Blocs de couronne « Quilt-As-You-Go » sur Janome Memory Craft 10000 : flotter les couches, broder en haut du cadre et recouper comme un pro

Maîtriser la technique « Float & Shift » sur la Janome MC10000 : guide QAYG zéro gaspillage

Si vous avez déjà admiré un bloc de broderie Quilt-As-You-Go (QAYG) en vous disant : « C’est superbe… mais je ne vais pas sacrifier la moitié d’une bande de tissu pour ça », vous êtes déjà en train de raisonner comme en production.

La méthode de Sharyn sur la Janome Memory Craft 10000 (MC10000) met en place ce que j’appelle un « flux de rendement continu » : on met en cadre uniquement le fond, on flotte les couches coûteuses, puis on décale le motif tout en haut du cadre sur l’écran pour enchaîner les blocs sur une même bande avec un minimum de chute.

Mais attention : le flottement est un état « instable ». Sans la pression du cadre qui serre le tissu du dessus, vous dépendez entièrement de la préparation et de la gestion des forces (glissement, traction de la bande, inertie) pour éviter plis et fronces.

Ce guide reprend la méthode de Sharyn avec un niveau de précision « technicien », pour que votre premier bloc soit aussi net que le cinquantième.

Le point qui rassure : votre Janome Memory Craft 10000 n’est pas « décentrée » — c’est le réglage par défaut qui vous coûte du tissu

Les machines plus anciennes (dont la robuste Janome MC10000) brodent volontiers un motif au centre par défaut du cadre. Ce n’est pas un défaut : c’est une sécurité.

Le problème apparaît quand on accepte ce centre par défaut. Si vous brodez un bloc d’environ 5" au centre d’un cadre d’environ 7", vous créez une marge inutilisable au-dessus. Sur des bandes longues (méthode QAYG), cette marge devient du gaspillage pur.

Le flux de Sharyn corrige cela en contournant le réglage par défaut : on aligne le motif en haut, pour que la couture démarre juste sous la coupe précédente.

Si vous cherchiez une méthode fiable de cadre de broderie flottant pour obtenir des blocs bien carrés, nets, et sans perdre de métrage, cette approche « Shift & Float » est une référence.

La préparation « invisible » qui évite les fronces : la physique du sandwich

À l’œil nu, Sharyn empile simplement des tissus. En réalité, elle gère le cisaillement entre couches.

Elle utilise :

1. Tissu de fond (batik) serré dans le cadre (endroit contre le cadre / Right Side Down).
2. Molleton (batting/wadding) flotté au-dessus.
3. Tissu du dessus (batik aqua) flotté au-dessus (endroit vers le haut / Right Side Up).

Le risque : le cadre ne serre que la couche n°1. Les couches n°2 et n°3 sont libres. Quand le bras de broderie déplace le cadre à cadence élevée, l’inertie et la traction de la bande peuvent faire glisser les couches supérieures. Résultat : décalage (« ombre »/ghost outline), plis, fronces.

La solution : créer suffisamment d’adhérence entre couches pour qu’elles se comportent comme une seule pièce… jusqu’à ce que la machine ait cousu le carré de fixation (tack-down square).

Checklist de préparation (à faire **avant** de toucher l’écran)

• Vérification du cadre : confirmez que vous utilisez le Janome Hoop B (140×200 mm). Contrôlez la vis/serrage : vous devez sentir une résistance franche au verrouillage.
• Consommables : avez-vous un spray adhésif temporaire ? (Optionnel, mais utile si vous débutez). Une brume légère sur le molleton aide à stabiliser le tissu du dessus.
• Test de coupe : assurez-vous que la lame du cutter rotatif est bien affûtée. Une lame émoussée oblige à appuyer, ce qui déforme le droit-fil et fausse l’équerrage avant même la broderie.
• Préparation matière : coupez le molleton et le tissu du dessus en bandes longues et continues, adaptées à votre série de blocs. (Sharyn travaille sur une bande pleine largeur.)
• Choix du fil : Sharyn brode en noir pour le contraste. Pour un premier essai, un fil plus proche de la couleur du tissu peut masquer de micro-variations de tension pendant l’apprentissage.

Tendu « comme un tambour » : mise en cadre correcte du tissu de fond

Sharyn met le tissu de fond endroit vers le bas et le positionne haut dans le cadre : elle laisse très peu de surplus dépasser en haut.

Contrôle tactile – la règle du « tambour » : Après serrage, tapotez le tissu dans le cadre. Il doit être tendu, sans ondulations. S’il fait des vaguelettes, c’est trop lâche. Si le tissage se déforme (effet sablier), c’est trop serré. Cherchez la tension ferme, sans distorsion.

Pourquoi le placement haut est crucial : Puisque vous allez demander à la machine de broder en haut du cadre, il faut que le tissu de fond soit bien présent à cet endroit. Si vous mettez en cadre « au milieu », l’aiguille peut se retrouver trop près du bord utile (voire en zone à risque).

Avertissement : sécurité mécanique. Gardez doigts, manches amples et cheveux loin de la zone aiguille pendant la broderie. La machine déplace souvent le cadre avant la descente de l’aiguille, mais les déplacements rapides peuvent accrocher une main posée sur le cadre. Mettez en pause avant de lisser un tissu près du pied.

Flotter le sandwich : éviter la catastrophe des « 20 premières secondes »

Sharyn flotte le molleton et le tissu du dessus sur le fond mis en cadre, en les amenant près des bords — et surtout en les poussant vers le bord supérieur pour réduire le gaspillage.

Les 20 premières secondes (la couture du carré de fixation) sont la zone la plus risquée : c’est là que surgissent les « plis mystères ».

Pourquoi les plis apparaissent :

• Effet « ventre » : le tissu n’est pas parfaitement à plat, il se soulève, accroche l’avant du pied et se replie.
• Traction par gravité : la bande qui pend tire latéralement pendant les déplacements du cadre.

Protocole « mains actives » : Contrairement à une broderie classique où l’on évite de toucher, le flottement vous demande d’être un stabilisateur humain. Soutenez doucement le poids de la bande (sur la table/plateau), pour que le cadre se déplace librement sans que la « queue » de tissu ne tire le sandwich.

Alignement numérique : déplacer le motif « 017 » dans la zone zéro chute

Sur l’écran de la Janome MC10000, on passe du physique au numérique :

1. Sélectionnez le motif (Sharyn utilise le motif 017 dans un dossier).
2. Entrez en mode Edit.
3. Utilisez les flèches pour déplacer le motif tout en haut de la limite virtuelle du cadre.

Lecture des dimensions (point important) : L’aperçu du motif de couronne indique 139×139 mm. La largeur utile du Hoop B est 140 mm.

• Marge de sécurité : vous n’avez qu’environ 0,5 mm de chaque côté. C’est très serré.
• Conseil atelier : si votre machine propose une fonction de vérification de trajectoire (type « trace/check »), utilisez-la quand l’ajustement est aussi proche des limites, pour éviter tout contact avec le cadre.

Checklist de réglage (confirmation « pré-vol »)

• Position à l’écran : vérifiez visuellement que l’icône du motif touche la limite supérieure de la grille LCD.
• Ordre des couches : fond (endroit vers le bas) → molleton → dessus (endroit vers le haut).
• Dégagement : assurez-vous que la bande qui pend n’est pas coincée contre le bras de la machine ou un mur.
• Canette : ouvrez la trappe et vérifiez qu’il reste suffisamment de fil de canette. Tomber en panne en plein bloc est pénible en QAYG.
• Queues de fil : remontez le fil supérieur et le fil de canette et tenez-les sur le côté (crucial sur une machine sans coupe automatique).

La phase « surveillance » : réussir le carré de fixation

Sharyn rappelle une réalité de la Janome MC10000 : elle n’a pas les fonctions modernes de coupe des points sautés et de verrouillage automatique. Cela signifie que le démarrage demande une vraie discipline.

Technique « tenir et observer » :

1. Démarrez.
2. Tenez les queues : maintenez doucement les fils (supérieur et canette) pendant les 3 à 5 premiers points, le temps qu’ils soient ancrés. Sinon, le fil supérieur peut être aspiré dessous et créer un « nid d’oiseau ».
3. Surveillez le périmètre : regardez le pied suivre le carré. Au premier signe de vague/pli, mettez en pause et lissez.

Sharyn mentionne qu’elle « part un peu sur le bord ». En QAYG, cette ligne de fixation est ensuite cachée dans la marge de couture : la solidité prime sur la perfection visuelle.

La fonction du carré de fixation (tack-down)

Ce carré est l’élément le plus important du bloc : il réalise une liaison mécanique. Il solidarise les trois couches et transforme le sandwich flotté en une seule pièce stable. Tant que le carré n’est pas fermé, vous ne pouvez pas relâcher l’attention.

La couronne plume : quand vous pouvez lâcher prise

Une fois le carré terminé, la zone à risque est passée. Sharyn laisse la machine broder le motif décoratif.

Diagnostic sensoriel : écoutez la machine Pendant la broderie de la couronne, ne regardez pas seulement : écoutez.

• Son normal : régulier, stable.
• Son anormal : claquement sec (souvent lié à un souci de tension), bruit de choc (risque de contact), ou effort marqué dans une épaisseur.

Si le son change, arrêtez. Mieux vaut réenfiler que d’extraire une aiguille cassée.

Recoupe : la règle du « légèrement moins de 1/4 inch »

Après avoir retiré le cadre, Sharyn passe au tapis de coupe avec une règle Omnigrid et un cutter rotatif.

Le repère clé : Alignez la règle légèrement à moins de 1/4 inch à l’extérieur de la ligne cousue du carré de fixation.

• Pourquoi ? En patchwork, la couture standard est à 1/4 inch. Si vous recoupez exactement à 1/4 inch, la couture d’assemblage peut tomber sur la ligne de fixation, créant de l’épaisseur. En recoupant un peu « juste en dessous » (scant 1/4"), la ligne de fixation reste bien à l’intérieur de la marge.

Avertissement : sécurité cutter rotatif. Les lames sont extrêmement coupantes. Coupez toujours en vous éloignant du corps. Sur les zones plus denses (début/fin de couture), la lame peut dévier : appliquez une pression ferme vers le bas et refermez le protège-lame immédiatement après la coupe.

Checklist d’exécution (la boucle)

• Début : tenir les queues, surveiller le premier angle.
• Milieu : mains libres, écoute de la machine.
• Fin : retirer du cadre sans tirer brusquement.
• Recoupe : se référer à la ligne cousue, pas au bord brut.
• Reset : resserrer la vis du cadre si elle s’est desserrée pendant la broderie (fréquent sur les cadres plastiques).

Arbre de décision : adapter selon les matières

Tous les « sandwiches » ne se comportent pas pareil. Voici une logique simple pour ajuster la méthode de Sharyn.

1. Votre tissu du dessus est-il stable (batik, coton patchwork) ?

• OUI : appliquez la méthode standard de flottement.
• NON (jersey T-shirt / satin) : ajoutez un stabilisateur thermocollant au dos du tissu du dessus avant de flotter. Flotter un tricot non stabilisé déforme presque à coup sûr.

2. Produisez-vous 1 bloc ou 50 blocs ?

• 1 bloc : un cadre à vis plastique suffit.
• 50 blocs : les cadres plastiques fatiguent (serrages répétés) et la tension peut varier. Envisagez des outils magnétiques (voir plus bas).

3. Votre molleton est-il très gonflant (high loft) ?

• OUI : utilisez un film hydrosoluble (type Solvy) au-dessus. Le pied peut accrocher des fibres ; le film sert de surface de glisse.
• NON : méthode standard.

Dépannage : le guide « pourquoi ça a fait ça ? »

Même avec une bonne préparation, des problèmes arrivent. Voici le diagnostic des deux pannes les plus fréquentes dans ce flux précis.

1. Symptôme : le « couloir » (runway gap)

Problème : vous finissez le bloc et constatez un espace important entre la broderie et le haut de la bande. Du tissu a été gaspillé.

• Cause probable : le motif est resté centré à l’écran (vous ne l’avez pas monté en haut).
• Correction rapide : on ne récupère pas le tissu perdu. Corrigez immédiatement le positionnement à l’écran pour le bloc suivant.

2. Symptôme : le « nid d’oiseau »

Problème : un gros paquet de fils se forme dessous dès les premiers points.

• Cause probable : vous n’avez pas tenu les queues de fil sur la Janome MC10000 (pas de coupe/arrêt automatiques).
• Correction rapide : stoppez, coupez proprement l’amas, réenfilez. La prochaine fois, tenez les queues pendant les premières secondes.

Passer au niveau supérieur : quand améliorer vos outils pour la production

Sharyn montre qu’on peut obtenir un résultat très propre avec un cadre à friction et de la patience. Mais si les blocs QAYG deviennent réguliers (atelier, petite série), le goulot d’étranglement de la mise en cadre finit par dominer.

Voici une trajectoire d’évolution réaliste :

Scénario : marques de cadre et fatigue des mains

Si vous forcez souvent un cadre plastique sur un sandwich épais (molleton + batik), vous luttez contre la physique. Cela peut provoquer :

1. Marques de cadre (empreintes du cadre) sur le tissu.
2. Fatigue/contraintes au poignet à force de serrer la vis.

Solution : beaucoup de pros passent aux cadres de broderie magnétiques. Les aimants se referment rapidement et s’adaptent à l’épaisseur sans serrage à vis, ce qui réduit l’effort et limite les marques sur certains tissus.

Avertissement : sécurité magnétique. Les cadres magnétiques puissants peuvent pincer fortement. Tenez-les éloignés des pacemakers/DAI et des supports sensibles (cartes, disques).

Scénario : dérive d’alignement

Quand on flotte « à l’œil », une bande peut dériver latéralement, rendant les blocs moins réguliers. Solution : intégrer une station de mise en cadre magnétique ou une station de cadrage pour la broderie apporte un gabarit fixe : vous positionnez le cadre, alignez sur des repères, et vous répétez la même mise en place de bloc en bloc.

Scénario : vitesse et capacité

Si vous attendez la fin d’une séquence, ou si la gestion manuelle des fils (début, arrêts, coupes) vous ralentit, votre technique a dépassé l’outil. Solution : c’est là que les machines à broder multi-aiguilles SEWTECH prennent du sens : plus de débit, gestion plus automatisée des coupes/arrêts, et des champs plus grands pour des blocs plus importants.

Vérification de compatibilité

Avant d’acheter des accessoires, vérifiez toujours le type de fixation/bras. Si vous avez une machine à broder janome, assurez-vous que le cadre de broderie magnétique choisi est compatible avec la largeur du chariot et le système de montage.

Résultat final : un rythme répétable

La force de la méthode de Sharyn, c’est sa répétabilité.

1. Préparer : bandes prêtes, lame neuve.
2. Installer : fond mis en cadre haut, sandwich flotté, motif aligné en haut à l’écran.
3. Exécuter : tenir les fils, surveiller le carré, puis laisser broder.
4. Finir : recouper à un « scant 1/4" ».

Maîtrisez l’adhérence, respectez la physique du flottement, et vous produirez des blocs QAYG qui ont l’air sortis d’une ligne de production — avec un minimum de gaspillage.

FAQ

• Q: Comment les propriétaires de Janome Memory Craft 10000 peuvent-ils éviter les fronces avec la méthode QAYG « float-and-shift » en Hoop B (140×200 mm) ?
  A: Augmentez l’adhérence et contrôlez la « queue » de tissu jusqu’à ce que le carré de fixation solidarise les couches — c’est le point critique du flottement.
  • Brumisez légèrement un spray adhésif temporaire sur le molleton (optionnel, très utile pour débuter).
  • Poussez le molleton et le tissu du dessus complètement vers le bord supérieur avant de démarrer, et gardez l’empilement bien à plat.
  • Soutenez la bande qui pend avec une main pour que les déplacements du cadre ne tirent pas les couches de travers.
  • Contrôle de réussite : après le carré de fixation, les trois couches se comportent comme une seule pièce, sans décalage type « ombre » (ghost outline).
  • Si ça échoue encore : mettez en pause au premier signe de vague/pli, lissez les couches et reprenez — ne laissez pas le carré continuer par-dessus un pli.
• Q: Quelle est la bonne façon de mettre en cadre le tissu de fond sur une Janome Memory Craft 10000 pour broder en haut du Janome Hoop B (140×200 mm) ?
  A: Mettez en cadre uniquement le tissu de fond, endroit vers le bas, et positionnez-le haut dans le cadre pour que le motif décalé en haut brode bien dans le tissu (et pas trop près d’une zone à risque).
  • Serrez la vis jusqu’à sentir une résistance ferme au verrouillage du cadre.
  • Placez le fond « haut » afin de laisser un minimum de tissu dépasser au-dessus du bord supérieur du cadre.
  • Faites un test au tapotement sur le tissu mis en cadre avant de broder.
  • Contrôle de réussite : le fond est tendu « tambour », sans ondulations ni distorsion du tissage.
  • Si ça échoue encore : s’il y a des vaguelettes, remettez en cadre plus serré ; si le tissage se déforme, remettez en cadre un peu moins serré.
• Q: Comment éviter un « nid d’oiseau » au premier point sur Janome Memory Craft 10000 quand la machine n’a pas de coupe/arrêt automatiques ?
  A: Tenez les deux queues de fil (fil supérieur et fil de canette) pendant les 3 à 5 premiers points pour éviter qu’elles soient aspirées sous la plaque.
  • Remontez le fil supérieur et le fil de canette et tirez-les sur le côté avant d’appuyer sur Start.
  • Maintenez-les doucement jusqu’à ce que les premiers points les ancrent.
  • Si des boucles commencent dessous, arrêtez immédiatement, coupez l’amas et réenfilez.
  • Contrôle de réussite : les premiers points du périmètre sont plats dessous, sans paquet de fil au point de départ.
  • Si ça échoue encore : réenfilez complètement et vérifiez qu’il reste assez de fil de canette pour finir le bloc.
• Q: Pourquoi des blocs QAYG sur Janome Memory Craft 10000 gardent-ils un « couloir » de tissu au-dessus du motif malgré la méthode shift-and-float ?
  A: Le motif est resté centré sur l’écran de la Janome MC10000 au lieu d’être déplacé jusqu’à la limite supérieure avant la broderie.
  • Entrez en mode Edit et utilisez les flèches pour monter l’icône du motif au maximum vers le haut du cadre virtuel.
  • Vérifiez visuellement que l’icône touche la ligne supérieure de la grille sur l’écran LCD.
  • Lancez une fonction de vérification de trajectoire (trace/check) si disponible lorsque l’ajustement est très serré.
  • Contrôle de réussite : le bloc suivant démarre juste sous la coupe précédente, avec une marge perdue minimale en haut.
  • Si ça échoue encore : reconfirmez que le Hoop B est bien installé et que le tissu de fond a été mis en cadre suffisamment haut.
• Q: Quelles précautions de sécurité suivre quand on lisse un tissu flotté près de l’aiguille pendant les 20 premières secondes ?
  A: Mettez la Janome MC10000 en pause avant d’approcher les mains du pied, car les déplacements rapides du cadre peuvent accrocher doigts ou tissu.
  • Gardez doigts, manches et cheveux hors de la zone aiguille pendant la couture.
  • Utilisez pause/stop avant de lisser ou repositionner une couche flottée.
  • Soutenez la bande sur la table/plateau plutôt que de passer la main dans la zone mobile.
  • Contrôle de réussite : le carré de fixation se termine sans contact des doigts près de l’aiguille et sans accrochage sous le pied.
  • Si ça échoue encore : réinstallez la « queue » de tissu pour qu’elle ne tire pas, puis redémarrez en surveillant de près le premier angle.
• Q: Quelle règle de recoupe est la plus sûre après le carré de fixation QAYG sur Janome Memory Craft 10000 pour éviter des coutures trop épaisses ?
  A: Recoupez légèrement à moins de 1/4 inch à l’extérieur de la ligne du carré de fixation, afin que cette ligne reste dans la marge de couture d’assemblage.
  • Utilisez la ligne cousue du carré de fixation — pas le bord brut — comme référence.
  • Appuyez fermement en coupant sur les zones plus denses (début/fin) pour éviter que la lame ne dévie.
  • Refermez le protège-lame du cutter rotatif immédiatement après chaque coupe.
  • Contrôle de réussite : la ligne de fixation disparaît dans la marge lors de l’assemblage, sans sur-épaisseur sur la ligne de broderie.
  • Si ça échoue encore : réalignez la règle et recoupez en vous basant sur la ligne cousue, même si le bord brut de la bande semble irrégulier.
• Q: Quand faut-il passer d’un cadre plastique à vis à un cadre magnétique, une station de mise en cadre, ou une machine multi-aiguilles pour produire des blocs QAYG ?
  A: Quand la mise en cadre devient le goulot d’étranglement : commencez par optimiser la technique, puis passez aux outils magnétiques pour la régularité, puis à la multi-aiguilles si la vitesse limite votre débit.
  • Niveau 1 (technique) : réduisez la dérive en soutenant la bande et en ne surveillant activement que le carré de fixation.
  • Niveau 2 (outil) : passez à un cadre magnétique si le cadre plastique crée des marques de cadre, de la douleur, ou une fatigue liée aux serrages répétés ; ajoutez une station si la dérive d’alignement nuit à la constance bloc à bloc.
  • Niveau 3 (capacité) : envisagez une machine multi-aiguilles quand la gestion manuelle des fils et la lenteur des changements limitent la production.
  • Contrôle de réussite : le bloc n°1 et le bloc n°50 s’alignent de façon cohérente, avec moins de stress de mise en cadre et moins d’emmêlements au démarrage.
  • Si ça échoue encore : vérifiez la compatibilité des accessoires avec le système de montage/fixation de la Janome MC10000 avant achat.