• Le capot se libère en pivotant l’angle derrière le boîtier d’aiguilles, sans arracher ni rayer.
• Toutes les vis sont comptées et mises en sécurité (coupelle/ruban).

Graisser la came du pied presseur (côté droit) : graisse HP uniquement sur la face arrière

C’est le moment le plus « précision ». Une graisse posée au mauvais endroit crée des problèmes à long terme.

Comprendre la came : le présentateur compare la forme à une « montagne russe ». Vous avez une face avant (visible), un flanc (arrondi) et une face arrière (moins visible).

Emplacement exact : appliquez la graisse HP sur la face arrière de la came (la surface derrière la « bosse »), car c’est là que se fait le contact utile.

Zones interdites :

• Ne pas graisser la face avant.
• Ne pas graisser le flanc.

Pourquoi : la graisse doit être là où deux pièces frottent. Sur la face avant, elle ne lubrifie rien et devient un piège à poussière.

Point de contrôle :

• Une quantité maîtrisée de graisse rouge est visible sur la bonne surface.
• La face avant reste propre et sèche.

Le geste « soulever, pas coincer » : graisser le suiveur de came sans bloquer le pied presseur

Cette étape demande de la délicatesse : vous agissez directement sur le mécanisme du pied presseur.

La technique (comme dans la vidéo) :

1. Soulever légèrement : soulevez le pied presseur par la courbure arrière (back bend) pour faire apparaître le suiveur de came supérieur.
2. Déposer : mettez un petit point de graisse HP sur la surface supérieure du suiveur.
3. Laisser redescendre : abaissez le pied lentement : la pression « écrase » et répartit la graisse.

Avertissement : risque de blocage. Ne poussez pas le pied presseur vers l’arrière derrière le serre-aiguille : la vidéo prévient qu’il peut se coincer. Le mouvement doit rester essentiellement vertical.

Point de contrôle :

• Vous voyez brièvement le bord supérieur du suiveur quand vous soulevez.
• La graisse est sur le dessus du suiveur (pas étalée sur des zones voisines).
• Le pied redescend sans forcer.

Le remontage « capot flottant » (côté droit) : remonter AVANT de cliquer Next (sinon chute des barres)

Stop. C’est l’étape qui évite la casse.

Le risque (expliqué dans la vidéo) : le capot avant du bras supérieur n’est pas décoratif. Il sert de rail/retient pour maintenir les barres à aiguilles. Si vous cliquez « Next » sans ce capot en place, le boîtier d’aiguilles se déplace et les barres peuvent tomber, entraînant un crash et souvent une intervention technique.

La méthode « flottante » :

1. Engager & pivoter : remettez le capot en accrochant l’angle derrière le boîtier d’aiguilles.
2. Visser à fond : mettez les vis jusqu’en butée.
3. Desserrer légèrement : desserrez ensuite très légèrement pour que le capot puisse bouger un peu (« float »).
4. Contrôle d’affleurement : vérifiez que le capot est assez à plat pour ne pas accrocher le boîtier d’aiguilles.
5. Seulement ensuite : cliquez Next.

Checklist (ne cliquez pas Next tant que ce n’est pas validé) :

• Capot droit remonté physiquement.
• Vis en butée puis légèrement desserrées (capot « flottant »).
• Capot non de travers, affleurant.
• La petite vis inférieure est bien remise (ne pas l’oublier).

Laisser le boîtier d’aiguilles aligner le capot : serrer après le mouvement

La séquence de la vidéo est un alignement actif :

• Vous cliquez Next.
• Le boîtier d’aiguilles se déplace et « met en place » le capot.
• Une fois le mouvement terminé, vous serrez les vis accessibles.

L’idée est simple : en laissant du jeu au capot, vous laissez la géométrie de la machine faire l’alignement final, puis vous verrouillez.

Nettoyer et graisser le rail droit du boîtier d’aiguilles : coton-tige, zéro peluche, film très fin

Une fois le boîtier d’aiguilles repositionné, le rail droit devient accessible.

Procédure :

1. Nettoyer/purger : avec un coton-tige propre, retirez l’ancienne graisse et les dépôts dans la rainure. La vidéo insiste : ne laissez pas de fibres.
2. Regraisser : appliquez une graisse HP neuve en film très fin et étalez.

Règle de volume : « film », pas « pâté». Le présentateur précise qu’« layer » est un mot trop fort : on cherche une pellicule.

Point de contrôle :

• La rainure est propre avant application.
• La graisse finale ressemble à une teinte rouge très fine, pas à un bourrelet.

Capot avant du bras supérieur côté gauche : 4 vis, Allen 3 mm, même technique

L’assistant vous envoie ensuite côté gauche.

• Outil : clé Allen 3 mm (souvent 4 vis sur ce côté, comme dans la vidéo).

Même logique de dépose : si une vis est trop serrée, utilisez l’astuce de levier avec l’étui du jeu de clés. Au moment de pivoter le capot, gardez un doigt pour « capturer » une vis qui resterait coincée dans l’alésage.

Remarque issue des échanges : selon les versions logicielles et les modèles, certains détails peuvent changer, mais les techniques de dépose/repose et les points de lubrification restent très similaires, et le logiciel affiche des images adaptées à la machine.

Graisser la came du pied presseur (côté gauche) : uniquement le côté orienté à droite

Côté gauche, le geste est proche, mais l’orientation change.

Emplacement exact :

• Appliquez la graisse HP sur le côté orienté à droite du levier de came.
• Évitez la face avant.

Si vous déborde z : la vidéo montre qu’on peut nettoyer immédiatement une trace sur la face avant. Faites-le tout de suite avec un coton-tige propre.

Reposer le capot gauche en « flottant puis aligner » : visser, desserrer légèrement, puis serrer après mouvement

Ne bâclez pas : le risque de chute des barres existe aussi ici.

1. Reposer : engager le « plot » dans la cavité, accrocher l’angle derrière le boîtier d’aiguilles, puis pivoter en place.
2. Flottant : visser à fond, puis desserrer légèrement pour laisser un petit jeu.
3. Contrôler : le capot doit pouvoir bouger un peu.
4. Vérifier : les têtes de vis doivent être assez engagées pour ne pas accrocher lors du passage du boîtier d’aiguilles.
5. Exécuter : cliquer Next, laisser le boîtier aligner, puis serrer.

Protocole d’arrêt (mentionné dans la vidéo) : en cas de coupure de courant ou d’arrêt d’urgence pendant ce mouvement, n’essayez pas de forcer la mécanique. Stoppez et contactez le support technique.

Finir le rail gauche : nettoyer les peluches, puis remettre un film fin de graisse HP

Dernier geste mécanique :

• Nettoyer : retirer les dépôts dans la zone/rail gauche.
• Appliquer : remettre un film très fin de graisse HP.
• Vérifier : aucune fibre de coton ne doit rester piégée dans la graisse.

Une fois terminé, l’assistant permet de cliquer Finish puis de fermer la fenêtre.

Pourquoi ça marche : placement de graisse, propreté des rails, et ce que votre machine vous « dit »

Vous avez suivi les étapes. Maintenant, consolidons la logique.

1) La graisse va sur les surfaces de contact, pas « là où c’est facile »

Côté droit, la face arrière de la came est la zone utile. Côté gauche, c’est le côté orienté à droite. Graisser une face avant, c’est créer un piège à poussière sans améliorer la lubrification.

2) Les rails, c’est de la précision de mouvement

La rainure de rail guide le boîtier d’aiguilles. Si une pâte s’accumule, le coulissement se dégrade. Un rail propre et correctement lubrifié, c’est un mouvement plus régulier.

3) Le capot est structurel, pas cosmétique

C’est le changement de mentalité le plus important : le capot avant fait partie du système de retenue/rail. D’où l’obligation de le remettre avant tout mouvement.

4) Le retour sonore est un indicateur

Après maintenance, le déplacement doit paraître plus « amorti » et net. Si vous entendez un frottement dur, arrêtez : un capot a peut-être été serré de travers. Desserrez, remettez en flottant, laissez l’alignement se faire, puis resserrez.

Dépannage : les deux « oh non » les plus courants (et les solutions montrées)

Même en atelier, ça arrive. Voici les corrections directement liées à la vidéo.

Arbre de décision : rester en cadres standards ou optimiser le serrage pour gagner du temps en production

La maintenance assure la disponibilité machine ; un serrage efficace protège votre marge. Si vous redoutez la maintenance parce que retirer les cadres est pénible, votre flux a un goulot.

Arbre de décision (diagnostic rapide) :

1. Symptôme : « Je passe plus de temps à mettre en cadre qu’à broder. »
   • Diagnostic : manque de standardisation au chargement.
   • Niveau 1 : une station de cadrage pour machine à broder pour répéter le placement.
   • Niveau 2 : passer aux cadres de broderie magnétiques pour un chargement/déchargement plus rapide (moins de serrage à la main).
2. Symptôme : « J’ai mal aux mains/poignets après une journée. »
   • Diagnostic : fatigue liée au serrage répétitif.
   • Solution : envisager des cadres de broderie magnétiques Mighty Hoop pour melco (cadres magnétiques) pour réduire l’effort.
3. Symptôme : « J’ai des marques de cadre sur des textiles délicats. »
   • Diagnostic : pression de serrage trop concentrée.
   • Solution : les cadres magnétiques répartissent souvent mieux la pression (selon textile et stabilisateur), ce qui peut réduire les empreintes.

Avertissement : sécurité des aimants. Les cadres magnétiques ont une force de pincement importante. Éloignez-les des dispositifs médicaux implantés (ex. pacemaker) et gardez les doigts hors zone lors de la fermeture.

Angle « optimisation » : réduire les arrêts une fois la routine de maintenance maîtrisée

Une fois la maintenance 30 millions de points bien calée, votre machine est plus fiable. Ensuite, regardez votre organisation.

• Casquettes : puisque le wide angle driver doit être retiré pour la maintenance, regroupez si possible les séries casquettes pour limiter les changements d’accessoires.
• Grands motifs : exploitez un cadre de broderie xl pour melco quand c’est pertinent pour limiter les remises en cadre.

Checklist opérateur (dernier contrôle avant de repartir en production)

Ne quittez pas la machine sans valider :

• Capots : les deux capots avant du bras supérieur ont été remis avant tout mouvement de l’assistant.
• Alignement : les vis ont été serrées après l’alignement par le boîtier d’aiguilles.
• Graissage : graisse HP uniquement sur les surfaces indiquées (came droite face arrière, came gauche côté orienté à droite).
• Propreté : les rails ont été nettoyés avant de regraisser, sans fibres laissées.
• Dégagement : le plateau est libre et votre système de cadre/serrage peut être réinstallé en sécurité.
• Logiciel : vous avez cliqué « Finish/OK » et la machine est revenue à un état stable.

Faites ensuite une couture test et écoutez le déplacement : une machine bien entretenue se reconnaît au son.

FAQ

• Q: Quand faut-il lancer la maintenance Melco OS « 30 000 000 points » si la fenêtre de rappel ne s’affiche pas ?
  A: Lancez la maintenance Melco OS « 30 000 000 points » environ tous les 3 mois en production si le rappel ne s’affiche pas, et plus tôt si la tête commence à paraître « sèche »/« râpeuse » lors des changements de couleur.
  • Ouvrez Melco OS et suivez Tools → Settings → onglet Timers → sélectionnez 30,000,000 stitch → cliquez Step.
  • Pensez l’objectif comme « purger et renouveler » : retirer la pâte grise/noire sur les rails avant d’ajouter de la graisse HP neuve.
  • Contrôle de réussite : les mouvements de la tête et les changements de couleur sonnent plus amortis/solides, pas creux ou agressifs.
  • Si ça ne va pas : arrêtez et revérifiez l’alignement des capots (flottant/aligné), car un frottement dur peut venir d’un capot serré de travers.
• Q: Quels outils et consommables faut-il préparer avant de démarrer l’assistant de maintenance Melco 30 000 000 points ?
  A: Préparez d’abord les outils exacts : Allen 3 mm, Allen 2,5 mm, graisse HP (rouge/rose), applicateur, cotons-tiges et chiffon non pelucheux, avant d’ouvrir les capots.
  • Dégagez complètement le plateau et prévoyez une coupelle aimantée ou du ruban (face collante vers le haut) pour retenir les vis.
  • Séparez les clés 3 mm et 2,5 mm pour éviter d’utiliser la mauvaise taille et d’abîmer une tête de vis.
  • Utilisez uniquement des cotons-tiges/chiffons non pelucheux ; évitez l’essuie-tout qui laisse des fibres.
  • Contrôle de réussite : tout est à portée de main et le plateau est vide avant le premier mouvement de l’assistant.
  • Si ça ne va pas : ne substituez pas d’autres lubrifiants ; utilisez la graisse HP spécifiée et re-nettoyez si vous voyez de la contamination (fibres/peluches).
• Q: Pourquoi Melco OS affiche l’avertissement « Remove Hoops » et que faut-il retirer pour éviter une collision pendant l’assistant ?
  A: Retirez tous les cadres et systèmes de serrage—en particulier le wide angle driver (driver casquette)—car l’assistant repositionne la tête et peut heurter un accessoire laissé en place.
  • Démontez cadres/accessoires et tout driver casquette avant de valider les premiers avertissements.
  • Gardez le plateau libre (textile, ciseaux, flacons, supports) pour permettre les déplacements complets gauche/droite.
  • Contrôle de réussite : les repositionnements se font sans contact, sans arrêt brutal et sans comportement anormal.
  • Si ça ne va pas : vérifiez qu’aucun accessoire n’a été oublié (driver casquette/support) et relancez avec un plateau totalement dégagé.
• Q: Comment retirer le capot avant droit du bras supérieur Melco sans foirer les vis ni perdre la petite vis ?
  A: Retirez d’abord la petite vis en 2,5 mm, puis utilisez la 3 mm pour les grosses vis, et appliquez la technique « capture au doigt » pour empêcher une vis de tomber.
  • Décollez le serrage avec du levier (comme montré : utiliser l’étui du jeu de clés pour augmenter le couple) plutôt que de forcer au poignet.
  • Gardez une main sur le capot en fin de dépose, puis pivotez-le pour dégager l’angle derrière le boîtier d’aiguilles, sans forcer.
  • Bloquez une vis qui resterait dans l’alésage avec le doigt pendant la rotation et stockez les vis immédiatement.
  • Contrôle de réussite : le capot vient sans contrainte et toutes les vis sont récupérées.
  • Si ça ne va pas : stoppez si une empreinte commence à s’arrondir ; réengagez la clé à fond et utilisez un levier contrôlé.
• Q: Où appliquer exactement la graisse HP sur les cames du pied presseur Melco pour éviter la migration et l’accumulation de peluches ?
  A: Appliquez la graisse HP uniquement sur les surfaces de contact : came droite sur la face arrière uniquement, came gauche sur le côté orienté à droite uniquement, en gardant les faces avant propres et sèches.
  • Déposez une quantité contrôlée sur la face indiquée ; ne graissez pas la face avant ni un flanc qui ne porte pas le glissement utile.
  • Si de la graisse touche la face avant, essuyez immédiatement avec un coton-tige propre avant de refermer.
  • Contrôle de réussite : un film net de graisse rouge n’apparaît que sur la surface utile, la face avant restant propre.
  • Si ça ne va pas : chargez moins l’applicateur et re-nettoyez toute zone devenue « collante » à poussière.
• Q: Pourquoi faut-il remonter le capot avant du bras supérieur en mode « flottant » avant de cliquer Next dans l’assistant ?
  A: Remontez le capot avant avant de cliquer Next parce qu’il sert de retenue : cliquer Next sans lui peut laisser tomber les barres à aiguilles et provoquer un crash.
  • Remettez le capot, vissez jusqu’en butée, puis desserrez légèrement pour qu’il puisse « flotter ».
  • Vérifiez qu’il est assez affleurant pour ne pas accrocher le boîtier d’aiguilles, puis cliquez Next et laissez le boîtier aligner le capot.
  • Serrez les vis uniquement après la fin du mouvement et l’alignement.
  • Contrôle de réussite : pas de frottement, mouvement fluide.
  • Si ça ne va pas : si quelque chose se bloque ou si des barres tombent, arrêtez et ne forcez pas à la main ; une assistance technique peut être nécessaire.
• Q: Comment nettoyer et graisser les rails du boîtier d’aiguilles pendant la maintenance 30 000 000 points pour éviter de tacher les textiles ?
  A: Nettoyez d’abord complètement la rainure, puis appliquez seulement un film très fin de graisse HP (un voile, pas un paquet) afin que l’excès ne migre pas.
  • Essuyez la rainure au coton-tige propre jusqu’à retirer les dépôts.
  • Appliquez la graisse HP en film translucide : un « voile », pas un bourrelet.
  • Inspectez et retirez toute fibre de coton restée dans la graisse.
  • Contrôle de réussite : la zone est propre avant graissage, puis on ne voit qu’une légère teinte rouge sans sur-épaisseur.
  • Si ça ne va pas : si de la graisse apparaît sur les textiles, réduisez encore la quantité et revérifiez que la graisse n’a pas été posée sur une mauvaise face de came (source de migration).