PE Design 10 : Mug rug citrouille ITH (cadre 5x7) — la méthode « Remove Overlap » qui fait un vrai évidement + un flux appliqué qui se brode proprement

Maîtriser le mug rug citrouille ITH dans PE Design 10 : le guide « zéro frustration »

Si vous avez déjà fixé un fond en stipple à l’écran en vous demandant : « Comment faire une fenêtre bien nette là-dedans, sans que le logiciel me fasse perdre du temps ? », vous êtes au bon endroit.

Ce guide s’appuie sur le tutoriel de Sue (PE Design 10) pour créer un mug rug citrouille de A à Z dans un cadre 5x7. Mais on va aller plus loin que le simple « clique ici, clique là ». L’objectif est d’ajouter des points de contrôle “atelier” — des garde-fous très concrets — pour éviter les deux grosses déceptions typiques en In-The-Hoop (ITH) :

1. Un fichier parfait à l’écran… mais qui se brode avec des jours, une densité “béton”, ou des superpositions bizarres.
2. Une mise en cadre qui transforme un projet sympa en perte de temps (et de poignets).

1. Dédramatiser : votre fichier est rattrapable (même quand ça n’en a pas l’air)

Ce type de projet plaît beaucoup parce qu’il est très formateur : on part de formes simples et on arrive à un produit fini. Mais on entend aussi souvent les blocages : « Remove Overlap ne marche pas », « ma citrouille est plate », « je n’arrive pas à enlever le contour du stipple ». Ce ne sont pas des signes que vous “êtes nul(le)” en digitalisation : ce sont des étapes normales pour comprendre la logique de PE Design.

Deux repères avant de toucher aux outils

• Digitaliser à la taille finale : ne comptez pas sur un “redimensionnement plus tard”. Les propriétés de points (densité, pas, rendu) ne se mettent pas toujours à l’échelle de façon fiable. Si vous voulez un mug rug en 5x7, construisez-le en 5x7.
• La nature n’est pas parfaite : une citrouille n’est pas géométrique. Des courbes légèrement irrégulières donnent souvent un rendu plus organique et plus “haut de gamme”.

Le test réalité “épaisseur” Un mug rug, c’est un empilement : stabilisateur, ouatine, tissu de base, tissu d’appliqué, puis dos. Mettre ce “sandwich” dans un cadre plastique classique demande de la force et peut laisser des marques de cadre / empreintes du cadre. Si la mise en cadre est votre point le plus pénible en ITH, sachez qu’il existe des solutions comme les cadres de broderie magnétiques : la tenue se fait par force magnétique plutôt que par serrage, ce qui accélère la préparation et limite l’écrasement du tissu.

2. La préparation « invisible » : logique des couches & contrôle de cohérence

On est en phase de digitalisation, mais vos choix doivent coller à la réalité du brodage. Vous ne “dessinez” pas : vous donnez des ordres à une machine.

Logique des couches (le plan)

1. Ligne de placement : indique où poser ouatine + tissu de base.
2. Ligne de tackdown : fixe ouatine/tissu pour éviter le glissement.
3. Stipple de fond : matelassage/texture (à évider là où viendra le motif).
4. Cadre d’appliqué : Position → Tackdown → Recouvrement satin.
5. Citrouille & vrilles : décor principal.
6. Couture finale : fermeture “enveloppe” (sans couture main).

Checklist avant de dessiner

• Cadre / page de travail : vérifier que Design Page est réglé sur 5" x 7".
• Unités : confirmer si vous travaillez en mm ou en pouces. (0,15 en pouces peut convenir à un matelassage ; 0,15 en mm peut devenir un festival de casse-fil).
• Arrêts machine : votre machine s’arrête-t-elle sur changement de couleur ? En pratique, il faut souvent attribuer des couleurs différentes pour forcer les pauses (ex. couleur 1 = placement, couleur 2 = tackdown).

3. Verrouiller la base : le rectangle fondation

Sue démarre avec la fondation la plus simple : un rectangle qui définit l’encombrement du mug rug.

Étapes (PE Design 10)

1. Ouvrir la page en cadre 5x7.
2. Choisir Shapes > Rectangle.
3. Mettre le contour en Running Stitch (Sewing Attributes).
4. Dessiner un rectangle d’environ 6 x 4 inches.
5. Étape cruciale : Arrange > Move to Center.

Contrôle visuel : assurez-vous qu’il reste une marge claire entre votre rectangle et la ligne rouge de sécurité du cadre. Si vous touchez la zone rouge, vous augmentez le risque de collision/pied qui accroche le cadre.

Pourquoi le centrage compte : Avec un cadre de broderie 5x7 brother standard, le centrage aide à garder le motif loin des zones proches du bord où la tension du tissu est souvent moins homogène.

4. L’effet « matelassé » : stipple + contrôle de densité

On construit maintenant la texture de fond en dupliquant le rectangle puis en le convertissant.

Construction pas à pas

1. Dupliquer le rectangle deux fois.
2. Objet 1 (Placement) : Couleur A.
3. Objet 2 (Tackdown) : Couleur B.
4. Objet 3 (Fond) : Couleur C. Clic droit > Sewing Attributes.
5. Passer le remplissage en Stipple Stitch (Meandering).
6. Mettre Line Sew (contour) sur Not Sewn.

Analyse rapide : densité « juste ce qu’il faut »

Dans la vidéo, Sue ajuste notamment : Run Pitch = 0.08 inch et Spacing = 0.15.

• Note atelier : un pas de 0.08 inch donne un rendu net, mais peut rigidifier l’ouvrage et augmenter le temps de broderie.
• Contrôle visuel : si votre stipple ressemble à une masse sombre compacte à l’écran, c’est trop serré. Vous devez voir des “îlots” d’espace entre les lignes.

5. L’astuce « Remove Overlap » (le sauveur de nerfs)

C’est le cœur du tutoriel : créer un évidement net dans le stipple pour que la zone centrale (appliqué/citrouille) repose sur une surface propre, pas sur un relief de matelassage.

Le flux exact

1. Créer une forme en remplissage plein (l’“emporte-pièce”) à l’endroit où doit être la zone centrale.
2. La placer au-dessus de l’objet stipple.
3. La sélection (très importante) : cliquer d’abord l’objet Stipple (fond), puis maintenir Ctrl et cliquer la forme de découpe. Les deux doivent être sélectionnés.
4. Aller dans Home > Modify Overlap > Remove Overlap.
5. Supprimer la forme de découpe (sauf si vous la réutilisez ensuite comme base de l’appliqué).

Critère de réussite : après suppression de la forme “cutter”, on voit un vide blanc propre dans le stipple.

6. Quand « Remove Overlap » échoue : guide de diagnostic

Si vous cliquez et qu’il ne se passe rien, ou si ce n’est pas la bonne zone qui disparaît, gardez une méthode.

Symptôme → diagnostic → correction

• Astuce “atelier” : si, au brodage, l’évidement est bon mais que l’appliqué “tombe à côté”, le logiciel n’y est pour rien : c’est un problème de repérage/mise en cadre. Une station de cadrage pour la broderie sert justement à rendre la position du tissu répétable d’une pièce à l’autre.

7. Appliqué rapide : le raccourci « Applique Wizard »

Plutôt que de créer manuellement Position + Tackdown + Satin, laissez l’assistant faire.

Réglages de l’assistant

1. Sélectionner la forme centrale.
2. Ouvrir Applique Wizard.
3. Paramètres :
   • Applique Material : No.
   • Position Line : Yes.
   • Tackdown Line : Yes.
   • Covering Stitch : Yes (Satin).
   • Output : Replace (remplace la forme simple par la séquence en 3 étapes).
     Contrôle

     dans la liste d’objets/événements, vous devez voir trois étapes distinctes à la place d’une seule.

8. Digitalisation manuelle : dessiner la citrouille (Manual Punch)

Sue utilise Manual Punch pour tracer un gabarit de citrouille. C’est plus contrôlable qu’un auto-digitize.

Le rythme des outils

• Clic gauche : pose un point.
• Touche Z : bascule en segments droits.
• Touche X : bascule en courbes (type Bézier).
• Règle de recouvrement : pour les “côtes” de la citrouille, les segments doivent se chevaucher légèrement afin d’éviter les jours visibles quand le tissu se rétracte sous la tension des points.

Résultat visé : une citrouille en plusieurs segments (pas un seul bloc plat), ce qui permet ensuite de jouer sur les directions de points.

9. Effet volume : directions de points (stitch angles)

Pour donner un aspect plus rond, Sue change la direction des points selon les segments.

Principe : le fil (rayonne/polyester) reflète la lumière. En changeant l’angle, vous changez le reflet et vous créez du relief visuel.

• Astuce pratique : si vous brodez en mono-aiguille, varier les angles peut donner un rendu plus riche sans multiplier les changements de couleur.

Si la mise en cadre répétée vous fatigue (serrage/desserrage), un cadre de broderie magnétique pour brother peut réduire l’effort mécanique au quotidien.

10. Vrilles & fermeture enveloppe : les finitions

Sue dessine les vrilles avec Open Curve puis les passe en Triple Stitch.

• Pourquoi le triple point : un simple point de course peut “se perdre” dans l’épaisseur (ouatine). Le triple point ressort davantage et rappelle un effet broderie main.
• Ordre de broderie : ne placez pas les vrilles au-dessus de la citrouille si vous les voulez derrière : l’ordre des objets est déterminant.

Couture finale “enveloppe” : Dupliquer le rectangle extérieur et le placer tout à la fin de la séquence, en Triple Stitch, pour une fermeture solide lors du retournement.

11. Checklist avant export : contrôle « pré-vol »

Avant d’enregistrer sur clé USB, faites un audit rapide pour éviter de gaspiller tissu et ouatine.

• Arrêts (couleurs) : placement, tackdown, stipple et appliqué sont-ils en couleurs différentes ? (Sinon la machine peut tout enchaîner sans pause.)
• Points de départ/fin : y a-t-il des sauts au milieu de la fenêtre ? (Déplacer les points de départ/fin vers les bords si nécessaire.)
• Densité : votre remplissage de citrouille est-il cohérent avec le rendu attendu (pas “béton”, pas trop ajouré) ?
• Séquence : Placement → Tackdown → Stipple → Appliqué fenêtre → Décor → Couture finale.

Pour la répétabilité : si vous envisagez une petite série, une station de cadrage hoop master aide à garder les placements constants d’une pièce à l’autre.

12. Arbre de décision : tissu & stabilisateur

La vidéo montre surtout le logiciel, mais le résultat dépend de votre “sandwich” matière.

Scénario A : Mug rug standard (coton patchwork + ouatine fine)

• Mise en cadre : stabilisateur (type mesh/tearaway), puis ouatine/tissu posés (flottés) et fixés avant tackdown.
• Résultat : souple.

Scénario B : Stipple dense / fort nombre de points

• Mise en cadre : stabilisateur plus ferme.
• Résultat : plus rigide, moins de risque de déformation.

Consommable “caché” : Sue mentionne l’intérêt de sécuriser les couches avant tackdown ; en pratique, un maintien temporaire (spray repositionnable type 505 ou ruban papier) sert à empêcher l’ouatine de bouger avant la couture de fixation.

Si vous avez du mal à mettre en cadre un sandwich épais, les cadres de broderie magnétiques pour machines à broder sont souvent une solution pour limiter les marques et les “pop-out”.

13. Checklist d’exécution : le flux machine (ITH)

Vous êtes à la machine : voici une exécution type, en restant dans l’esprit du tutoriel.

1. Placement : broder la ligne 1 sur le stabilisateur, puis positionner ouatine + tissu de base.
2. Tackdown : broder la ligne 2. Contrôle : tissu bien à plat (une bulle maintenant = un pli cousu ensuite).
3. Stipple : surveiller. Si le tissu “pousse” en vague (effet snowplow), arrêter et sécuriser les bords.
4. Appliqué : broder Position, poser le tissu, broder Tackdown.
5. Découpe : sans désencadrer, dégager l’excédent au plus près de la couture de maintien.
6. Décor : broder citrouille + vrilles.
7. Fermeture : poser le tissu dos (endroit contre endroit) et broder la couture finale.

Avertissement : sécurité magnétique. Si vous passez à un cadre à broder magnétique, la force d’aimantation peut pincer fortement. Manipulez avec précaution.

Pour les machines Brother, un cadre de broderie magnétique 5x7 pour brother doit être choisi en tenant compte des dégagements mécaniques (éviter tout risque de contact avec la machine).

14. Évolution “atelier” : du loisir à la petite série

Faire un mug rug, c’est un projet créatif. En faire cinquante, c’est un mini-process.

Pistes d’évolution selon vos points de douleur :

• Douleur : fatigue au cadrage + marques de cadre.
  • Piste : station/cadres magnétiques (gain de confort + moins de pertes).
• Douleur : temps de découpe + casse-fil.
  • Piste : ciseaux d’appliqué adaptés et fil polyester (plus résistant que la rayonne).
• Douleur : volume + changements de couleurs.
  • Piste : une machine à broder multi-aiguilles si les changements de fil deviennent le goulot d’étranglement.

Ce projet citrouille est une excellente porte d’entrée : maîtrisez la logique de PE Design 10, stabilisez votre “sandwich”, puis n’investissez que quand votre cadence l’exige. Bonne broderie !

FAQ

• Q: Dans Brother PE Design 10, pourquoi « Modify Overlap > Remove Overlap » ne fait rien quand j’essaie de créer une fenêtre nette dans un fond en stipple ?
  A: La cause la plus fréquente est l’ordre de sélection : il faut sélectionner d’abord l’objet stipple, puis la forme “cutter”.
  • Sélection : clic gauche d’abord sur l’objet stipple (fond), puis Ctrl+clic sur la forme de découpe en remplissage pour que les deux soient surlignés.
  • Commande : Home > Modify Overlap > Remove Overlap, puis supprimer la forme de découpe.

• Si ça échoue encore : vérifier que la forme cutter est bien un remplissage fermé (pas seulement un contour) et que les deux éléments sont bien reconnus comme objets de points (pas un import non converti).

• Q: Dans Brother PE Design 10, pourquoi « Modify Overlap > Remove Overlap » est grisé quand je travaille sur un fond en stipple ?
  A: En général, la commande est désactivée parce qu’au moins un élément sélectionné n’est pas reconnu comme objet de points.
  • Vérifier : convertir les objets importés en données de broderie / objet de remplissage valide avant de tenter la suppression de recouvrement.
  • Re-sélection : cliquer l’objet stipple, puis Ctrl+cliquer la forme cutter (les deux doivent être sélectionnés).

• Si ça échoue encore : recréer le cutter comme une forme simple, fermée, en Fill, puis refaire la procédure.

• Q: Dans Brother PE Design 10 pour un cadre 5x7 (130x180 mm), en quoi le centrage peut-il éviter que le pied touche le cadre sur un rectangle ITH de mug rug ?
  A: Centrer le rectangle fondation réduit le risque de broder dans la zone “dangereuse” près de la limite rouge.
  • Régler : confirmer que la Design Page est en 5" x 7" (130x180 mm) avant de dessiner.
  • Centrer : utiliser Arrange > Move to Center après avoir dessiné le rectangle.

• Si ça échoue encore : réduire ou repositionner le rectangle jusqu’à dégager la limite rouge, puis revérifier avant export.

• Q: En stipple dans PE Design 10, comment un mauvais réglage pouces vs mm peut-il provoquer des casses de fil quand on saisit des valeurs comme 0.15 ?
  A: 0.15 peut être acceptable en pouces pour un espacement, mais 0.15 mm est extrêmement serré et peut entraîner trop de pénétrations d’aiguille et des casses.
  • Confirmer : vérifier si PE Design 10 affiche en pouces ou en millimètres avant de saisir l’espacement/le pas.
  • Ressaisir : n’appliquer les valeurs qu’après validation de l’unité (ne pas “supposer”).

• Si ça échoue encore : desserrer légèrement les réglages et faire un test sur le même empilement ouatine/stabilisateur.

• Q: Sur un mug rug ITH, comment forcer des arrêts entre placement et tackdown sur une machine qui suit les changements de couleur ?
  A: Attribuer des couleurs différentes à chaque étape pour que la machine s’arrête aux bons moments (pose tissu, découpe, etc.).
  • Attribuer : placement en couleur 1, tackdown en couleur 2, stipple en couleur 3, et l’appliqué en couleurs supplémentaires si nécessaire.
  • Vérifier : contrôler la liste couleurs/événements (pas tout en “Black”).

• Si ça échoue encore : réordonner/recolorer pour obtenir placement → tackdown → stipple → appliqué → décor → couture finale.

• Q: Pendant le stipple ITH à la machine, que faire si le tissu commence à « pousser en vague » (snowplowing) sous l’aiguille ?
  A: S’arrêter immédiatement et sécuriser le tissu pour éviter de coudre des plis définitifs.
  • Stop : mettre en pause dès que le tissu commence à onduler.
  • Sécuriser : maintenir/poser à plat et fixer les bords avant de reprendre.

• Si ça échoue encore : revoir le choix stabilisateur/ouatine et la tenue des couches avant tackdown.

• Q: En ITH, quand l’usage d’un spray temporaire type 505 ou d’un ruban papier est-il nécessaire pour maintenir l’ouatine avant le tackdown ?
  A: Dès que vous “flottez” ouatine ou tissu (non pris en cadre), il faut un maintien temporaire pour éviter le glissement avant que le tackdown ne verrouille.
  • Appliquer : fixer légèrement l’ouatine sur le stabilisateur avant le tackdown.
  • Lisser : éliminer bulles et plis avant de broder.

• Si ça échoue encore : augmenter les points de maintien (bords/coins) et confirmer que le tackdown intervient avant toute couture dense.

• Q: Pour la mise en cadre d’un sandwich ITH épais (stabilisateur + ouatine + tissus), quand passer de l’optimisation technique à des cadres magnétiques ou à une machine multi-aiguilles ?
  A: Procéder par paliers : d’abord la technique, ensuite les cadres magnétiques si la mise en cadre devient le frein, puis la multi-aiguilles si le volume/couleurs limite la cadence.
  • Niveau 1 (Technique) : flotter les couches et sécuriser l’ouatine ; s’arrêter si le tissu pousse ; séparer placement/tackdown par couleurs.
  • Niveau 2 (Outil) : passer aux cadres magnétiques quand l’épaisseur provoque marques, pop-out, ou fatigue au serrage.
  • Niveau 3 (Production) : envisager une machine à broder multi-aiguilles quand les changements de couleurs et le débit deviennent le goulot.

• Si ça échoue encore : ajouter une station de mise en cadre pour un repérage constant et vérifier les dégagements/compatibilités avant de lancer une cadence.