Set de table ITH Pretty Bloom, du panneau 2 à la finition : appliqués aux courbes nettes, coutures bien plates et dos « enveloppe » sans prise de tête

Vous n’êtes pas la seule personne à trouver qu’un set de table ITH (In-The-Hoop) paraît « simple »… jusqu’au moment où le molleton bouge, où un bord d’appliqué ressort sous le point satin, ou encore où les couches finales refusent de rester bien à plat. Le Pretty Bloom Placemat est tout à fait réalisable sur une machine domestique à une aiguille — mais il récompense une méthode calme, répétable, basée sur le contrôle des matières (et pas sur la chance).

Cet article reconstruit la vidéo en workflow « atelier » : quoi préparer, quoi surveiller pendant la broderie, comment recouper sans entamer le stabilisateur, et comment finir pour que le set de table tienne dans le temps (et au lavage).

D’abord, soufflez : votre machine à broder domestique (1 aiguille) peut faire le Pretty Bloom Placemat (5x7, 6x10 ou 7x12)

Ce projet est prévu pour des cadres 5x7, 6x10 ou 7x12, et la vidéo montre la broderie du panneau 2 ainsi que toute la partie assemblage.

Sur une machine domestique, les facteurs « décisifs » ne sont pas des réglages exotiques : ce sont surtout la tension de mise en cadre et le contrôle des matières.

• Le bon compromis pour démarrer : ne montez pas la vitesse au maximum. Pour l’appliqué et les bordures en point satin denses, faites tourner la machine entre 400 et 600 SPM (points/minute). Des utilisateurs avancés peuvent aller plus vite, mais ralentir limite l’effilochage/casse et vous laisse le temps de réagir si un tissu se déplace.

Deux questions reviennent souvent : où trouver le fichier, et quel molleton utiliser. Pour le fichier, le motif vient de Sweet Pea Machine Embroidery (lien partagé dans les commentaires de la vidéo). Pour le molleton, Sweet Pea indique utiliser un molleton classique de patchwork (coton), plutôt fin (low loft) afin de garder des coutures faciles à aplatir.

La préparation « invisible » qui évite 80 % des galères ITH : stabilisateur cutaway, comportement du molleton et bons outils de recoupe

Avant d’appuyer sur « start », organisez votre poste pour ne pas lutter avec le cadre à chaque étape. Un montage solide évite le fameux « plissé » (pucker) au milieu du motif.

Ce qu’il vous faut (configuration atelier)

• Machine à broder 1 aiguille.
• Cadre à broder standard (ou un cadre magnétique pour un serrage plus rapide).
• Stabilisateur cutaway (à conserver : le tearaway est souvent trop faible pour un set de table manipulé, cousu puis retourné).
• Molleton (coton, faible épaisseur).
• Tissus : A (argenté/métallisé), B (fleurs roses), C (fleurs vertes), E (dos).
• Fil de broderie + fil de canette.
• « The Pink Thing » (outil pointu/repousse-tissu).
• Ciseaux d’appliqué double courbure (pour couper près sans entamer la base).
• Machine à coudre, épingles, fer, cutter rotatif + règle, tapis de coupe.
• Fil monofilament invisible (uniquement dans l’aiguille).

Pourquoi le cutaway est important ici (le « pourquoi »)

Un set de table ITH est fortement manipulé : cadre on/off, recoupes, couture d’assemblage, retournement. Le cutaway joue le rôle de « suspension » permanente pour la broderie. Avec un tearaway, les perforations d’aiguille peuvent fragiliser la tenue et créer des défauts sur les bordures en satin.

Checklist de préparation (à faire avant la mise en cadre)

• Vérifier l’aiguille : si vous suspectez une pointe abîmée (accroche), changez-la. Sur des tissus métallisés, une aiguille fatiguée peut aggraver les soucis de fil.
• Pré-découper les matières : préparez molleton et tissus d’appliqué plus grands que les lignes de placement pour garder de la marge.
• Outils à portée : l’outil pointu (Pink Thing) doit être prêt. On ne maintient pas le molleton avec les doigts pendant que la machine pique.
• Choix du cadre : gardez la même taille de cadre pour tous les panneaux ; mélanger les tailles complique l’alignement à l’assemblage.

Checklist (fin) :

• Stabilisateur cutaway plus grand que l’ouverture du cadre
• Molleton pré-découpé et à portée de main
• Tissus A/B/C/E repassés
• Ciseaux d’appliqué courbés + outil pointu sur la table
• Cutter rotatif + règle pour la mise au format du panneau
• Pattemouille (indispensable si vinyle/simili cuir)

Mise en cadre du cutaway « tendu comme un tambour » sans déformer (et pourquoi c’est crucial pour les courbes d’appliqué)

La vidéo commence par la mise en cadre du stabilisateur cutaway puis le chargement du motif.

Test sensoriel : tapotez le stabilisateur une fois mis en cadre : il doit sonner comme un tambour bien tendu. Si le son est sourd ou si la surface « pompe », c’est trop lâche.

Si vous débutez en mise en cadre pour machine à broder, retenez que la mise en cadre trop lâche est une cause majeure de décalage des contours.

• Trop lâche : le molleton « tire » le stabilisateur vers l’intérieur → les contours dérivent.
• Trop tendu avec déformation : vous avez étiré après serrage → le panneau peut se rétracter une fois sorti du cadre.

Point de contrôle pro : passez la main au dos : le stabilisateur doit être bien plaqué sous les lèvres du cadre. Si vous avez des marques de cadre sur tissu foncé ou des douleurs au poignet à force de serrer, c’est souvent ici que l’on envisage des solutions plus confortables (voir « Upgrade » plus bas).

Fixer le molleton proprement : l’astuce « The Pink Thing » pour éviter qu’il ne fronce sous l’aiguille

Dans la vidéo, le molleton est posé sur le stabilisateur mis en cadre puis piqué en maintien. Sweet Pea utilise The Pink Thing pour le garder bien à plat pendant la couture.

Ce qui se passe réellement : à la remontée, l’aiguille peut soulever légèrement une matière moelleuse ; si le molleton se met à « flotter », la tension se dégrade et des plis apparaissent. Un outil pointu permet de maintenir la matière à côté du pied, sans mettre les doigts en danger.

Résultat attendu : une ligne de maintien régulière. Si vous voyez une « bulle » se former devant le pied, arrêtez (pause), lissez, puis reprenez.

Avertissement : sécurité mécanique. Gardez les doigts à distance de l’aiguille. Utilisez un outil (Pink Thing/baguette) pour maintenir la matière.

Recouper le molleton à 1–2 mm de la couture : assez près pour être net, pas trop pour garder la stabilité

Après la couture de maintien, retirez le cadre et recoupez le molleton à environ 1–2 mm de la ligne de piqûre avec des ciseaux d’appliqué courbés.

• Trop large (> 3 mm) : la bordure satin peut paraître bosselée.
• Trop près (< 0,5 mm) : risque d’entamer le fil de maintien ou le stabilisateur.

Astuce atelier : posez le cadre sur une table dure pour couper ; sur les genoux, on a tendance à tordre le cadre et à détendre le stabilisateur.

Appliqué tissu A (argenté/métallisé) : poser, piquer, recouper à 1–2 mm, et garder la marge là où elle compte

Piquez la ligne de placement, puis posez le tissu A endroit vers vous.

Étape cruciale : lissez le tissu du centre vers l’extérieur avant de piquer. Retirez le cadre et recoupez le tissu A à 1–2 mm de la ligne.

Piège classique « marge de couture » : La vidéo insiste sur un point important : laissez du tissu en périphérie (dans les marges). Ne recoupez pas encore le contour extérieur du set de table : cette matière est nécessaire pour assembler les panneaux ensuite.

Si vous travaillez dans un cadre de broderie 5x7 brother, l’espace est plus serré : évitez de poser un morceau « juste juste ». Donnez-vous de la marge pour que le pied ne soulève pas un bord brut.

Appliqués tissus B & C : même rythme, mais une recoupe « chirurgicale » pour des points satin impeccables

Répétez pour le tissu B (fleurs roses) puis le tissu C (fleurs vertes).

Contrôle visuel : après la recoupe, inspectez le bord. Si vous voyez des petits brins/pointes (« moustaches »), coupez-les tout de suite. Tout ce qui dépasse risque de ressortir sous le point satin final — et c’est très difficile à rattraper après coup.

Points de quilting et points satin : quoi surveiller pour détecter un problème avant qu’il ne soit irréversible

La machine enchaîne ensuite les points de quilting et les bordures en satin.

Surveillance en cours de broderie :

• Au son : un rythme régulier est normal. Si le bruit change franchement (claquement, frottement, « grattage »), stoppez et contrôlez le chemin de fil.
• À l’envers : observez le fil de canette sur les colonnes satin : l’objectif est un équilibre propre. Si le fil de canette remonte sur l’endroit, la tension supérieure est souvent trop forte ou il y a de la peluche dans le circuit.

Vitesse : c’est typiquement le moment de ralentir (autour de 500 SPM) pour limiter les soucis sur les zones denses.

Mettre le panneau au format : recouper à une marge de 1/2" bien régulière (cutter rotatif + règle = assemblage propre)

Sortez le panneau 2 du cadre. Retirez l’excédent de stabilisateur cutaway à l’extérieur du motif (laissez le stabilisateur derrière les points).

Avec un cutter rotatif et une règle, recoupez les marges à exactement 1/2 inch depuis la ligne de broderie extérieure.

Pourquoi la précision compte : une coupe irrégulière se traduit par un set de table qui « tire » et n’est plus rectangulaire.

Assembler les panneaux à la machine à coudre : aligner la bordure « au toucher », puis piquer à 1/2" juste à l’intérieur de la ligne

Placez les panneaux endroit contre endroit.

Alignement tactile : ne vous fiez pas uniquement à l’œil. On peut sentir la surépaisseur de la bordure brodée à travers les couches : superposez ces reliefs, puis épinglez généreusement.

Passez à la machine à coudre. Piquez une couture à 1/2 inch, juste à l’intérieur des lignes de bordure déjà présentes : la couture d’assemblage se fond ainsi dans le motif.

Repasser sans brillance, sans surépaisseur, et sans faire fondre le simili cuir (pattemouille obligatoire)

Ouvrez la marge de couture et repassez à plat pour réduire l’épaisseur.

Risque de fonte : si vous utilisez du vinyle/simili cuir, un fer directement posé peut ruiner la pièce.

Avertissement : dommage thermique. Utilisez toujours une pattemouille (coton) entre le fer et l’ouvrage. Dans la vidéo, c’est explicitement recommandé pour le faux cuir.

Dos « enveloppe » avec le tissu E : coudre un bord, laisser une ouverture de 4–6", puis ouvrir et repasser la couture

Préparez le tissu E (dos) : placez deux morceaux endroit contre endroit.

Cousez une couture à 1/2 inch sur un bord, en laissant une ouverture de 4 à 6 inches au centre pour retourner ensuite. Ouvrez et repassez la couture.

Couture périphérique finale : superposer endroit contre endroit, coudre à 1/2" tout autour, puis recouper à 1/4" et cranter les angles

Placez le dessus assemblé et le dos endroit contre endroit. Alignez soigneusement.

Cousez à 1/2 inch tout autour. Pour un bord net : recoupez ensuite la marge à 1/4 inch. Angles : coupez en biais dans les angles (sans entamer la couture) pour obtenir des coins bien pointus après retournement.

Retourner et mettre en forme : utiliser une baguette / The Pink Thing pour « former » les coutures et obtenir un set bien plat

Retournez par l’ouverture du dos.

Technique de mise en forme : faites rouler la couture entre les doigts pour amener la ligne exactement sur l’arête, puis utilisez une baguette (ou The Pink Thing) pour pousser délicatement les coins.

Fermer l’ouverture proprement : point invisible à la main (ou colle textile), puis bloquer les couches avec un « stitch in the ditch »

Fermez l’ouverture avec un point invisible (point échelle) à la main, ou utilisez de la colle textile (option mentionnée dans la vidéo).

Surpiqûre finale : mettez du fil monofilament invisible dans l’aiguille et un fil classique assorti dans la canette. Réalisez un « stitch in the ditch » (piquer dans le creux de la couture) le long de la grande couture d’assemblage des panneaux : cela solidarise le dessus et le dos pour éviter que ça bouge au lavage.

Dans la vidéo, Sweet Pea précise de ne pas utiliser le monofilament des deux côtés : en canette, il a tendance à se défaire avec le temps.

Dépannage : 3 problèmes qui font perdre le plus de temps (et comment les corriger vite)

Avant de tout découdre, faites ces vérifications rapides.

L’upgrade qui fait vraiment gagner du temps : cadres magnétiques, cadrage plus rapide, et quand le multi-aiguilles devient pertinent

Après un premier set de table, vous saurez si vous êtes plutôt « projet occasionnel » ou « production en série ».

Si vous avez mal aux poignets à force de serrer la vis, ou si vous avez du mal à obtenir une tension régulière « tambour » sans marquer le tissu, c’est souvent le moment où l’on regarde un cadre de broderie magnétique : le serrage se fait par aimants, ce qui accélère la mise en cadre et peut limiter les marques.

Arbre de décision : quand passer à l’étape suivante ?

• Scénario A : « J’en fais un de temps en temps. »
  Conseil

  restez sur un cadre standard et concentrez-vous sur une mise en cadre régulière + cutaway.
• Scénario B : « J’en fais une série (cadeaux, lots). »
  Conseil

  envisagez une station de mise en cadre magnétique ou des cadres de broderie magnétiques.
  • Pourquoi : moins de temps passé au cadrage, et une tension plus constante d’un panneau à l’autre.
• Scénario C : « Je veux en vendre. »
  Conseil

  calculez votre temps réel, notamment les changements de couleur. Si cela plombe la rentabilité, une machine à broder multi-aiguilles peut devenir logique.

Avertissement : sécurité des aimants. Les systèmes cadres de broderie magnétiques utilisent des aimants puissants : risque de pincement. Ne pas approcher d’un pacemaker ni de supports sensibles au magnétisme.

Checklist (fin) : garder un process constant d’un panneau à l’autre

• Même taille de cadre pour tous les panneaux (ne pas mélanger 5x7 et 6x10)
• Stabilisateur « son tambour » au tapotement
• Aiguille en bon état
• Chemin de fil propre (pas de peluches)

Checklist (fin) : contrôle qualité avant de dire « c’est fini »

• Aucun brin (« moustache ») ne ressort sous les points satin
• Bordures alignées avant couture (relief sur relief)
• Ouverture du dos fermée proprement
• Monofilament invisible dans l’aiguille uniquement (pas en canette)

En traitant votre machine domestique comme un outil de production — stabilisateur adapté, vitesse maîtrisée, contrôle matière et gestes sûrs — vous transformez un projet ITH exigeant en réussite répétable.

FAQ

• Q: Quel stabilisateur utiliser sur une machine à broder domestique (1 aiguille) pour le set de table ITH Pretty Bloom de Sweet Pea afin d’éviter les fronces et des bordures satin fragiles ?
  A: Utilisez un stabilisateur cutaway, car un tearaway se dégrade souvent avec les manipulations et les contraintes d’un set de table ITH.
  • Choisir : un cutaway plus grand que l’ouverture du cadre pour garder le motif bien soutenu.
  • Mise en cadre : stabilisateur bien plat et bien tendu avant la couture de maintien du molleton.
  • Garder : ne retirez que l’excédent à l’extérieur du motif après broderie ; laissez le cutaway derrière les points.
  • Critère de réussite : les bordures satin restent lisses, sans « trous » ni écarts où le tissu se rétracte.
  • Si ça échoue encore… Recontrôlez la tension de mise en cadre et vérifiez que le molleton ne se soulève pas pendant la couture.
• Q: Comment mettre en cadre un stabilisateur cutaway « tendu comme un tambour » sur une machine à broder domestique sans déformer le panneau ITH ?
  A: Tendez le cutaway jusqu’au test « tambour », mais sans l’étirer après avoir serré la vis du cadre.
  • Test : tapotez le stabilisateur ; cherchez un son net, pas un son sourd.
  • Éviter : tirer/étirer le stabilisateur une fois le cadre serré (cela crée une déformation puis une rétraction).
  • Vérifier : au dos, le stabilisateur doit être bien plaqué sous les lèvres du cadre.
  • Critère de réussite : les lignes de placement et contours tombent au bon endroit, sans dérive ni effet « sablier » après sortie du cadre.
  • Si ça échoue encore… Refaire la mise en cadre et confirmer que la même taille de cadre est utilisée pour tous les panneaux.
• Q: Comment empêcher le molleton de se froisser ou de « flotter » pendant l’étape de maintien du molleton sur un set de table ITH ?
  A: Mettez en pause dès qu’une bulle apparaît et maintenez le molleton à plat près du pied avec un outil pointu (comme The Pink Thing) pour éviter qu’il ne se soulève.
  • Maintenir : appuyer le molleton près (pas sous) le pied pendant la couture.
  • Stop : si une bulle se forme devant le pied, pause, lisser, puis reprendre.
  • Option : si vous en utilisez, une légère aide de maintien temporaire peut limiter le glissement, mais la vidéo montre surtout le maintien à l’outil.
  • Critère de réussite : la ligne de maintien est régulière et le molleton reste plat, sans ondulations.
  • Si ça échoue encore… Ralentissez et recontrôlez la mise en cadre : un cadre trop lâche favorise le déplacement.
• Q: À quelle distance faut-il recouper le molleton et les tissus d’appliqué avec des ciseaux d’appliqué courbés sur un panneau ITH, sans couper le stabilisateur ni laisser d’épaisseur ?
  A: Recoupez à environ 1–2 mm de la ligne de couture pour un bord propre sans fragiliser la base.
  • Recouper : molleton à 1–2 mm après la couture de maintien (cadre retiré de la machine).
  • Protéger : gardez les pointes légèrement relevées pour limiter le risque d’entamer le stabilisateur.
  • Éviter : > 3 mm (épaisseur visible) ou < 0,5 mm (risque de couper points/stabilisateur).
  • Critère de réussite : les points satin se posent bien, sans bosse ni molleton visible.
  • Si ça échoue encore… Vérifiez l’état des ciseaux : une coupe irrégulière crée des « moustaches » qui ressortent ensuite.
• Q: À quoi doit ressembler l’équilibre du fil de canette sur une machine à broder domestique lors de bordures satin denses sur un set de table ITH ?
  A: Sur l’envers, cherchez un équilibre propre sur la colonne satin ; si le fil de canette apparaît sur l’endroit, la tension supérieure est souvent trop forte ou il y a de la peluche dans le circuit.
  • Observer : contrôlez l’envers du cadre sur les zones satin.
  • Ajuster : si le fil de canette remonte sur l’endroit, diminuez la tension supérieure et nettoyez la zone canette/chemin de fil.
  • Écouter : si le bruit change (claquement/frottement), stoppez : cela peut indiquer un accroc ou un problème de chemin de fil.
  • Critère de réussite : bordures satin pleines et propres sur l’endroit, sans fil de canette visible.
  • Si ça échoue encore… Changez l’aiguille : une aiguille abîmée peut dégrader la qualité de point et la tension.
• Q: Quelles sont les corrections les plus rapides si les lignes de placement d’appliqué se décalent (outline misalignment) sur un set de table ITH ?
  A: Refaire une mise en cadre plus ferme (test « tambour »), car une mise en cadre trop lâche est une cause fréquente de dérive sur ce type de projet.
  • Refaire : remettre le cutaway en cadre et vérifier qu’il est bien tendu et plaqué.
  • Vérifier : garder la même taille de cadre pour tous les panneaux.
  • Contrôler : lisser le tissu d’appliqué du centre vers l’extérieur avant de piquer.
  • Critère de réussite : les lignes tombent sous la zone couverte et les bordures satin ferment proprement.
  • Si ça échoue encore… Réduisez la vitesse et vérifiez que le molleton ne tire pas le stabilisateur.
• Q: Quelles règles de sécurité respecter avec un outil pointu pendant la broderie ITH et avec des cadres magnétiques ?
  A: Gardez les mains hors de la zone aiguille et considérez les cadres magnétiques comme un risque de pincement : ces incidents arrivent vite.
  • Utiliser : un outil pointu plutôt que les doigts ; garder les doigts à distance pendant la couture.
  • Stop : mettre en pause avant de repositionner molleton/tissu si l’espace est serré.
  • Manipuler : éloigner les aimants des pacemakers et des supports sensibles, et garder les doigts hors de la zone de fermeture.
  • Critère de réussite : aucune « quasi-accident » pendant les étapes de maintien, et aimants posés sans pincement.
  • Si ça échoue encore… Ralentissez pour l’appliqué/les satins (400–600 SPM est une base) et réévaluez si un cadre magnétique peut réduire l’effort de mise en cadre et les marques.