La règle 87/10 dans Hatch : numériser une spirale « Zentangle », puis la mirer en un motif spectaculaire à 4 quadrants

Mettre en place un carré parfait de 3" x 3"

Un fichier de broderie « Zentangle » peut paraître intimidant à l’écran : complexe, torsadé, presque « mathématique ». Pourtant, le piège classique est de le voir comme un monstre. La construction est très systématique — plus proche d’un assemblage méthodique que d’un dessin à main levée : un carré propre en point de course, une boucle de transformation répétable, puis un outil de symétrie qui multiplie votre travail.

Dans ce pas-à-pas, on reproduit la méthode de Sue dans Hatch. Vous partez d’une forme ouverte de 3,00" x 3,00" (single run / point de course), vous pouvez ensuite adoucir les angles pour limiter les ralentissements machine, puis vous appliquez le rythme « 87/10 » jusqu’à obtenir l’effet de tunnel en spirale. La touche finale consiste à utiliser Mirror Copy Both (outil de miroir horizontal + vertical en une seule opération) pour transformer un seul quadrant en motif complexe, propre et exploitable.

Pourquoi cette méthode se brode si bien (logique & mécanique)

Le rendu « gros satin » produit souvent des zones très rigides, peu agréables au porté. Ici, on obtient un aspect graphique proche du « redwork » en utilisant uniquement du point de course.

• Avantage : c’est léger et ça garde un bon tombé.
• Risque : les passages répétés dans une zone minuscule (le centre) empilent rapidement du fil. Si vous superposez trop de passages au même endroit, vous créez une zone dure qui peut échauffer l’aiguille, dévier la pénétration, effilocher le fil et provoquer des casses. En tant que numériseur, votre rôle est de maîtriser la densité réelle (même en point de course).

Ce que vous allez apprendre

• Précision : forcer un carré exact de 3" x 3" en jouant avec le verrouillage du ratio (aspect ratio lock).
• Fluidité : arrondir les angles avec Reshape et le basculement de nœud via la barre d’espace (mouvement machine plus doux).
• La formule : le « sweet spot » Zentangle : 87 % d’échelle et 10° de rotation à chaque itération.
• Workflow : une routine copier/coller rapide qui garde la spirale bien calée.
• Symétrie : comment Mirror Copy Both génère instantanément un motif symétrique en 4 parties.
• Sécurité : utiliser Stitch Player pour repérer les sur-épaisseurs avant de lancer la broderie.

Arrondir les angles : le secret de l’outil Reshape

Les angles arrondis sont optionnels, mais mécaniquement, c’est souvent meilleur. Un angle à 90° oblige la machine à ralentir fortement puis à ré-accélérer, ce qui augmente vibrations et contraintes. Un rayon arrondi permet au mouvement de rester plus fluide, et le rendu final devient plus « ondulé » — particulièrement visible après le miroir.

Pas à pas : arrondir un angle de carré dans Hatch

1. Sélectionnez le contour du carré (forme ouverte).
2. Activez l’outil Reshape.
3. Ajoutez un nœud : clic gauche sur la ligne près d’un angle pour insérer un point.
4. Sélectionnez le nœud à convertir (il devient bleu foncé).
5. Appuyez sur la barre d’espace : c’est le basculeur — le nœud passe d’un angle (point « coin ») à un point de courbe.
6. Tirez la courbe vers l’intérieur pour créer un rayon régulier.
7. Répétez sur les quatre angles.

Points de contrôle (visuels & “au ressenti”)

• Visuel : l’angle doit ressembler à un virage fluide, pas à un coin cassé.
• Ressenti (souris) : si la poignée « saute » ou se comporte bizarrement, zoomez davantage avant d’ajuster.

Résultat attendu

Un carré qui se brode plus calmement et se raccorde plus proprement lors du miroir.

À surveiller (retour courant) : « mes nœuds bougent bizarrement / ensemble »

Hatch peut parfois « coupler » des points, notamment autour des points de début/fin. Si vous tirez un nœud et qu’un autre suit :

• Zoomez fortement (600 % ou plus).
• Déplacez les croix verte (début) et rouge (fin) pour les sortir de la zone de travail.
• Vérifiez que seul le nœud voulu est sélectionné avant de le déplacer.

La formule magique : 87 % d’échelle et 10° de rotation

C’est le cœur du Zentangle : vous créez une copie plus petite et légèrement pivotée à l’intérieur de la forme précédente.

Pas à pas : la première transformation

1. Sélectionnez le carré de base.
2. Vérifiez le verrou : l’icône cadenas entre largeur et hauteur doit être fermée (mise à l’échelle proportionnelle).
3. Dans la zone d’échelle, saisissez 87 (%) puis Entrée.
4. Dans la zone de rotation, saisissez 10 (degrés) puis Entrée.

Points de contrôle

• Le nouveau carré se place nettement à l’intérieur du premier.
• L’écart entre les lignes reste régulier : proche, mais sans se confondre.

Résultat attendu

L’effet « tunnel » commence à apparaître.

Pourquoi 87 % et 10° fonctionnent (le « sweet spot »)

La numérisation, c’est aussi des maths.

• Échelle > 90 % : le tunnel progresse trop lentement ; il faut trop d’itérations pour fermer le centre, ce qui gonfle inutilement le nombre de points.
• Échelle < 80 % : le tunnel se referme trop vite ; le motif paraît creux et moins harmonieux.
• 87 % / 10° : d’après l’expérience montrée par Sue, ce ratio donne une densité visuelle très agréable sans transformer le motif en « patch blindé ». Pour un premier essai, restez sur ces valeurs.

Accélérer le workflow avec Copier / Coller

Une fois la logique validée, le reste est une répétition rapide.

Pas à pas : la boucle d’itération rapide

1. Ctrl+C (copier l’objet sélectionné).
2. Ctrl+V (coller).
3. Saisissez 87 en échelle -> Entrée.
4. Saisissez 10 en rotation -> Entrée.
5. Répétez cette boucle 10 à 15 fois.

Points de contrôle (le signal d’arrêt)

• Contrôle visuel : surveillez le centre. Dès que le carré le plus interne devient plus petit qu’une pièce de 10 cents (env. 0,5 inch / 12 mm), ARRÊTEZ.
• Pourquoi : en dessous, les points se superposent trop et le rendu devient un amas de fil.

Résultat attendu

Une spirale hypnotique. Les zones plus foncées là où les lignes se croisent font partie de l’effet : c’est une « ombre » créée uniquement par la superposition du fil.

Le plus gros piège qualité : le « pâté » au centre

Sue insiste : ne descendez pas à l’échelle microscopique. En broderie réelle, le fil a du volume. Si vous numérisez un carré minuscule, la machine va empiler, nouer, et peut même tirer le tissu vers la plaque à aiguille. Règle pratique : laissez respirer le centre.

Astuce pro : garder le geste “relax”, mais rester maître du résultat

Pour garder la qualité pendant cette phase répétitive :

• Faites une pause toutes les 4 itérations.
• Passez en affichage 1:1 (taille réelle).
• Posez-vous la question : « Est-ce qu’une aiguille peut physiquement passer proprement dans cet espace ? » Si non, supprimez la dernière itération.

Utiliser Mirror Copy Both pour quadrupler le motif

Voici le vrai accélérateur : on transforme une spirale en un carrelage complexe.

Pas à pas : Mirror Copy Both

1. Sélectionnez tout (Ctrl+A) pour prendre toute la pile de spirales.
2. Allez dans l’onglet Layout.
3. Choisissez Mirror Copy Both (miroir horizontal + vertical simultanément).
4. Zoomez sur le centre exact, là où les quatre quadrants se rejoignent.

Points de contrôle

• La jonction centrale est la zone la plus critique.
• Les quatre parties doivent être parfaitement symétriques et bien raccordées.

Résultat attendu

Un effet « étoile » / illusion optique.

Chevauchement vs espace au raccord des quadrants (comment décider)

Au point de rencontre des quatre coins, vous devez choisir selon votre stabilisateur et votre mise en cadre :

• Léger chevauchement (1 mm) : recommandé si vous utilisez des cadres standards sur tissu souple. Le tissu se rétracte pendant la broderie ; le chevauchement évite l’apparition de micro-jours.
• Micro espace : à envisager uniquement si votre ensemble tissu/stabilisation est très stable et que vous maîtrisez parfaitement le maintien, car le moindre déplacement rendra l’espace visible.

Point de déclic fréquent : « je ne savais pas qu’on pouvait mirer à droite et en bas en même temps »

Cet outil change la façon de concevoir : au lieu de « dessiner un grand motif », vous vous concentrez sur « réussir un seul quadrant ». Une entrée précise donne une sortie précise.

Contrôles finaux avec la simulation de points

Ne lancez jamais une broderie sans “test drive” numérique.

Pas à pas : simuler comme en atelier

1. Appuyez sur “S” : masquez les formes/TrueView pour voir les lignes de points (wireframe).
2. Ouvrez Stitch Player (Shift+R).
3. Augmentez la vitesse de lecture.
4. Yeux sur le centre : regardez comment l’aiguille entre et ressort. Si elle martèle exactement le même point trop souvent, supprimez les plus petits carrés internes.

Points de contrôle

• Le flux doit être : centre -> extérieur -> retour vers le centre.
• Pas d’hésitations ni de “nœuds” visibles dans la simulation.

Résultat attendu

Un tracé continu, propre, qui ressemble à un dessin au trait.

Primer

Ce motif est un exercice de numérisation, mais en production, c’est aussi un stress test de mise en cadre. Les lignes géométriques en point de course ne pardonnent rien. Contrairement à un satin “moelleux” qui masque les petits défauts, ici chaque fronce, décalage ou bulle se voit.

C’est là que votre matériel compte. Si votre tissu glisse en cours de broderie, ou si vous cherchez une tension régulière sans laisser de marques de cadre, beaucoup de pros passent à des cadres de broderie pour machines à broder à serrage magnétique. Des outils précis complètent des motifs précis.

Prep

Avant de charger le fichier, préparez la “couche physique”. Si cette étape est négligée, l’échec est quasi garanti.

Consommables & contrôles de préparation (kit atelier)

• Aiguille : utilisez une 75/11 Sharp (tissés) ou une Ballpoint (mailles). Une aiguille émoussée tire le tissu et déforme le carré.
• Canette : vérifiez le niveau. Tomber en panne de fil de canette sur un motif au trait crée un arrêt/point d’arrêt très visible.
• Marquage : stylo effaçable à la chaleur ou craie. Vous avez besoin d’un repère de centre précis.
• Stabilisateur : non négociable. Voir l’arbre de décision ci-dessous.

Si vous produisez ces carrés en série (par exemple pour un quilt), installer une station de cadrage de broderie aide à répéter exactement la même tension et le même angle, ce qui réduit les rebuts.

Arbre de décision : tissu → choix du stabilisateur

Suivez cette logique pour éviter les fronces :

1. Le tissu est-il stable ? (denim, canvas, sergé)
   • OUI : utilisez un déchirable (tear-away) (2 couches si le tissu est fin).
   • NON : passez à l’étape 2.
2. Le tissu est-il instable/élastique ? (T-shirt, jersey, spandex)
   • OUI : utilisez impérativement un découpable (cut-away). Le point de course tire vers l’intérieur et “referme” la géométrie ; le cut-away maintient la forme.
   • NON : passez à l’étape 3.
3. Y a-t-il du poil/du relief ? (éponge, velours)
   • OUI : ajoutez un film hydrosoluble (topper) sur le dessus. Sinon, le point de course s’enfonce et disparaît.

Checklist de préparation (à valider avant broderie)

• Aiguille : neuve et adaptée au tissu ?
• Canette : au moins à 50 % ?
• Mise en cadre : tissu bien tendu (ferme, sans être étiré) ?
• Fichier : export machine (DST/PES…) + fichier de travail (EMB) sauvegardé ?

Setup

Réglages fichier dans Hatch

• Sortie : exportez dans le format de votre machine (ex. .PES pour Brother, .JEF pour Janome).
• Centrage : vérifiez que l’option de centrage automatique est activée pour démarrer au centre.

Mise en place côté machine

Montez le cadre.

• Test tactile : tapotez le tissu : il doit faire un son mat.
• Contrôle d’appui : avec un cadre standard, les deux anneaux doivent être bien à plat. Avec des cadres de broderie magnétiques, vérifiez que les aimants sont bien en place sur tous les côtés pour éviter le “flagging” (tissu qui rebondit).

Avertissement : sécurité des aimants. Les cadres magnétiques puissants peuvent pincer fortement. Ne les approchez jamais d’un pacemaker. Faites glisser pour ouvrir/fermer : ne laissez pas “claquer”.

Operation

Pas à pas (exécution)

1. Numérisez : carré 3x3 -> Reshape -> boucle 87 % / 10° -> Mirror Copy Both.
2. Vérifiez : lancez Stitch Player et repérez les sur-épaisseurs.
3. Mise en cadre : chargez tissu + stabilisateur adapté (cut-away pour mailles !).
4. Traçage : utilisez la fonction “Trace” / “Design Check” de la machine pour vérifier que l’aiguille ne touchera pas le cadre.
5. Lancez : démarrez la broderie. Surveillez les 500 premiers points.
   • À l’oreille : rythme fluide = bon.
   • À l’oreille : claquements = tissu trop lâche (reprendre la mise en cadre).

En production (ex. 20 carrés pour un quilt), la régularité de placement est critique. Une station de cadrage pour machine à broder vous aide à aligner le droit-fil à l’identique à chaque fois — essentiel pour des blocs géométriques.

Checklist en cours de broderie

• Bruit : pas de grincement ni de claquement fort.
• Visuel : le carré reste un carré (pas un losange).
• Centre : pas d’amas (nid d’oiseau).
• Tissu : pas de fronces autour des lignes.

Quality Checks

À quoi ressemble un bon résultat sur tissu

• Géométrie : le carré est réellement carré (mesurez les diagonales : elles doivent être égales).
• Planéité : pas de fronces ni d’effet “tunnel” autour des zones plus chargées.
• Lisibilité : les points de course restent visibles, pas “engloutis” dans la matière.

Notes qualité (atelier)

Si votre carré finit en losange/sablier, votre stabilisation est trop faible ou votre tension de mise en cadre est irrégulière. Les cadres standards peuvent compliquer la régularité, car le serrage par vis dépend beaucoup de la résistance du tissu. C’est une des raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs expérimentés passent aux cadres magnétiques : la pression est plus uniforme, ce qui réduit les déformations par traction sur les motifs géométriques.

Si vous utilisez des cadres de broderie pour machines à broder qui laissent des marques de cadre (zones brillantes/écrasées) sur velours ou coton délicat, la vapeur peut aider, mais la prévention la plus simple reste un maintien plus doux et homogène.

Troubleshooting

Symptôme : le centre devient un “rocher” de fil

• Cause probable : trop d’itérations (réduction trop loin).
• Correctif rapide : retour dans Hatch, supprimez les 3–4 dernières boucles. Le centre doit rester suffisamment ouvert pour distinguer un peu de tissu (env. 10–12 mm).

Symptôme : “nid d’oiseau” (bourrage sous la plaque)

• Cause probable : tension supérieure trop faible OU déplacement du tissu pendant que l’aiguille travaille dans une zone très chargée.
• Correctif rapide : coupez et retirez le bourrage. Changez l’aiguille (probablement tordue). Ré-enfilez complètement.

Symptôme : le carré 3x3 mesure 2,8" x 3,1" (déformation)

• Cause probable : le tissu a glissé pendant la broderie (traction dans le droit-fil).
• Correctif rapide : stabilisateur plus ferme (cut-away). Collage tissu/stabilisateur avec adhésif temporaire.
• Prévention : cherchez comment utiliser un cadre de broderie magnétique pour comprendre comment une pression de serrage plus uniforme peut réduire les déformations par rapport à un cadre à vis.

Symptôme : casses de fil répétées

• Cause probable : fil ancien, aiguille abîmée, ou vitesse trop élevée pour un tracé géométrique fin.
• Correctif rapide : ralentissez. Changez l’aiguille.

Results

Vous avez maintenant un « fichier maître » de carré Zentangle :

1. Mathématiquement propre : base 3" x 3".
2. Mécaniquement plus fluide : angles arrondis si souhaité.
3. Esthétiquement équilibré : ratio spirale 87 % / 10°.
4. Plus sûr en broderie : centre maîtrisé pour éviter l’amas et les casses.

Les retours sous la vidéo soulignent bien l’intérêt de cette méthode : le résultat paraît très complexe, mais la réalisation est simple et répétitive — à condition de respecter la physique de la broderie. Gardez un centre respirant, stabilisez sérieusement, et profitez du rythme hypnotique de la spirale.