Hatch에서 ‘87/10 룰’로 젠탱글 스파이럴 디지타이징: 한 쿼드런트를 미러로 4분할 패턴으로 완성하기

완벽한 3x3 정사각형 세팅하기

젠탱글(Zentangle) 스타일의 자수 파일은 화면에서 보면 꼬여 있고 수학적으로 완벽해 보여서 처음엔 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 하지만 이걸 “어려운 괴물”로 보는 건 흔한 오해입니다. 실제 제작 흐름은 의외로 체계적입니다. 깔끔한 러닝 스티치 정사각형 1개를 만들고, 반복 가능한 변형(축소+회전) 루프를 돌린 다음, 마지막에 대칭(미러) 도구로 한 번에 확장하는 방식입니다.

이 글에서는 OML Embroidery의 Sue가 Hatch에서 보여준 방법을 그대로 재현합니다. 먼저 정확한 3.00" x 3.00" 오픈 셰이프(싱글 런)를 만들고, 필요하면 코너를 부드럽게 라운딩해 기계의 급감속을 줄입니다. 그 다음 ‘87/10’ 리듬(87% 축소 + 10° 회전)을 반복해 스파이럴 터널 느낌을 만들고, 마지막에 Mirror Copy Both로 한 쿼드런트를 4분할 대칭 패턴으로 완성합니다.

왜 이 방식이 실제 자수에서 잘 버티는가(로직 & 물리)

사틴 스티치처럼 면을 꽉 채우는 방식은 원단 위에 단단하고 뻣뻣한 패치를 만들기 쉽습니다. 반면 이 디자인은 러닝 스티치만으로 굵직한 ‘레드워크(Redwork) 느낌’을 만들어냅니다.

• 장점: 가볍고 원단 드레이프가 자연스럽습니다.
• 리스크: 아주 작은 영역(특히 중앙)에 겹침이 누적되면 실이 빠르게 쌓입니다. 같은 좌표에 반복 통과가 과해지면 “딱딱한 매듭”처럼 되어 바늘이 튕기거나 실이 마모/절단될 수 있습니다. 디지타이저의 역할은 중앙 밀도 한계를 관리하는 것입니다.

이 글에서 배우는 것

• 정밀 세팅: 가로/세로 비율 잠금(Aspect Ratio Lock)을 토글해 정확한 3" x 3" 정사각형을 강제로 만드는 법
• 동작 흐름: Reshape와 Spacebar(노드 타입 토글)로 코너를 라운딩해 기계 움직임을 부드럽게 만드는 법
• 공식: 젠탱글의 핵심 ‘스윗 스팟’—매 반복마다 87% 축소 + 10° 회전
• 작업 속도: 정렬이 무너지지 않는 빠른 복사/붙여넣기 루틴
• 대칭 확장: Mirror Copy Both로 4분할 대칭 디자인을 즉시 만드는 법
• 안전 검증: Stitch Player로 재봉 전 겹침 과다/바늘 위험 구간을 잡아내는 법

코너 라운딩: Reshape 툴의 핵심

코너 라운딩은 선택 사항이지만, 기계 동작 관점에서는 유리합니다. 90° 각은 자수기가 사실상 감속→정지→재가속을 반복하게 만들어 진동과 소음을 키웁니다. 코너를 둥글게 하면 암(팬터그래프)이 관성을 유지해 더 매끄럽고 “물결 같은” 라인이 나옵니다.

단계별: Hatch에서 정사각형 코너 라운딩하기

1. 정사각형 아웃라인(오픈 셰이프)을 선택합니다.
2. Reshape 툴을 선택합니다.
3. 노드 추가: 코너 근처의 파란 선 위를 왼쪽 클릭해 포인트를 추가합니다.
4. 변환할 노드를 선택합니다(진한 파란색으로 표시).
5. Spacebar를 누릅니다. 노드가 각(사각)에서 곡선(원형) 포인트로 토글되는 것을 확인합니다.
6. 곡선을 안쪽으로 드래그해 자연스러운 반경(Radius)을 만듭니다.
7. 네 모서리 모두 동일하게 반복합니다.

체크포인트(시각/조작 감각)

• 시각: 코너가 ‘T자 꺾임’이 아니라 ‘부드러운 커브’처럼 보여야 합니다.
• 조작: 드래그가 튕기거나 의도치 않게 움직이면 더 확대해서(Zoom in) 작업합니다.

기대 결과

나중에 미러 확장했을 때도 이음부가 거칠지 않고, 기계가 조용하고 부드럽게 스티칭하는 정사각형이 됩니다.

(댓글에서 자주 나오는 포인트) “노드가 이상하게 같이 움직여요”

Hatch에서는 시작/끝 포인트나 특정 포인트가 상황에 따라 함께 움직이는 것처럼 보일 수 있습니다. 한 노드를 움직였는데 다른 점이 같이 따라오면:

• 600% 이상 확대해서 포인트를 분리해서 확인합니다.
• 초록(Start) / 빨강(End) 표시가 방해되면 화면에서 작업 구간 밖으로 잠시 옮겨 둡니다.
• 편집하려는 해당 노드만 단독 선택된 상태인지 확인한 뒤 드래그합니다.

핵심 공식: 87% 축소 + 10° 회전

이 단계가 젠탱글 제작의 핵심입니다. 이전 도형 안쪽에 더 작고, 약간 회전된 복제 도형을 계속 만들어 넣는 방식입니다.

단계별: 첫 변형(Transform) 적용

1. 기본 정사각형을 선택합니다.
2. 잠금 확인: Width/Height 사이의 자물쇠 아이콘이 닫힘(CLOSED)인지 확인합니다(비율 유지).
3. Scale(축소/확대) 박스에 87(%)을 입력하고 Enter.
4. Rotation(회전) 박스에 10(도)을 입력하고 Enter.

체크포인트

• 새 정사각형이 기존 정사각형 안쪽에 깔끔하게 들어가야 합니다.
• 선 간격이 일정해야 하며, 너무 벌어지거나 서로 심하게 겹치지 않아야 합니다.

기대 결과

스파이럴 ‘터널’ 느낌이 시작됩니다.

왜 87%와 10°가 잘 맞는가(‘스윗 스팟’)

디지타이징은 결국 수치의 조합입니다.

• 90% 이상: 중앙을 채우려면 반복 횟수가 과도하게 늘어 스티치 수가 불필요하게 증가합니다.
• 80% 미만: 너무 빨리 작아져 중앙이 비어 보이거나 리듬이 깨질 수 있습니다.
• 87% / 10°: Sue의 경험상 시각적 밀도와 겹침 부담의 균형이 좋아, 처음 시도할 때 가장 안정적인 값입니다.

복사/붙여넣기로 작업 속도 올리기

수치가 검증되면 이후는 빠른 반복 작업입니다.

단계별: 빠른 반복 루프

1. Ctrl+C (선택 오브젝트 복사)
2. Ctrl+V (붙여넣기)
3. Scale에 87 입력 → Enter
4. Rotation에 10 입력 → Enter
5. 이 루프를 10–15회 반복합니다.

체크포인트(‘멈춰야 하는’ 신호)

• 시각 체크: 중앙의 가장 안쪽 정사각형이 동전(다임)보다 작아 보이기 시작하면(약 0.5 inch 또는 12mm) 멈춥니다.
• 이유: 그보다 작아지면 러닝 스티치가 같은 지점에 겹쳐 쌓이면서 실제 자수에서 뭉침이 생깁니다.

기대 결과

겹침으로 생기는 자연스러운 ‘음영’이 포함된, 시선이 빨려 들어가는 스파이럴이 만들어집니다.

가장 큰 품질 함정: 중앙 ‘뭉침(블롭)’

Sue가 영상에서 분명히 경고하듯, 중앙을 너무 미세하게 만들면 실제 자수에서는 실이 질량을 가지기 때문에 뭉칩니다. 화면에서는 예뻐 보여도, 재봉 시에는 매듭처럼 단단해져 문제를 일으킬 수 있습니다. 요령: 중앙에 숨 쉴 공간을 남기세요.

프로 팁: ‘릴랙스’는 유지하되, 컨트롤은 놓치지 않기

반복 작업 중 품질을 유지하려면:

• 4회 반복마다 잠깐 멈춥니다.
• 1:1(실제 크기)로 확대/축소를 맞춰 확인합니다.
• “저 간격에 바늘이 물리적으로 들어갈 수 있나?”를 자문하고, 답이 ‘아니오’면 마지막 반복을 삭제합니다.

Mirror Copy Both로 4분할 확장하기

이제 생산성 구간입니다. 한 개의 스파이럴을 복잡한 타일 패턴으로 바꿉니다.

단계별: Mirror Copy Both

1. 전체 선택(Ctrl+A)로 스파이럴 스택을 모두 잡습니다.
2. Layout 탭으로 이동합니다.
3. Mirror Copy Both를 선택합니다. X/Y 축으로 동시에 반사 복제됩니다.
4. 네 쿼드런트가 만나는 정중앙 접점을 확대해서 확인합니다.

체크포인트

• 중앙 접점이 가장 민감한 구간입니다.
• 4개 쿼드런트가 대칭으로 정확히 맞물리는지 확인합니다.

기대 결과

별 모양/착시(옵티컬) 같은 효과가 나타납니다.

쿼드런트 이음부: ‘겹침’ vs ‘틈’ 선택 기준

네 모서리가 만나는 구간에서 선택이 필요합니다. 이는 스태빌라이저와 후핑 상태에 따라 달라집니다.

• 아주 약한 겹침(약 1mm): 일반 자수틀로 유연한 원단을 작업할 때 유리합니다. 스티칭 중 원단이 미세 수축하면 이음부가 벌어질 수 있는데, 겹침이 있으면 흰 틈이 덜 보입니다.
• 아주 작은 틈: 원단이 잘 움직이지 않는 조건에서만 고려합니다. 예를 들어 안정적인 원단에서 고정력이 균일한 시스템을 쓸 때처럼, 이동/플래깅을 신뢰할 수 있을 때입니다.

(댓글 포인트) “오른쪽/아래를 동시에 미러할 수 있는지 몰랐어요”

이 기능을 알면 접근 방식이 바뀝니다. “큰 패턴을 어떻게 그리지?”가 아니라 “작은 한 코너를 얼마나 정확히 만들지?”로 사고가 전환됩니다. 입력이 정밀하면 출력도 정밀해집니다.

최종 스티치 시뮬레이션 체크

파일을 자수기로 보내기 전에 ‘디지털 시운전’을 건너뛰지 마세요.

단계별: 생산 디지타이저처럼 시뮬레이션하기

1. 'S' 키: TrueView/셰이프 표시를 꺼서 얇은 스티치 라인(와이어프레임)으로 확인합니다.
2. Stitch Player를 엽니다(Shift+R).
3. 속도 슬라이더를 올립니다.
4. 중앙 집중: 바늘이 중앙에 들어갈 때 같은 점을 과도하게 두드리는지 확인합니다. 과하면 가장 안쪽 정사각형 몇 개를 삭제합니다.

체크포인트

• 흐름이 중앙 → 바깥 → 다시 중앙처럼 자연스럽게 이어져야 합니다.
• 시뮬레이션에서 ‘멈칫’하거나 매듭처럼 보이는 구간이 없어야 합니다.

기대 결과

한 줄 드로잉처럼 깔끔하게 이어지는 연속 러닝 스티치가 됩니다.

프라이머(사전 이해)

이 디자인은 디지타이징 연습이지만, 실제 작업에서는 후핑 스트레스 테스트입니다. 기하학 러닝 스티치는 오차를 숨겨주지 않습니다. 사틴 스티치 꽃처럼 약간의 틀어짐을 덮어주지 않고, 주름/이동/버블이 그대로 드러납니다.

이 지점에서 장비 선택이 영향을 줍니다. 작업 중간에 원단이 미끄러지거나, “틀 자국(후핑 자국)” 없이 일정 장력을 만들기 어렵다면, 많은 작업자가 자력이 강한 자수기용 자수 후프로 업그레이드합니다. 정밀한 디자인에는 정밀한 고정이 잘 맞습니다.

준비(Prep)

파일을 로딩하기 전에 ‘물리 레이어’를 준비해야 합니다. 여기서 실수하면 결과물이 망가질 확률이 높습니다.

숨은 소모품 & 준비 체크(현장용 키트)

• 바늘: 직물에는 75/11 샤프(Sharp), 니트에는 볼포인트(Ballpoint)를 사용합니다. 무딘 바늘은 원단을 끌고 가서 정사각형이 틀어질 수 있습니다.
• 밑실: 보빈 잔량을 확인합니다. 라인 디자인에서 밑실이 중간에 떨어지면 마감 매듭이 지저분해져 전체 인상이 망가집니다.
• 표시: 열 지워지는 펜 또는 초크로 정확한 센터 십자 표시를 합니다.
• 스태빌라이저: 선택이 아니라 필수입니다. 아래 결정 트리를 참고하세요.

퀼트 블록처럼 동일한 정사각형을 여러 장 대량으로 뽑는다면, 자수 후핑 스테이션을 세팅해 장력과 각도를 매번 동일하게 맞추면 불량률을 줄이는 데 도움이 됩니다.

결정 트리: 원단 → 스태빌라이저 선택

퍼커링을 막기 위한 기본 로직입니다.

1. 원단이 안정적인가? (데님, 캔버스, 트윌)
   • 예: 티어어웨이(Tear-away) 사용(얇으면 2겹). 마찰/변형 리스크가 낮습니다.
   • 아니오: 2번으로.
2. 원단이 불안정/신축성인가? (티셔츠, 저지, 스판)
   • 예: 컷어웨이(Cut-away) 스태빌라이저가 필요합니다. 러닝 스티치가 원단을 안쪽으로 끌어당겨(오므라듦) 기하가 무너질 수 있는데, 컷어웨이가 형태를 잡아줍니다.
   • 아니오: 3번으로.
3. 파일(기모/루프)이 있는가? (타월, 벨벳)
   • 예: 위에 수용성 토퍼(워터 솔루블 토퍼)를 올립니다. 없으면 얇은 러닝 스티치가 파일 속으로 묻혀 선이 약해 보일 수 있습니다.

준비 체크리스트(스티칭 전 완료)

• 바늘 체크: 새 바늘인가? 원단에 맞는 타입인가?
• 밑실 체크: 보빈이 최소 50% 이상인가?
• 후핑 체크: 원단이 ‘드럼처럼 팽팽’한가(팽팽하지만 늘려서 당기진 않기)?
• 파일 체크: 기계 포맷(DST/PES)과 작업 파일(EMB)을 모두 저장했는가?

세팅(Setup)

Hatch 파일 세팅

• 출력: 자수기 포맷으로 내보냅니다(예: Brother는 .PES, Janome은 .JEF).
• 센터: 소프트웨어에서 Auto Center가 체크되어 바늘 시작점이 정확히 중앙으로 가는지 확인합니다.

하드웨어 세팅

자수틀을 장착합니다.

• 촉감 체크: 원단을 톡톡 두드렸을 때 둔탁한 소리가 나야 합니다.
• 간극 체크: 일반 자수틀은 내/외링이 균일하게 밀착됐는지 확인합니다. 자석 자수 후프를 쓴다면, 모든 면에서 자석이 완전히 ‘착’ 하고 내려앉았는지 확인해 플래깅(원단이 통통 튀는 현상)을 줄입니다.

작업(Operation)

단계별(실행)

1. 디지타이징: 3x3 정사각형 → Reshape 라운딩 → 87%/10° 반복 → Mirror Copy Both 순서로 진행합니다.
2. 검증: Stitch Player 시뮬레이션으로 겹침 과다 구간을 확인합니다.
3. 후핑: 원단+스태빌라이저를 조건에 맞게 세팅합니다(니트는 컷어웨이!).
4. 트레이스: 자수기에서 Trace/Design Check 기능으로 바늘이 자수틀에 부딪히지 않는지 확인합니다.
5. 가동: 시작 후 첫 500스티치는 반드시 관찰합니다.
   • 소리: 리듬이 부드러우면 정상.
   • 소리: ‘탁탁’ 때리는 소리가 나면 원단이 느슨할 가능성이 큽니다(후핑 재점검).

퀼트 블록처럼 생산 작업(예: 20개)을 한다면 위치 정합이 핵심입니다. 전용 자수기용 후프 스테이션을 쓰면 원단 결(그레인)과 각도를 매번 동일하게 맞추기 쉬워, 기하학 블록에서 특히 유리합니다.

작업 중 체크리스트(스티칭 중)

• 소리 체크: 갈리는 소리/과도한 타격음이 없다.
• 형상 체크: 정사각형이 마름모처럼 기울지 않는다.
• 중앙 체크: 중앙에서 실 엉킴(새둥지)이 생기지 않는다.
• 퍼커링 체크: 스티치 주변 원단이 평평하다.

품질 체크(Quality Checks)

원단 위에서 ‘좋은 결과’ 기준

• 기하: 정사각형이 실제로 정사각형인지 확인합니다(대각선 길이가 같아야 함).
• 평탄: 라인 주변이 울거나 ‘터널링’이 없어야 합니다.
• 선명: 러닝 스티치 한 땀 한 땀이 묻히지 않고 보입니다.

실무 품질 노트

정사각형이 마름모/모래시계처럼 보이면 스태빌라이저가 약하거나 후핑 장력이 불균일한 경우가 많습니다. 일반 자수틀은 스크루로 조이면서 원단 저항에 따라 장력이 달라지기 쉬워, 이런 기하학 디자인에서 한계가 드러나기도 합니다. 그래서 숙련자들이 자석 후프로 넘어가는 경우가 있습니다. 자석은 면 전체를 비교적 균일하게 눌러줘 장력 변수를 줄이고, 기하 라인의 ‘당김 왜곡’을 완화하는 데 도움이 됩니다.

자수기용 자수 후프 사용 시 벨벳이나 섬세한 면에서 “틀 자국(후핑 자국)”이 남는다면 스팀으로 회복되는 경우도 있지만, 예방 관점에서는 자석 시스템이 더 편한 선택이 될 수 있습니다.

트러블슈팅

증상: 중앙이 딱딱한 ‘실 덩어리’처럼 뭉친다

• 가능 원인: 소프트웨어에서 반복을 너무 많이 해서(예: 5% 수준까지) 중앙이 미세해졌습니다.
• 빠른 확인/해결: Hatch로 돌아가 가장 안쪽 3–4개 루프를 삭제합니다. 중앙은 원단이 약간 보일 정도(약 10–12mm)가 안전합니다.

증상: ‘새둥지’(바늘판 아래 실 엉킴)

• 가능 원인: 윗실 장력이 너무 약하거나, 중앙 고밀도 구간에서 바늘이 박힌 상태로 원단이 흔들렸습니다.
• 빠른 해결: 엉킨 실을 제거하고, 바늘을 교체합니다(휘었을 가능성). 윗실/밑실을 처음부터 다시 끼웁니다.

증상: 3x3이 2.8" x 3.1"처럼 치수가 틀어진다(왜곡)

• 가능 원인: 스티칭 중 원단이 이동해 결 방향이 당겨졌습니다.
• 빠른 해결: 더 강한 스태빌라이저(컷어웨이)로 변경합니다. 원단과 스태빌라이저를 스프레이 접착(505 spray)으로 고정합니다.
• 예방: 자석 자수 후프 사용법을 참고해 스크루 방식보다 균일한 클램핑이 가능한지 확인해 보세요.

증상: 실 끊김이 계속 발생한다

• 가능 원인: 오래된 실, 바늘 손상(버), 또는 기계 속도가 기하학 작업에 비해 너무 빠릅니다(예: 800+ SPM).
• 빠른 해결: 속도를 600 SPM으로 낮추고 새 바늘로 교체합니다.

결과(Results)

이제 젠탱글 정사각형을 위한 ‘마스터 파일’을 갖게 되었습니다.

1. 수학적으로 정확함: 3x3 inch 베이스
2. 기계적으로 안정적: 라운딩 코너로 부드러운 스티칭
3. 미적으로 균형 잡힘: 87% / 10° 스파이럴 비율
4. 생산 대응: 중앙 뭉침을 관리해 실 끊김/바늘 리스크를 낮춤

영상 댓글에서도 드러나듯, 이 방법은 눈으로 보면 복잡하지만 손으로 따라 하면 단순한 리듬입니다—단, 기계의 물리를 존중해야 합니다. 중앙은 열어두고, 스태빌라이저는 과감하게 쓰고, 스파이럴의 ‘중독성 있는 반복’을 즐겨보세요.