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Inkscapeでベクター素材を整える
きれいな仕上がりは、ミシンの前ではなく「元絵の整理」から始まります。刺繍で失敗が起きる原因は針や糸よりも、取り込み素材が荒れているケースが本当に多いです。今回は「素材がきれいなら結果もきれい」という前提で、トトロのベクター画像の胸模様をハートに差し替え、Hatchで自動デジタイズに回せる状態まで整えます。
ベクター素材の強みは、線と面が“部品”として明確なことです。JPEGのようなピクセル画像は輪郭がにじみやすく、ソフトが境界を誤認識して余計なオブジェクト（＝余計な縫い）を作りがちです。ベクターは「設計図」に近いので、自動デジタイズの成功率が上がります。
ここで身につくこと（起きがちな失敗も含む）
単にボタンを押すのではなく、「縫えるデータ」に寄せるために、次を押さえます。
- ベクター編集： ベジェ曲線で形を崩さずにパーツを修正する
- 色数管理： Hatchに“領域”として認識させ、細かいゴミ（ノイズ）を増やさない
- タオル対策： パイルの“ループ地獄”でも潰れない設計と下準備
初心者がハマりやすい落とし穴： 画面上で良く見える＝縫って良い、ではありません。今回防ぎたいのは次の3つです。
- 「ズレ」： 画面上は中央でも、実際は左右の見え方で2mmズレて見える（＝視覚中心と幾何学中心のズレ）
- 「謎の白い箱」： 自動デジタイズが背景を拾って、不要な白糸の縫いを大量生成する
- 「縫い沈み」： せっかくの質感（パターン）がパイルに埋もれて消える
手順：胸の模様をハートに差し替える
- ハートを描く（ベジェツール）：
- 曲線を作ります。感覚チェック： ノードを動かしたとき、カーブが滑らかについてくるのが理想です。ガクッと折れる場合は「角ノード」になっている可能性があります。
- 塗りだけの形にする：
- ハートをベタ塗りの黒（RGB: 0,0,0）にし、線（ストローク）を削除します。
- 理由： 線が残ると、デジタイズ時にサテン境界として解釈されやすく、今回の狙い（シンプルな面）から外れます。
- 左右対称は複製＋反転：
- 2つ目を描き直さず、1つ目を複製して左右反転します。これで形のブレがなくなります。
- 中央ハートの「見え方の中心」を調整：
- 真ん中のハートは傾きが目立ちます。ノード編集で、下の尖りが上のくぼみの真下に来るように縦方向を揃えます。
- 置き換えと最終確認：
- 元の胸模様を削除し、ハートを配置します。
- 目を細めて確認： 少し離れて見たとき、3つのハートが「ひとまとまり」に見えるか。1つだけ浮いて見えるなら間隔を見直します。
チェックポイント： 縮小表示でも、ハートがくっきり黒く、バランスよく胸に“スタンプされた”ように見えること。
想定される結果： ピクセルの荒れがなく、自動デジタイズに回しやすいベクター素材。
注意： 刃物の置き場。 PC作業中に、机上にリッパーやカッター、ハサミを出しっぱなしにしがちです。通知や画面切り替えで手元がズレると危険なので、フタ付き容器やマグネットトレーにまとめて管理してください。
Hatchに取り込み、サイズを決める
ここからは「制作（生産）モード」です。目的は、刺繍枠（5x7）の現実的な縫い範囲に合わせて、データを破綻しないサイズに収めることです。
取り込みと横幅設定
- ドラッグ＆ドロップ： 編集したSVGをHatchに入れます。
- オブジェクトを選択： 画像（アートワーク）をクリックして選択状態にします。
- 安全マージン込みでリサイズ：
- 上部の幅（Width）に
4を入力し、4インチにします。 - なぜ5インチ幅の枠に対して4インチ？ 枠は「最大値」であって「安全に縫える範囲」ではありません。左右に余白を残すことで、押さえや針棒周りが枠に干渉する事故を避けられます。
- 上部の幅（Width）に
チェックポイント： 赤い枠境界の内側に、四方の余白（逃げ）が見えること。
想定される結果： 5x7枠に対して無理のないスケールの素材。
この「枠から逆算する」考え方が重要です。サイズは数字ではなく、針と枠の物理関係です。
よくある質問（コメントより要約）：「Hatchでは良く見えるのに、ミシンで変な線が出る」
自動デジタイズで最も多いストレスの一つです。画面上はきれいでも、縫うと顔を横切るような不要な線（移動縫い・渡り縫い）が混ざることがあります。
起きる理由： 自動デジタイズは“見えているもの”を忠実に拾います。背景に小さなゴミ（極小の白要素など）があると、そこへ縫いに行くための移動が発生します。
- 対策方針： 後工程でオブジェクト順（Object Sequence）を見て、不要オブジェクトを削除します。プレビューだけで判断しないのがコツです。
自動デジタイズの要点：色数削減と「色の統合」
自動デジタイズは便利ですが、条件が荒れると一気に崩れます。こちらが“道を整える”ことで成功率が上がります。
手順：色数を減らし、ノイズ色を統合する
- Auto-Digitize Embroidery（自動デジタイズ）を開く。
- まずは色数を6まで下げる：
- 下げすぎると（例：2色）目などの細部が消えます。
- 多すぎると（例：12色）「ほぼ同じグレー」が増え、オブジェクトが分裂します。
- 色チップを点検：
- 似たグレーが複数あるなら、統合候補です。
- Merge（統合）で近い色をまとめる：
- 最終的に 4色ブロック（赤・黒・グレー・白）に整理します。
チェックポイント： 右側のパレットに重複色がなく、「正体不明のグレー」が残っていないこと。
想定される結果： 針が迷わない、シンプルな“縫いの地図”。
なぜ重要か（縫製の現実）
色替えは、機械が止まり、糸を止め縫いし、糸切りし、次の位置へ移動する「物理イベント」です。
- 色が多い＝裏が荒れやすい／糸処理が増える
- オブジェクトが多い＝同じ周辺を何度も刺して生地が痛みやすい
刺繍ミシン 用 枠入れの作業では、ソフト上の複雑さがそのまま物理的不安定につながります。データがシンプルなほど、生地はフラットに保ちやすいです。
縫いの整理と質感（パターン）を入れる
質感は作品の価値を上げます。ただしタオル（パイル）では、質感が“沈む”リスクもセットです。
手順：不要な背景を消し、塗りに質感を付ける
- TrueViewをオフ： 'T'キー（または表示アイコン）で、シミュレーションではなく縫い線を見ます。
- 背景の「ゴースト箱」を削除： 背景のバウンディング（多くは白）を選択してDelete。
- 現場感： これを消さないと、白いタオルに白糸で四角を延々縫うことになります。
- 質感を追加：
- お腹の塗りオブジェクトを選択。
- タタミ（Tatami Fill）のパターンを Pattern 31 に変更。
- 見た目チェック： お腹が波状／うねりのある表情に変わります。
チェックポイント： 背景が透明になり、お腹の質感が目視できること。
想定される結果： ベタ塗りより一段“刺繍らしい”データ。
注意：タオルで起きる「質感の縫い沈み」
平織りの綿ではPattern 31がはっきり出ますが、パイルではループに埋もれます。
- 対策： 水溶性の上置き（Sol-U-Film）を必ず使います。上置きが橋渡しになり、縫いがループの下に潜り込むのを抑えます。
カーブ文字を追加する
カーブ文字は、間隔の崩れが目立つので苦手意識が出やすい部分です。ここではベースライン（Any Shape／Clockwise arc）を使って安定させます。
手順：アーチ状の文字を入れる
- 文字ツール： 「BE MY TOTORO」を入力。
- フォント選び： 太めのサンセリフ系が無難です。補足： タオルでは細い線や細いセリフは潰れやすいです。
- アーチ設定： Clockwise Arc（またはAny Shape）を選択。
- 干渉チェック： 文字が耳に当たっていないか確認。
チェックポイント： 文字がキャラクターの上に“傘”のように乗り、読みやすいこと。
想定される結果： 視認性の高いアーチ文字。
「枠の中央に固定されて動かせない」を直す（デザイン移動）
デザインを下にずらしたいのに、中央へ戻ってしまう症状です。
- 症状： 置いた位置が戻る（ゴムのように引き戻される）。
- 設定変更：
- Software Settings > Embroidery Settings を開く。
- Auto Start and End を Manual に変更。
- 理由： 位置合わせは手動で追い込みたい場面が多く、固定は邪魔になります。
チェックポイント： 抵抗なくデザインを枠内で移動できること。
想定される結果： レイアウトの自由度が戻る。
よくある質問（コメントより要約）：「どれを選択してるのか分からなくて、違うものを触ってしまう」
カーソルが見えにくい／選択対象が分からないと、枠や別オブジェクトを編集してしまいがちです。
- 手順を固定化：
- オブジェクトをクリック
- バウンディングボックス（黒いハンドル）が出るのを待つ
- Object Propertiesで対象名（例：Text）を確認
- その後に編集
- 合言葉： 「選ぶ→確認→編集」。急がない方が結果的に早いです。
タオル（パイル）用：スタビライザー構成
ここが最重要です。ソフトのミスは戻せますが、生地の失敗は戻りません。タオルは高パイルで不安定、しかも立体的です。
準備物（作業を始める前に揃える）
- 水溶性上置き： Sol-U-Film（ループ押さえ）
- スプレーのり： Loctite等（薄く、均一に）
- 針： 新品針。タオルはパイルを切って入りやすいので、まずは新しい針で開始するのが安全です。
- マスキングテープ／養生テープ： 上置きの端固定用
- 糸端処理用： 精密ハサミなど
業務では、こうした消耗品を枠固定台（段取り台）にまとめ、毎回同じ“レシピ”で再現性を作ります。
手順：「浮かせ貼り（フロート）」で枠跡を抑える
タオルを通常の枠張りで強く挟むと、繊維が潰れて枠跡（枠焼け）が残りやすくなります。そこで「生地は挟まず、貼って固定する」フロートを使います。
- スタビライザーだけを枠張り： Stitch-N-Tear Lite（ティアアウェイ）を1枚、刺繍枠に張ります。
- 触感チェック： 叩くとピンと張った音がする状態が目安です。
- スプレーのり： 枠に張ったスタビライザーへ薄く噴霧（必ずミシンから離して）。
- タオルを置く： タオルを上から貼り付け、シワをならします。
- 上置き： 水溶性フィルムを上に載せ、必要なら角をテープで固定。
チェックポイント： 下：スタビライザー／中：タオル／上：フィルム、の3層がズレずに揃っていること。
想定される結果： タオルを潰さず、縫い沈みも抑えた状態で縫える。
注意： 磁力製品の安全。 タオル作業ではマグネット刺繍枠（マグネット刺繍枠）を使う現場も多いですが、磁力は強力です。指を挟む危険があるため取り扱いに注意し、医療機器や磁気に弱いものには近づけないでください。
判断フロー：スタビライザーの選び方
- 生地が「毛足あり（高パイル）」？
- YES： 上置き必須（縫い沈み防止）
- NO： 上置き不要な場合もあり
- 厚くて枠張りしづらい（タオル等）？
- YES： フロート方式、またはマグネット枠を検討
- NO： 通常の枠張りでも可
- 伸びる素材（Tシャツ等）？
- YES： カットアウェイ推奨（ティアアウェイだと歪みやすい）
- NO： ティアアウェイでも対応しやすい
タオルの厚い段差（ヘム）などで通常枠が閉まりにくい場合、マグネット刺繍枠 brother pe770 用のような選択肢が「物理的に閉まらない」を解決します。摩擦で押し込むのではなく、磁力でクランプする発想です。
Brother PE-770で縫う
縫う準備が整いました。
縫い始める前の最終チェック（省略しない）
- 下糸（ボビン）残量： 50%未満なら交換検討（途中で切れると手戻りが大きい）。
- 上糸の通し直し： 上糸を引いて、適度な抵抗があるか確認。スカスカならテンション皿に入っていない可能性があります。
- 上置きの範囲： 縫い範囲全体を覆っているか。
- 干渉確認： 手回し、またはミシン側のトレース機能等で、針が枠に当たらないか確認。
実行：縫いとトラブル対応
スタート後、最初の数百針は必ず見守ります。
トラブルシューティング（整理表）
| 症状 | ありがちな原因 | まずやる対処（応急） | 根本対策 |
|---|---|---|---|
| 糸が裏で団子になる | 上糸がガイド外れ／テンション不良 | すぐ停止し、糸を切って上糸を通し直す | テンション部の糸くず清掃 |
| 針折れ | 枠に干渉／針が摩耗／厚物で負荷 | 枠位置確認、針交換 | 毎回トレースで干渉チェック |
| 縫いが沈んで見えない | 上置きなし／上置きが破れている | 一時停止し、上から新しいフィルムを追加 | 上置きを適切に固定・必要なら厚めを使用 |
| 枠が外れる／開く | 厚みで摩擦枠が保持できない | テープやスプレーのりで補助 | brother 5x7 マグネット刺繍枠を検討 |
工具・設備のアップグレード判断（現場目線）
タオル1枚のギフトなら、上の方法で十分です。 一方で、同じタオルを何十枚も回すと「貼ってテープして…」がボトルネックになります。
- 兆候： 枠張り（段取り）が縫い時間より長い／手首が疲れる／枠跡でNGが出る
- 判断基準： 枠張りが生産の足を引っ張っているなら改善ポイント
- 選択肢：
- レベル1： マグネット刺繍枠（厚物のクランプが速い）
- レベル2： 多針刺繍機。4色程度でも単針は色替えで手が止まるため、量産では差が出ます。
仕上がり
タオル刺繍の“地雷”を踏まずに完走できました。
成功の要点：
- ベクター整理： Inkscapeでノードと塗りを整え、取り込みノイズを減らした
- 自動デジタイズ： 色数を整理し、統合で不要な分裂を抑えた
- 質感： Pattern 31で表情を出しつつ、上置きで沈みを抑えた
- 安定化： フロート方式で枠跡を抑え、パイルでも形を崩さず縫えた
完成品は、ハートがくっきり、文字が読めて、背景の不要縫いが出ていない状態が理想です。
趣味から実務へ寄せるなら、ベクター素材の整備、消耗品の段取り、そしてマグネット枠などの治具化で「毎回同じ品質」を作っていきましょう。
