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FSL（フリースタンディングレース）に必要な材料
フリースタンディングレース（FSL）は、マシン刺繍の中でも「糸だけで形を成立させる」ジャンルです。布地に支えられる通常刺繍と違い、スタビライザー上に“骨格（基礎構造）”を作り、洗い落とし後も重力と取り扱いに耐える必要があります。
本記事では「イースタン・タイガー・スワローテイル」蝶のFSLデザインを作ります。デザインサイズは 高さ3.91インチ × 幅5.13インチ、ステッチ数は 20,000針強。実演はBrotherの単針機で、6x6 Brother枠を使用（標準の5x7 Brother枠にも入るサイズ）です。
用意するもの（必須セット）
動画の仕上がりを再現するために、材料はできるだけ同条件で揃えるのが近道です。
- 下地（基材）： メッシュタイプの水溶性スタビライザー。薄い布のような質感の「ウォッシュアウェイ（洗い落とし）」タイプを使います。
- 枚数： 2枚重ね（動画でも2層で枠張りしています）。
- 機材： Brother 刺繍ミシン と 6x6 または 5x7 のBrother刺繍枠。
- 上糸： 40wtポリエステル刺繍糸。
- 下糸（ボビン糸）： 上糸と同系色のポリエステル糸。FSLは裏面も見えるため、白ボビン固定だと仕上がりが崩れます。色替えごとにボビンも合わせます（黒→黄→青→赤）。
- 道具： カーブ刺繍はさみ（際カット用）、ピンセット。
- 溶解・仕上げ： ぬるま湯を入れるボウル、清潔なタオル。
事前に揃えておくと詰まらないもの（忘れがちチェック）
作業中に「取りに行く」ことが、FSLでは糸絡みやズレの原因になります。最低限、次を手元に置いてから開始します。
- ボビンの予備： 土台（黒）の途中でボビン切れすると、やり直しになりやすい工程です。
- 作業スペース： 枠の付け外し・糸替えが多いので、枠を置ける平面を確保します。
- 水回りの段取り： ボウルで溶かすか、シンクで流すかを先に決めておきます（動画ではどちらも触れています）。
FSLを台無しにする「素材取り違え」
動画で強調されている落とし穴がこれです。水溶性メッシュは、見た目がポリメッシュ（カットアウェイ）に似ています。
- 起きること： きれいに縫えたのに、水に浸けてもスタビライザーが溶けず、レースになりません。
- 対策： ロールのラベルを必ず確認し、保管場所も「洗い落とし専用」で分けると事故が減ります。
ドラム張りの枠張りが重要な理由
通常刺繍では布が糸を支えますが、FSLでは スタビライザーが布の役割です。ここがたるむと、土台グリッドがズレたり、密度の高い工程で引っ張られて形が崩れたりします。
FSLの合言葉は「ドラム張り」。ただ“強く張る”だけでなく、縫っている間も張りが維持される状態を目標にします。
なぜ2枚重ねなのか／「ドラム張り」の判断基準
動画ではスタビライザーを折って 2層にしています。薄いメッシュを2枚にすることで、針が刺さるときの支持が増え、20,000針超の密度でも安定しやすくなります。
ドラム張りの簡易チェック（現場向け）
- 触感： 枠中央を指で軽く押して、ほとんど沈まない。
- 音： 爪で軽く叩いて、張った音がする（鈍い音なら張り不足）。
- 見た目： 枠の内側に波打ち・ゆるみがない。
量産や連続作業では、枠張りの再現性が品質と歩留まりを左右します。外枠を水平に固定できる 刺繍 枠固定台 を使うと、スタビライザーのズレや斜め押し込みが減り、張りを作りやすくなります。
枠張りがボトルネックになったときの改善ルート
標準枠では、滑りやすいメッシュを均一に張るのに手が疲れたり、縫製中に緩んで「抜け・ズレ」が起きたりします。
見直しのサイン
- ネジを何度も締め直している
- 数枚で手首が痛くなる
- 縫っている途中で張りが落ちる
改善の段階
- レベル1（手順）： ネジ締め後、外周を軽く引きながら最終締めして張りを作る。
- レベル2（道具）： マグネット刺繍枠へ。マグネットで面圧を均一にかけて固定できるため、滑りやすい水溶性メッシュでも張りが作りやすくなります。この用途では マグネット刺繍枠 brother 用 のように対応機種向けの枠を選ぶと、段取りが安定します。
注意： マグネットの安全。マグネット刺繍枠は挟み込み力が強い工具です。クランプ部に指を入れないでください。医療用インプラントを使用している場合は、磁石を安全距離で扱ってください。
手順：縫製（ステッチアウト）
ここからは動画の流れを、作業として実行しやすい形に分解します。実演では速度 600針/分で進行しています。
Step 1 — スタビライザーをカットして2枚重ねにする
- 展開： メッシュタイプの水溶性スタビライザーを必要量引き出します。
- 2層化： 半分に折って2枚になるサイズでカットします。
- 余白： 枠の外側に持ち代が出るように、十分な大きさで準備します。
Step 2 — ドラム張りで枠張りする
- 準備： 外枠のネジをしっかり緩めます（2枚重ねは厚みが出ます）。
- 配置： 2層のメッシュを外枠の上に置きます。
- はめ込み： 内枠を押し込み、均一に座っているか確認します。
- 締め込み： ネジを締め、外周を軽く引きながら張りを作ります。最後に「ドラム張りチェック（触感・音・見た目）」で確認します。
Step 3 — ミシン設定と土台（基礎グリッド）を縫う
- 糸： 上糸に 40wt黒ポリエステル、下糸（ボビン）も 黒で合わせる。
- 速度： 動画は 600針/分。
ここが重要：土台グリッド 最初に縫われる格子状のステッチが、FSLの骨格になります。ここが途切れたり、張り不足で波打つと、溶解後に形が保てません。
Step 4 — 色替え（上糸＋ボビン）と、糸端の処理
デザインは色替えで進みます（例：黄→青→赤）。動画では、色ごとに上糸だけでなくボビンも交換し、表裏の見え方を揃えています。
糸端（タイイン／タイアウト）の処理
- 色替えのたびに、裏側に糸端が残ることがあります。FSLは裏も見えるため、可能なら色替えごとに糸端をカットして、巻き込みを減らします。
チェックポイント：
- 色替え後に枠を裏返して、糸端が目立つ場合はその場で整えます。完成後は修正が難しくなります。
作業チェックリスト（この章の終わり）
- 張り確認： 土台工程中もドラム張りが維持できている
- 速度： 600針/分で運用できている
- 土台の健全性： 黒のグリッドが途切れず、ヨレていない
- ボビン合わせ： 色替えごとにボビンも上糸と同系色に交換している
- 糸処理： 糸端・飛び糸を都度カットしている
運用メモ： 単針機では色替え＋ボビン交換が手間になります。学習には Brother 刺繍ミシン が扱いやすい一方、作業の段取り（枠の付け外しや再セット）を詰めるなら、枠側の改善として brother 5x7 マグネット刺繍枠 のような選択肢が効いてきます。
スタビライザーを正しく溶かす
縫い終わったら「化学（溶解）」工程です。スタビライザーを落としつつ、形が崩れないように扱います。
Step 5 — 枠から外して、余分なスタビライザーをカット
- 取り外し： 枠をミシンから外し、作品を枠から外します。
- 粗カット： まず大きな余白を落とします。
- 際カット： 蝶の周囲は、縫い目を切らないように少し余白を残してカットします（動画でも「近すぎないように」と注意しています）。
Step 6 — ぬるま湯で溶かす
動画では ガラスボウルのぬるま湯に浸けています。通常はシンクで、食品用の水切り（ストレーナー）を使って流す方法も紹介されています。
- 水温： ぬるま湯（熱湯ではなく、冷水より溶けやすい温度）。
- 方法： 浸けて、必要に応じてピンセットでやさしく動かし、溶解を促します。
- 目安： 白い縁（スタビライザー）が消えていくのが見えたら、溶け残りがないか確認します。
実務向け：FSLのスタビライザー選定（簡易判断）
- これはFSL（フリースタンディングレース）か？
- YES： 水溶性メッシュを 2枚重ね（動画の方法）。
- NO： 生地に応じて、ちぎり・カットなど別のスタビライザーを選ぶ。
- 枠張りで張りが作れない／滑る？
- 対策： 枠固定を安定させるか、固定力を上げる選択肢として 刺繍ミシン 用 マグネット刺繍枠 を検討。
- 溶かした後に形が弱い？
- 確認： 土台グリッドが途切れていないか／縫製中にスタビライザーが破れていないか。
乾燥と形出し（立体感を作る）
Step 7 — 拭き取り→形出し→乾燥
濡れている状態は、糸の“彫刻”ができるタイミングです。
- 拭き取り： タオルの上に置き、タオルを重ねて押さえ、余分な水分を吸い取ります（こすらない）。
- 形出し： 触角や羽を指で整え、乾くまでの形を決めます。
- 乾燥： そのまま置いて乾かします。濡れていると色が濃く見えますが、乾くと少し明るく見えることがあります（動画で言及）。
注意：タオルに貼り付く問題
動画のトラブル例です。
チェックポイント： 触ったときにベタつく／糸が“のり”っぽい感触がある場合、スタビライザーが十分に流せていない可能性があります。そのままタオルの上で乾かすと、タオルに貼り付くことがあります。
- 対処： もう一度ぬるま湯で軽くすすぎ、乾かすときは「置き乾燥」ではなく、まず拭き取り（ブロッティング）を優先します。
FSL作品の見せ方（展示アイデア）
動画で紹介されている、見栄えの良い使い方は次の2つです。
- フローティングフレーム： 透明シートで挟み、宙に浮いたように見せる。表裏が同じようにきれいだと、完成度が上がります。
- リース装飾： リースに留めて立体的に配置する。
仕上がりを“作品”に見せるコツ
- 持ち方： つまむなら羽先ではなく、密度の高い胴体側を持つと変形しにくい。
注意： はさみ作業の安全。際カットは刃先が見えにくい角度になりがちです。指を作品の裏側に回し込まないようにし、少しずつ切り進めます。
Primer
このガイドでは、FSLの「イースタン・タイガー・スワローテイル」蝶を安定して仕上げるために、水溶性メッシュ2枚重ね、ドラム張りの枠張り、そして上糸/下糸（ボビン糸）の色合わせという要点を軸に、縫製から溶解・乾燥・形出しまでを一連で整理しました。
単針機（例：Brother 刺繍ミシン）でのFSLは、縫う前の段取りが品質を決めます。準備が整っていれば、仕上がりは安定します。
Prep
ミシンを動かす前に、作業台を片付け、必要物を手の届く範囲に揃えます。FSLは途中修正が効きにくいので、最初の準備が重要です。
忘れがちな準備チェック
- ボビン準備： 土台（黒）用のボビン量は十分か。
- 水の段取り： ボウルで浸けるか、シンクで流すかを決めているか。
- 道具配置： はさみ・ピンセットがすぐ取れる位置にあるか。
Prep Checklist（この章の終わり）
- 材料確認： スタビライザーが 水溶性メッシュである
- 枚数： 2枚重ねにできるサイズでカット済み
- 糸の段取り： 上糸と、色に合わせたボビンを順番に用意
- 道具： はさみ・ピンセット・タオル・ぬるま湯の準備ができている
Setup
枠とミシンのセットアップ
- 枠： 6x6 または 5x7。
- 枠張り： 水溶性メッシュを2枚重ねで枠張りし、ドラム張りを確認。
- ミシン： 糸をセットし、速度は 600針/分で運用。
- 安全： キャリッジの可動範囲に物がないか確認。
現場メモ： 水溶性メッシュは滑りやすく、標準枠だと中央がわずかに落ちやすいことがあります。枠側の改善として マグネット刺繍枠 のようなクランプ方式は、張りを作りやすい選択肢になります。
Operation
ステッチアウトを進める
- 土台： 黒の土台グリッドを縫う → いったん状態確認。
- 色1（黄）： 上糸交換 → ボビン交換 → 縫う。
- 糸処理： 糸端をカット。
- 色2（青）： 上糸交換 → ボビン交換 → 縫う。
- 糸処理： 糸端をカット。
- 色3（赤）： 上糸交換 → ボビン交換 → 縫う。
量を作る場合、ボビン交換回数が作業時間に直結します。効率化の観点では 刺繍ミシン 用 マグネット刺繍枠 のような段取り改善の考え方が役立ちます。
Quality Checks
洗い前チェック：
- 張り： スタビライザーがまだドラム張りを保っている
- 土台： グリッドが途切れず、浮き・ヨレがない
- 裏面： 白いボビン糸が目立たず、表裏の見え方が揃っている
洗い後チェック：
- 手触り： 形が保てる硬さがある
- 残留： べたつきが強く残っていない（必要なら追加すすぎ）
Troubleshooting
1) スタビライザーが溶けない／レースにならない
- 症状： 浸けてもシート状の下地が残る。
- 原因： 水溶性メッシュではなく、ポリメッシュ（カットアウェイ）を使っている可能性。
- 対策： 次回はロールのラベルで確認し、取り違えを防ぎます。
2) 乾燥中にタオルへ貼り付く
- 症状： 持ち上げるとタオルの毛足に絡む。
- 原因： スタビライザーの流し不足で、表面が粘りやすい。
- 対策： ぬるま湯で追加すすぎ→置き乾燥より先に拭き取り（ブロッティング）。
3) 裏面に糸端が目立つ／仕上げが荒い
- 症状： 裏側に糸端が残って見える。
- 原因： 色替え時の糸端処理が不足。
- 対策： 色替えごとに糸端をカットし、巻き込みを減らします。
4) 歪み・羽が分離しそうに見える
- 症状： 形が波打つ、部分的にズレたように見える。
- 原因： 枠張りが甘く、縫製中にスタビライザーが動いた可能性。
- 対策： 次回はドラム張りを強化。滑りやすい素材では マグネット刺繍枠 のような固定力の高い枠が有効な場合があります。
Results
FSLの要点である ドラム張り、水溶性メッシュ2枚重ね、上糸/下糸（ボビン糸）の色合わせを守ることで、洗い落とし後も形が崩れにくく、表裏どちらから見ても美しい蝶に仕上がります。
仕上がりの差は、技術だけでなく段取りと道具でも出ます。まずは正しい枠張りと糸運用を固め、必要に応じて枠や作業環境を最適化していくのが、安定生産への近道です。