Sommaire
Si vous avez déjà fixé un tiroir de chutes « trop belles pour être jetées » en vous disant il faut que j’en fasse quelque chose de concret, le Scrappy Duffle Tote Bag de Sweet Pea est exactement ce type de projet : utile, parfait à offrir, et étonnamment accessible aux débutants.
Mais soyons francs : « scrappy » peut vite rimer avec « brouillon », et certains sacs de broderie très techniques ont parfois un rendu “fait maison” dans le mauvais sens du terme. Pour obtenir une finition vraiment propre, il faut comprendre la mécanique derrière la technique « Flip-and-Fold ». Que vous soyez sur une machine domestique mono-aiguille ou que vous cherchiez à rationaliser un flux de production, ce projet est un excellent exercice de gestion des épaisseurs et de précision de mise en cadre.
Pas de panique : ce sac « scrappy » reste grand, même si votre cadre est petit (preuve en 5x7 et 7x7)
Martyn place les deux sacs finis côte à côte et donne l’information rassurante : le sac a exactement la même taille visuelle, mais il existe en deux options de taille de cadre — 7x7 et 5x7. C’est important, car beaucoup de brodeurs pensent qu’un cadre plus petit implique automatiquement un sac fini plus petit. Ici, ce n’est pas le cas.
Si vous travaillez avec un cadre plus petit (par exemple un cadre de broderie 5x7 brother), le projet est conçu pour aboutir à un cabas qui « fait » sac de week-end / sac de sport / sac de campus — pas un mini-sac. Le principe, c’est l’assemblage modulaire : vous ne brodez pas le sac entier d’un seul coup ; vous fabriquez des panneaux qui seront ensuite assemblés.
La préparation « invisible » qui fait pro en Flip-and-Fold (chutes, mesh, sangle… et sérénité)
La vidéo est une introduction : elle ne liste pas chaque consommable en détail. Pourtant, en ITH (In-The-Hoop), la réussite du Flip-and-Fold se joue avant la première piqûre. C’est là que les ateliers expérimentés évitent les déceptions classiques : panneaux ondulés, chutes qui se déplacent, zones de sangles trop épaisses.
Choisir des chutes qui se tiennent (et qui ne sabotent pas vos marges)
Allison est très claire : les chutes doivent être « suffisamment grandes », pas minuscules. En pratique, ce n’est pas seulement une question de confort : il faut garder assez de matière au-delà de la ligne de couture pour que le retournement/pliage se fasse proprement, sans laisser apparaître de bords bruts.
Astuce pro (test de friction) : frottez la chute entre le pouce et l’index. Si le tissu est glissant, il va bouger pendant le Flip-and-Fold à moins d’utiliser un maintien temporaire. Si le tissu est stable (type coton patchwork), vous êtes dans une zone plus sûre.
Poches en mesh : le bon choix pour la condensation et la visibilité
Martyn met en avant les poches latérales en mesh et leur intérêt : une gourde « transpire », et le mesh gère mieux l’humidité qu’une poche en tissu plein. En plus, on voit ce qu’il y a dedans.
Au moment de choisir votre mesh, évitez les tulles très souples et mous. Privilégiez un mesh « spécial sac » qui a un peu de tenue. Contrôle tactile : plié en deux, il doit garder une forme et ne pas s’affaisser comme un tissu.
Sangles et passepoil (optionnel) : fixez votre niveau de complexité dès le départ
Ils montrent deux styles d’assemblage :
- le sac de Martyn avec passepoil pour le contraste ;
- la version d’Allison sans passepoil, plus simple.
C’est la bonne approche : le passepoil est une option, et le sauter n’a rien d’un « échec ». Si vous débutez, terminez un premier sac proprement, puis ajoutez le passepoil sur le sac n°2.
Checklist de préparation (à faire, sinon vous prenez des risques)
- Choix du cadre : confirmez la version (5x7 ou 7x7) avant de commencer, pour éviter un décalage d’échelle.
- Tri des chutes : sortez des chutes de coton suffisamment grandes (au moins 1 inch de marge au-delà des lignes de placement, sur tout le tour).
- Choix des poches : mesh ou tissu (le mesh limite souvent les surépaisseurs).
- Gestion des épaisseurs : bord simple ou passepoil (le passepoil augmente nettement l’épaisseur à coudre).
- Outils : ciseaux d’appliqué (type duckbill) et feutre de marquage non permanent.
- Consommable clé : adhésif temporaire en spray (type KK100) ou ruban de broderie — les épingles sont risquées en ITH.
Mettre en place la mise en cadre comme en production (même pour un seul sac)
Les projets Flip-and-Fold sont « indulgents » sur le principe, mais ils sanctionnent une mise en cadre approximative. Le panneau doit rester stable pendant des cycles répétés : poser, piquer, retourner, plier.
Si vous avez déjà lutté contre le tissu qui se déplace pendant la mise en cadre pour machine à broder, c’est le moment de ralentir et de sécuriser votre process.
La règle de stabilité qui évite les « plis mystérieux »
En général, les plis/ondulations dans les panneaux Flip-and-Fold viennent de trois causes : 1) la base n’est pas tenue de façon uniforme, 2) le stabilisateur n’est pas adapté au poids du tissu, 3) les pliages répétés créent une tension inégale.
Repère sensoriel : tapotez votre stabilisateur une fois mis en cadre : il doit sonner comme une peau de tambour bien tendue (« thrum-thrum »). Si c’est sourd ou mou, retendez. En revanche, ne tendez pas le tissu : mettez-le en cadre sans l’étirer.
Arbre de décision : type de tissu → stratégie stabilisateur/dos
Utilisez cette logique pour choisir votre base :
- SI vos chutes sont en coton patchwork (standard) :
- Utilisez : tearaway moyen (50–60 g) ou cutaway poly-mesh.
- Pourquoi : assez de tenue sans rendre le panneau « cartonné ».
- SI vos chutes sont légères / glissantes :
- Utilisez : cutaway no-show mesh + une couche d’entoilage tissé thermocollant au dos de la chute.
- Pourquoi : limite les fronces et stabilise la pièce pendant les pliages.
- SI le sac est destiné à un usage intensif (courses / sport) :
- Utilisez : cutaway moyen (2.5 oz).
- Pourquoi : le tearaway peut se fragiliser avec les charges répétées ; le cutaway tient dans le temps.
Quand une station de mise en cadre n’est plus un « gadget », mais un vrai gain
Sur des panneaux ITH avec placements répétés, un flux de mise en cadre constant fait la différence entre « projet plaisir » et « pourquoi ça me prend la journée ? ».
Si vous faites plusieurs sacs (cadeaux, marchés, commandes), une station de cadrage pour la broderie peut vous aider à garder un alignement régulier d’un panneau à l’autre.
La réalité des marques de cadre : si serrer les cadres fatigue les mains/poignets, ou si vous voyez des marques claires sur des tissus foncés, les cadres standards y sont souvent pour quelque chose. Passer à des cadres de broderie magnétiques est souvent l’amélioration la plus sensible au quotidien : ils maintiennent mieux les épaisseurs (comme celles nécessaires à ce sac) sans devoir visser/dévisser en permanence.
Checklist de mise en place (avant la première piqûre)
- Contrôle du cadre : anneaux propres. En cadre magnétique, aimants bien plaqués.
- Aiguille : installez une aiguille neuve 75/11 ou 90/14 (90/14 si coton + ouatine + sangle).
- Canette : canette pleine pour éviter une rupture en plein panneau (risque de décalage d’alignement).
- Test passepoil : si vous en ajoutez, faites un échantillon court et vérifiez qu’il se plie sans rigidité excessive.
Construire les fonctionnalités du sac sans regrets (mesh, poche plaquée, option fermeture éclair)
Martyn fait un tour des éléments extérieurs et intérieurs — une bonne méthode à reproduire quand vous planifiez votre propre version.
Poches latérales en mesh (le détail « sac de sport » qu’on utilise tout le temps)
Il tourne le sac pour montrer la poche latérale en mesh et explique l’avantage concret : les bouteilles condensent, et le mesh gère mieux l’humidité. Il laisse aussi respirer les objets (par exemple une petite serviette de sport).
Poche plaquée avant entre les sangles (accès rapide, bonne profondeur)
Il montre ensuite la poche plaquée avant, placée entre les deux sangles, et en démontre la profondeur en y glissant la main. Notez l’implantation : elle se trouve sous les sangles, ce qui renforce les bords de la poche.
Option : poche zippée sur l’avant (choisissez votre niveau)
Sur le sac de Martyn, il y a une poche zippée supplémentaire sur la zone de la poche avant. Dans l’échange, ils précisent que la poche peut être réalisée dans le cadre, mais que la partie « poche zippée » est un choix optionnel selon votre méthode et votre niveau.
À surveiller (piège fréquent) : une fermeture éclair ajoute de l’épaisseur et de la rigidité à un endroit où le sac doit rester souple. Si vous débutez, faites le premier sac sans poche zippée, puis ajoutez-la une fois que vous comprenez comment le sac se place et se plie. Les fermetures métal sont risquées : une aiguille qui tape une dent peut créer un vrai problème. Préférez une fermeture à spirale nylon.
Poches intérieures « strip pockets » (discrètes, mais ultra utiles)
À l’intérieur, Martyn montre des poches en bandes fixées sur les côtés de la doublure — parfait pour isoler de petits objets (trousse, chaussures, etc.) afin qu’ils ne se baladent pas.
Le système Flip-and-Fold : pourquoi cette méthode ITH reste accessible (si vous respectez la physique)
Martyn décrit le projet comme un système Flip-and-Fold et insiste sur le fait que c’est un excellent projet de broderie pour débutant. C’est vrai — à condition de comprendre ce qui se passe mécaniquement.
Ce que fait réellement le « Flip-and-Fold »
Concrètement, vous piquez des pièces de tissu en place, puis vous les retournez/les pliez pour couvrir les coutures et construire un effet patchwork matelassé de façon contrôlée. Le cadre sert de « presse à plat » : il maintient la base stable pendant que vous ajoutez des couches.
La physique qui garde un panneau plat (et pourquoi certains gondolent)
Le tissu ne reste pas immobile : il s’étire, se détend, se comprime. À chaque pliage, vous introduisez une traction directionnelle. Si la base est tenue de manière inégale dans le cadre, ces micro-tractions s’additionnent.
Conseil vitesse : sur des projets Flip-and-Fold avec ouatine, ralentissez la machine.
- Plage “expert” : 600–800 points/min.
- Zone débutant : 500–600 points/min.
À vitesse élevée, le pied peut « pousser » le tissu plié et créer une vague.
Le « ressenti machine » compte plus qu’on ne l’avoue
Même si la vidéo ne détaille pas les réglages, votre machine vous avertit quand vous la poussez trop :
- Indice sonore : si le « clic-clic » régulier devient un « boum-boum » lourd, l’aiguille lutte dans l’épaisseur. Stoppez et vérifiez si vous arrivez sur une surépaisseur.
- Indice tactile : posez une main sur la table (pas sur le cadre). Si les vibrations augmentent nettement, vérifiez que la sangle ou le mesh ne se coince pas.
Passepoil ou pas passepoil ? Le choix de finition qui change tout
Martyn suit le passepoil le long du bord de la sangle et montre l’effet de contraste ; le sac d’Allison illustre la finition plus simple sans passepoil.
Voici l’approche atelier :
- Sans passepoil si c’est votre premier sac structuré ou si vos tissus sont déjà épais.
- Avec passepoil si vous voulez un rendu plus « prêt-à-porter » et que vous savez gérer les surépaisseurs.
Le passepoil, ce n’est pas seulement une question de difficulté : c’est surtout de la gestion d’épaisseur. Si vos coutures sont déjà chargées (sangle + patchwork plié + doublure), le passepoil peut vous faire basculer dans le « trop pour une seule couture ». Si la hauteur de pied n’est pas très tolérante, le sans-passepoil est souvent plus sûr pour éviter les points sautés.
Style tissu : chutes vives vs « Shades of Grey » et options plus “masculines”
Ils présentent deux esthétiques :
- une version très colorée, sans répétition de couleurs ;
- une version plus neutre, issue de la collection « Shades of Grey ».
Allison souligne aussi un point utile si vous faites des cadeaux (ou vendez) : on peut rendre le sac plus “masculin” en changeant les tissus et obtenir un sac de sport. Vous pouvez aussi personnaliser (nom, initiales, couleurs d’école).
Si vous pensez au-delà d’un seul sac, c’est là que le projet devient intéressant : la même construction peut servir plusieurs publics en ne changeant que les tissus et les finitions.
« Je ne fais pas Facebook » — vous voulez quand même l’effet “sew-along” ? Alternative simple
Un commentaire est direct et très courant : quelqu’un attend le design avec impatience, mais ne fait pas Facebook.
C’est compréhensible. Vous pouvez quand même aborder le projet comme un sew-along en créant votre propre mini-workflow :
- Regardez la/les vidéo(s) d’assemblage une fois sans coudre.
- Écrivez une checklist de votre ordre de coupe et de mise en cadre.
- Faites un panneau test avec des « chutes d’entraînement » avant d’attaquer vos plus beaux tissus.
Si vous aimez le dépannage en groupe sans les réseaux sociaux, une petite discussion entre 2–3 amis brodeurs (en local ou par messages) peut suffire : les sacs se passent mieux quand on peut valider une étape avant de la rendre définitive.
Pistes d’amélioration : quand les outils vous font gagner du temps (vitesse, régularité, série)
Le projet est présenté comme accessible aux débutants, mais il offre aussi une vraie « rampe d’évolution » si vous en faites plusieurs.
Si la mise en cadre devient le goulot d’étranglement
Quand vous alignez sans cesse et que vous devez garder une base stable, la mise en cadre devient le poste le plus chronophage. C’est là qu’une station de mise en cadre magnétique peut transformer un process « délicat » en routine reproductible.
Si vous possédez déjà une station de cadrage hoopmaster, la logique est la même : la régularité bat l’improvisation, surtout si vous voulez des panneaux qui se ressemblent.
Si vous voulez produire plus d’un sac par semaine
Dès que vous faites des cadeaux, prenez des commandes ou regroupez des panneaux par lots, vous commencez à raisonner comme une petite ligne de production. À ce stade, passer de cadres de broderie pour machines à broder à un système plus répétable (dont des options magnétiques) n’est pas une question de gadgets : c’est réduire les reprises et la fatigue.
Et si vous passez en vraie production (50+ pièces), une machine mono-aiguille impose des changements de couleur constants sur un sac très « scrappy ». Une machine à broder multi-aiguilles (comme nos SEWTECH multi-needle embroidery machines) devient alors une étape logique pour la productivité : elle gère les arrêts couleur automatiquement et propose un bras libre utile pour certaines zones tubulaires. Le bon moment pour y penser, c’est quand votre volume de commandes est assez stable pour que le « temps gagné par sac » devienne du « profit ».
Checklist d’exploitation (les habitudes qui donnent une finition propre)
- Logique de placement : posez les chutes à plat, sans les étirer pour « les faire rentrer » (elles se rétracteront ensuite).
- Pressage au doigt : après chaque pliage, lissez la couture (ongle ou rouleau) avant l’étape suivante.
- Gestion d’épaisseur : sangle + poches + option zip + option passepoil peuvent créer une zone très épaisse.
- Contrôle sonore : si le bruit change aux transitions épaisses, ralentissez et recontrôlez l’empilement.
- Décision : fixez vos options (passepoil/zip/personnalisation) avant de commencer, pas en cours de route.
Le résultat visé : un sac « scrappy » qui se compacte, porte lourd, et ne fait pas bricolage
Allison et Martyn soulignent un point important en usage réel : on peut compacter le sac pour voyager, puis le remplir quand on a besoin d’un sac supplémentaire. C’est l’équilibre idéal : assez souple pour se ranger, assez structuré pour porter.
Si vous le construisez avec une mise en cadre stable, des chutes à la bonne taille, et un choix de fonctionnalités réaliste (mesh + poche plaquée d’abord ; zip/passepoil ensuite), vous obtiendrez un cabas qui a l’air intentionnel — pas un tas de chutes qui a « survécu » au cadre.
FAQ
- Q: Pourquoi les panneaux ITH « flip-and-fold » d’un sac scrappy font-ils des « plis mystérieux » même quand le tissu semble plat avant couture sur une machine à broder Brother mono-aiguille ?
A: Renforcez le support stabilisateur et refaites la mise en cadre pour que la base reste sous une tension uniforme pendant les pliages répétés — c’est fréquent sur les panneaux flip-and-fold.- Refaites la mise en cadre de la couche de base pour qu’elle soit tenue de façon uniforme et neutre (sans étirer le tissu).
- Adaptez le stabilisateur au tissu : le coton patchwork fonctionne souvent avec un tearaway moyen (50–60 g) ou un cutaway poly-mesh ; un tissu léger/glissant demande souvent un cutaway no-show mesh + un entoilage tissé thermocollant au dos de la chute ; pour un sac très sollicité, un cutaway moyen (2.5 oz) tient mieux.
- Ralentissez la vitesse si de l’ouatine est impliquée (une plage prudente est 500–800 points/min, et ralentissez encore aux transitions épaisses).
- Contrôle réussite : tapotez le stabilisateur mis en cadre — il doit sonner comme un tambour (« thrum-thrum »), pas sourd ou mou.
- Si ça échoue encore : réduisez les options qui ajoutent de l’épaisseur (commencez sans passepoil/poche zippée) et vérifiez que la base n’est pas tirée de façon inégale à chaque pliage.
- Q: Quelle taille de chutes faut-il utiliser pour le sac scrappy ITH « flip-and-fold » de Sweet Pea afin que les marges ne se retrouvent pas visibles après pliage ?
A: Utilisez des chutes « suffisamment grandes » avec une marge au-delà des lignes de placement, pour que le pliage couvre proprement sans laisser apparaître de bords bruts.- Coupez des chutes au moins 1 inch plus grandes que les lignes de placement sur tout le tour avant de piquer.
- Évitez les chutes trop petites : elles bougent plus facilement et découvrent les bords pendant le Flip-and-Fold.
- Ajoutez un adhésif temporaire en spray ou du ruban de broderie si les chutes sont glissantes, pour éviter le glissement pendant la couture.
- Contrôle réussite : après le premier pliage, la pièce repliée couvre entièrement la ligne de couture, sans bord brut visible dans les coins.
- Si ça échoue encore : passez à des chutes de coton patchwork plus stables ou ajoutez un entoilage tissé thermocollant au dos des tissus glissants.
- Q: Comment éviter le décalage pendant des panneaux ITH flip-and-fold quand on utilise un adhésif temporaire en spray (type KK100) au lieu d’épingles ?
A: Appliquez l’adhésif de façon légère et contrôlée, puis plaquez la chute à plat avant de broder — en ITH, les épingles sont risquées et créent souvent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.- Pulvérisez très légèrement (ou utilisez du ruban de broderie) : la pièce doit être juste poisseuse, pas humide.
- Posez la chute calmement, bien à plat ; lissez (au doigt ou au rouleau) après chaque pliage avant la couture suivante.
- Gardez des placements répétables en suivant une checklist et le même ordre à chaque panneau.
- Contrôle réussite : la chute ne « marche » pas pendant la couture et la ligne de placement reste couverte bord à bord après pliage.
- Si ça échoue encore : recontrôlez la tension de mise en cadre et ralentissez ; à haute vitesse, le pied peut pousser le tissu plié et créer une vague.
- Q: Quelle taille d’aiguille installer pour un panneau ITH flip-and-fold qui traverse coton, ouatine et sangle sur une machine domestique ?
A: Commencez avec une 75/11 neuve pour des épaisseurs plus légères, et passez en 90/14 quand vous cousez coton + ouatine + sangle afin de limiter l’effort de pénétration.- Installez une aiguille neuve avant de démarrer le premier panneau (une aiguille émoussée augmente les points sautés dans les zones épaisses).
- Utilisez une 90/14 quand le panneau inclut des sangles ou des empilements épais.
- Ralentissez à l’approche des transitions épaisses pour que l’aiguille traverse proprement.
- Contrôle réussite : le son reste régulier (« clic-clic »), sans devenir lourd (« boum-boum ») au passage des surépaisseurs.
- Si ça échoue encore : réduisez les options qui ajoutent de l’épaisseur (commencez sans passepoil/poche zippée) et vérifiez que vous ne piquez pas directement sur un empilement de marges.
- Q: Pourquoi un panneau ITH flip-and-fold « ondule » quand on brode avec de l’ouatine, et quelle vitesse utiliser pour le garder plat ?
A: Ralentissez : ouatine + pliages répétés peuvent laisser le pied pousser le tissu et créer une vague à vitesse élevée.- Travaillez dans une plage contrôlée (souvent 600–800 points/min pour les utilisateurs expérimentés ; 500–600 points/min est un départ plus sûr pour débuter).
- Descendez vers 400 points/min aux transitions épaisses (sangle, bords de poches, zones de passepoil) si le panneau commence à onduler.
- Lissez chaque pliage (au doigt ou au rouleau) avant l’étape suivante pour garder une épaisseur régulière.
- Contrôle réussite : le panneau reste visuellement plat après chaque ligne de placement, sans « vague » le long de la couture.
- Si ça échoue encore : refaites la mise en cadre avec une tension plus ferme du stabilisateur et envisagez de supprimer le passepoil, qui ajoute beaucoup d’épaisseur.
- Q: Quelles règles de sécurité suivre pour éviter de se blesser aux doigts quand on guide des épaisseurs en ITH flip-and-fold près de l’aiguille sur une machine domestique ?
A: Gardez les doigts hors de la trajectoire de l’aiguille et utilisez un outil pour maintenir le tissu — n’essayez jamais « d’aider » le cadre à bouger.- Arrêtez immédiatement si la machine force ou si le tissu se met à bourrer près de l’aiguille.
- Utilisez l’« astuce de la gomme » (extrémité gomme d’un crayon) pour appuyer près de l’aiguille au lieu d’utiliser les doigts.
- Gardez les mains sur la table, pas en train de tenir le cadre, pour ne pas décaler l’alignement.
- Contrôle réussite : vous contrôlez le bord du tissu sans approcher les doigts de la zone de piqûre.
- Si ça échoue encore : simplifiez l’empilement (retirez zip/passepoil) et relancez l’étape à vitesse plus lente.
- Q: Quelles règles de sécurité respecter avec des cadres de broderie magnétiques en néodyme pour des panneaux ITH flip-and-fold épais ?
A: Traitez les cadres magnétiques comme un risque de pincement : faites glisser les aimants, éloignez-les des objets sensibles, et ne laissez jamais des enfants les manipuler.- Faites glisser les aimants sur le côté au lieu de les soulever d’un coup pour limiter les pincements.
- Tenez les cadres magnétiques éloignés des pacemakers, des cartes bancaires et des enfants.
- Plaquez complètement les aimants avant de broder pour que l’empilement reste stable pendant les pliages.
- Contrôle réussite : les aimants sont bien à plat et les couches ne se soulèvent pas pendant les coutures de placement.
- Si ça échoue encore : réduisez l’épaisseur au bord du cadre (évitez de placer sangle/passepoil juste sous un aimant) ou changez de méthode de mise en cadre pour cette étape.
- Q: Quand la production de sacs scrappy flip-and-fold devient trop lente sur une machine mono-aiguille, à quel moment passer à des cadres magnétiques ou à une machine multi-aiguilles SEWTECH ?
A: Progressez par paliers : optimisez d’abord la technique, puis améliorez la répétabilité de mise en cadre avec des cadres magnétiques, puis envisagez une multi-aiguilles quand le volume rend les changements de fil trop pénalisants.- Niveau 1 (Technique) : checklist, stabilisateur adapté, ralentir avec ouatine, éviter passepoil/zip tant que la base n’est pas propre.
- Niveau 2 (Outillage) : passez aux cadres magnétiques si le serrage provoque des marques de cadre, de la fatigue au poignet ou un maintien irrégulier sur les épaisseurs.
- Niveau 3 (Capacité) : envisagez une machine multi-aiguilles SEWTECH quand vous faites des lots et que les changements de couleur ralentissent fortement la cadence.
- Contrôle réussite : l’alignement des panneaux devient reproductible d’un sac à l’autre et les reprises (remise en cadre, re-couture) diminuent.
- Si ça échoue encore : identifiez le vrai goulot (précision de mise en cadre vs temps de changements de couleur vs gestion d’épaisseur) avant d’investir, et suivez le manuel machine pour les limites de réglage.