Czysty redwork bez marszczeń: haft smoka liniowego na tamborku magnetycznym (konfiguracja z maszyną jednoigłową)

Jeśli kiedykolwiek oglądałeś długi, nieprzerwany haft i pomyślałeś: „U mnie przesunęłoby się po trzech minutach” — nie jesteś sam. Liniowe wzory smoka (często nazywane „redwork” albo po prostu ściegiem biegnącym) wyglądają niewinnie. W praktyce są bezlitosne: każdy mikroruch materiału, poślizg w ramie albo wahanie naprężenia od razu wychodzi jako falujące linie, przerwy w narożnikach lub brzydkie nałożenia.

W tym wpisie odtwarzam workflow z filmu: maszyna jednoigłowa haftuje szczegółowy kontur smoka zieloną nicią na białym podkładzie, zamocowanym w prostokątnym tamborku magnetycznym. Kolejność jest kluczowa — najpierw fastryga po obwodzie, potem korpus smoka, następnie głowa, skrzydła/pazury i na końcu dekoracyjny filigran.

Na bazie praktyki z produkcji dorzucam „kontrole starego wyjadacza”, które sprawiają, że taki projekt staje się powtarzalny — szczególnie gdy pracujesz na ramie magnetycznej i zależy Ci na czystej linii bez dramatu z marszczeniem.

Bez paniki — tamborek magnetyczny potrafi być wystarczająco stabilny na długie przebiegi redwork

Długi wzór ściegiem biegnącym to w gruncie rzeczy test fizyki dla Twojej flizeliny hafciarskiej i mocowania w ramie. Dobra wiadomość: poprawnie osadzony Tamborek magnetyczny potrafi bardzo dobrze utrzymać płaski „kanapkę” materiał/podkład podczas ciągłego szycia — nawet gdy wzór ma setki zmian kierunku.

Na filmie widać klasyczne podejście „najpierw stabilność”. Jeśli dopiero zaczynasz, warto zrozumieć, dlaczego to działa:

• Równomierny docisk: w przeciwieństwie do ram skręcanych śrubą, magnesy dociskają krawędź ramy bardziej równomiernie.
• Mikrokorekta przed startem: możesz wygładzić materiał po ułożeniu, ale jeszcze przed ostatecznym „zamknięciem” i startem haftu — w tradycyjnych ramach często jest na to mniej miejsca.

„Słodki punkt” prędkości dla początkujących: Na nagraniu może wyglądać, jakby maszyna szła szybko, ale przy pierwszych dużych redworkach nie ma sensu cisnąć na maksimum.

• Pro: 800+ SPM (ściegów/min)
• Bezpieczny start: 500–600 SPM
• Dlaczego? Mniejsza prędkość = mniej drgań, a drgania to częsta przyczyna „pełzania” materiału i rozjechanych linii.

„Niewidoczne” przygotowanie przed Start: flizelina, prowadzenie nici i osadzenie ramy (to sprawdzają profesjonaliści)

Film od razu przechodzi do szycia, ale w praktyce 90% problemów rodzi się przed wciśnięciem „Start”. Przy redworku nie masz gęstych wypełnień, które maskują błędy — baza musi być perfekcyjna.

Dobór materiału: „test papieru”

W praktyce to flizelina hafciarska/stabilizator decyduje o tym, czy linia będzie czysta.

• Jeśli robisz naszywkę (jak na filmie): wybierz mocny cutaway albo sztywny tearaway (2.5 oz+). W dotyku ma przypominać kartonik.
• Jeśli haftujesz na T-shircie: potrzebujesz cutaway. Tearaway na dzianinie potrafi „odperforować” się jak znaczek pocztowy i wzór zacznie puszczać.

Kontrola dotykiem: „bębenek” vs „trampolina”

Częsty błąd to naciągnięcie podkładu jak trampoliny aż do deformacji.

• Jak ma być: po zamocowaniu w ramie przesuń palcami po powierzchni — ma być równo podparte z minimalnym ugięciem (jak membrana bębna), a nie jak stalowy blat.

„Ukryte” materiały, o których łatwo zapomnieć

Zanim ruszysz, dopilnuj rzeczy, które najczęściej psują długie przebiegi:

• Nowa igła: 75/11 Sharp (do tkanin) albo Ballpoint (do dzianin). Tępa igła bardziej „pcha” niż przebija i sprzyja marszczeniu.
• Tymczasowy klej w sprayu (KK100/505): przy pracy na ramach magnetycznych pomaga ograniczyć ślizganie (zwłaszcza gdy „pływasz” materiał na samej flizelinie).

Checklista przygotowania: „pre-flight”

• Płaskość: flizelina i materiał muszą leżeć idealnie płasko — bez zmarszczek złapanych pod listwami magnesów.
• „Nitkowanie” przez talerzyki: przeciągnij nić górną przez talerzyki naprężacza jak nitkę dentystyczną — opór ma być równy i wyczuwalny.
• Nić dolna: przy wkładaniu bębenka/szpulki dolnej wyczuj/usłysz „klik”. Brak „kliku” często kończy się gniazdem nici.
• Test przesuwu: delikatnie naciśnij środek zamocowanego materiału — nie powinien ślizgać się pod magnesami.

Fastryga po obwodzie: 35 sekund, które oszczędza 20 minut żalu

Na filmie maszyna zaczyna od dużego prostokąta fastrygi po obwodzie (00:00–00:35). Nie pomijaj tego. W produkcji to „tanie ubezpieczenie”.

Dlaczego to działa:

• Fizyka: gdy igła szyje w środku, materiał ma tendencję do „ściągania” do środka. Fastryga działa jak drugi zacisk — trzyma bliżej strefy pracy.
• Szybka kontrola pozycjonowania: jeśli fastryga nie układa się logicznie względem krawędzi pola, od razu wiesz, że coś jest nie tak — zanim zniszczysz element.

Checklista ustawień przed startem

• Weryfikacja obrysu: uruchom „Trace” (lub odpowiednik), żeby upewnić się, że igła nie uderzy w ramę magnetyczną. Uderzenie w magnes potrafi natychmiast złamać igłę.
• Priorytet fastrygi: sprawdź na ekranie, że fastryga jest ustawiona jako pierwszy krok/kolor.
• Prześwit: dopilnuj, żeby nadmiar materiału/flizeliny nie zwisał i nie zahaczał o łoże maszyny.

Start od środka: prowadzenie ściegu, które nie pozwala konturowi „uciekać”

Po fastrydze maszyna przechodzi do środka i zaczyna pętle korpusu oraz ogon (00:36–03:00). Zwróć uwagę na logikę: dobre digitalizacje prawie zawsze pracują od środka na zewnątrz.

Zasada „push & pull” w praktyce

• Od środka na zewnątrz: kotwisz materiał w centrum i „wypychasz” nadmiar w stronę krawędzi, gdzie może się rozłożyć.
• Od zewnątrz do środka: łatwo zamknąć „bąbel” materiału w środku — a to kończy się trwałym wybrzuszeniem/marszczeniem.

Kontrola słuchem: Słuchaj maszyny. Równy, miarowy „pomruk” jest OK. Metaliczne „klapanie” często oznacza, że materiał pod stopką podskakuje (flagging), bo podkład jest zbyt luźny albo mocowanie w ramie nie trzyma pewnie.

Detale głowy smoka: tu pierwsze wychodzą wahania naprężenia i mikro-poślizgi

W odcinku 03:00–06:00 maszyna haftuje pysk i rogi. To strefa podwyższonego ryzyka: małe, ciasne skręty wymagają stabilnego naprężenia.

Szybka diagnostyka: Spójrz na jakość ściegu na wierzchu (a jeśli możesz — zerknij na spód).

• Ideał: nić górna leży płasko i równo.
• Problem z naprężeniem: jeśli biała nić dolna wychodzi na wierzch (zwłaszcza na narożnikach), naprężenie nici górnej jest za duże.
• Typowy zakres: dla standardowej nici 40wt (rayon/poly) naprężenie górne często mieści się w 100gf–130gf. Jeśli nie masz miernika, praktyczny cel to „czytelna” nitka dolna na spodzie w osi ściegu (w zależności od typu ściegu i materiału).

W tym miejscu widać też wpływ osprzętu. Ramy skręcane działają, ale wielu praktyków zauważa, że dobre tamborki do haftu maszynowego oparte o magnesy pomagają ograniczyć odciski ramy (błyszczące, zgniecione ślady), które pojawiają się, gdy zbyt mocno dociskasz klasyczną ramę, żeby utrzymać detal.

Skrzydła i pazury na maszynie jednoigłowej: ostre skręty bez marszczeń

W zakresie 06:00–12:00 maszyna robi skrzydła. To „test obciążeniowy”: igła agresywnie zmienia kierunek.

Dlaczego tu najczęściej marszczy: Marszczenie zwykle nie wynika z „winy maszyny”, tylko z mechaniki trzymania materiału.

1. Pełzanie materiału: każde wkłucie minimalnie „ciągnie” materiał. Po tysiącach wkłuć ten efekt się sumuje.
2. Wniosek: dlatego fastryga + odpowiednio sztywny stabilizator to nie opcja, tylko fundament.

Kiedy warto myśleć o zmianie narzędzia: Jeśli w takich sekcjach musisz często odpinać i ponownie mocować w ramie, bo materiał się ślizga, albo bolą Cię nadgarstki od dokręcania śrub — to jest moment, by rozważyć Tamborki magnetyczne do hafciarek. Zmniejszają „czynnik ludzki” w docisku i pomagają utrzymać powtarzalność od pierwszego do ostatniego ściegu.

Filigran na finiszu: skoki i praca przy krawędzi, żeby kontur pozostał czysty

Od 12:00 do 22:22 maszyna pracuje na zewnętrznych zawijasach. Igła jest daleko od środka i często szyje blisko krawędzi pola.

Ryzyko „efektu trampoliny”: Powierzchnia potrafi zachowywać się inaczej w centrum i przy krawędziach.

• Obserwacja: patrz na stopkę. Powinna płynnie „ślizgać się” po materiale. Jeśli pcha przed sobą falę jak dziób łodzi — mocowanie jest za luźne.
• Co zrobić: zatrzymaj. Nie poprawiaj naciągu, gdy igła jest w dole. Jeśli musisz skorygować, zdejmij ramę, ponownie ułóż magnesy w tamborek magnetyczny do hafciarki, delikatnie wybierz luz i dopiero wróć do haftu.

Drzewko decyzyjne flizeliny do redwork (żeby nie zgadywać i nie marnować przebiegu)

Nie zgaduj. Użyj tej logiki, żeby dobrać setup.

KROK 1: Jaki masz materiał?

• Czy jest rozciągliwy? (T-shirt, bluza, odzież sportowa)
  • TAK: tylko cutaway. Tearaway potrafi puścić na perforacji.
  • NIE (dżins, canvas, twill): przejdź do kroku 2.

KROK 2: Jaka jest gęstość wzoru?

• Lekki (redwork, otwarta line-art):
  • Działanie: medium tearaway (1.5–2.0 oz) zwykle wystarcza na stabilnych tkaninach.
• Ciężki (gęste wypełnienia, satyny):
  • Działanie: cutaway lub ciężki tearaway — potrzebujesz masy przeciw „ściąganiu”.

KROK 3: Kontrola odcisków ramy

• Czy materiał jest delikatny (welur, sztruks)?
  • Działanie: unikaj standardowych ram. Użyj tamborka magnetycznego albo „pływaj” materiał (w ramie tylko flizelina, materiał przyklejony na wierzchu).

Reality check: filmy „wygląda łatwo” ukrywają dwie rzeczy, które naprawdę robią różnicę

Filmy procesowe są przyjemne, ale często nie pokazują walki. W realnej pracy domowej:

1. Zerwania nici się zdarzają. Jeśli nić strzępi się na detalu, bardzo często winna jest stara igła albo źle ułożona ścieżka nici — rzadziej „timing” maszyny.
2. Pozycjonowanie jest trudne. Ustawić smoka idealnie na środku klatki piersiowej koszulki to jedna z najtrudniejszych umiejętności.

Wskazówka do wyrównania: zaznacz na materiale krzyżyk (oś pion/poziom) pisakiem rozpuszczalnym w wodzie i ustaw igłę na przecięciu zanim zaczniesz patrzeć na ekran.

Magnetyczna stacja do tamborkowania vs klasyczne mocowanie: kiedy upgrade naprawdę się zwraca

Jeśli haftujesz jedną rzecz tygodniowo, ramy śrubowe dadzą radę. Ale przy serii 20 naszywek albo prezentach „na już” wąskim gardłem prawie zawsze jest ładowanie ramy.

Tu magnetyczna stacja do tamborkowania potrafi realnie przyspieszyć pracę.

• Powtarzalność: działa jak mechaniczny przyrząd — każdy smok ląduje w tym samym miejscu.
• Ergonomia: mniej kręcenia śrubami = mniej zmęczenia dłoni.

Checklista pracy: spokojna, powtarzalna rutyna na czysty redwork smoka

Wydrukuj to — pomaga nie pominąć podstaw w ferworze.

• Mocowanie w ramie: powierzchnia równa jak „membrana bębna”, nie naciągnięta jak „trampolina”.
• Igła: nowa 75/11.
• Fastryga: plik ustawiony tak, by basting box był krokiem/kolorem #1.
• Obserwacja: pilnuj pierwszych 100 ściegów. Jeśli nić się strzępi albo nić dolna wychodzi na wierzch — STOP. To się „samo nie ułoży”.
• Dźwięk: równy pomruk bez klapania.
• Krawędzie: przy filigranie sprawdź, czy stopka nie zbliża się niebezpiecznie do ramy.

„Ścieżka upgrade’u” do szybszych i czystszych efektów (żeby nie kupić złej rzeczy)

Jeśli projekt Ci się podobał, ale coś Cię frustrowało, to jest logiczna kolejność inwestycji — kupuj tylko to, co rozwiązuje Twój konkretny problem.

Poziom 1: „komfort jakości” (poniżej 50$)

• Problem: zrywanie nici, marszczenie.
• Rozwiązanie: lepsza nić, właściwa igła i poprawny stabilizator cutaway.

Poziom 2: „wydajność” (100–300$)

• Problem: odciski ramy, trudne mocowanie, zmęczone nadgarstki, nierówny docisk.
• Rozwiązanie: SEWTECH Magnetic Hoops — trzymają materiał siłą magnesu i łatwiej utrzymać równy docisk przy różnych grubościach.

Poziom 3: „produkcja” (inwestycja)

• Problem: ciągłe zmiany nici (jedna igła), wolny workflow, potrzeba większej przepustowości.
• Rozwiązanie: przejście na hafciarka jednogłowicowa wieloigłową — ustawiasz kolory raz i jedziesz bez przestojów.

Ostateczna ocena: co znaczy „dobry” redwork na tym wzorze smoka

Przy kontroli gotowego haftu szukaj tych oznak jakości:

• Pasowanie: kontur oka powinien idealnie „siąść” względem detalu. Przerwy oznaczają przesunięcie materiału.
• Narożniki: pazury mają być ostre, nie „zaokrąglone”.
• Spód: powinien być względnie czysty. „Gniazda” nici na spodzie to zwykle problem z naprężeniem lub osadzeniem nici dolnej.

Szybkie FAQ (pytania, które padają zaraz po pierwszej próbie)

Dlaczego w środku wygląda dobrze, a przy krawędziach kontur się rozjeżdża? To typowe zniekształcenie „push distortion”. Wzmocnij stabilizację i kontrolę docisku; tamborek magnetyczny pomaga utrzymać trzymanie przy krawędzi.

Czy potrzebuję specjalnego pliku pod ramy magnetyczne? Nie. Maszyna nie „wie”, jaka rama jest założona — rama tylko trzyma materiał. Plik zostaje ten sam.

Czy Hoopmaster jest konieczny? Niekoniecznie. W produkcji systemy typu stacja do tamborkowania hoopmaster przyspieszają identyczne pozycjonowanie na setkach sztuk, ale do domu i małych serii zwykle wystarczy standardowy setup z ramą magnetyczną.

Ostatni ruch pro: obejrzyj haft pod lampą maszyny zanim odepniesz ramę

Nie zdejmuj ramy od razu po zakończeniu!

Kontrola „ratująca projekt”:

1. Zostaw ramę na maszynie.
2. Użyj pokrętła/światła, żeby obejrzeć kluczowe detale (oko, pazury).
3. Jeśli czegoś brakuje: możesz cofnąć i doszyć w tym samym pasowaniu.
4. Jeśli odepniesz ramę: praktycznie nie ustawisz tego idealnie drugi raz.

Trzymając się tej rutyny, nie liczysz na szczęście — tylko budujesz powtarzalny proces. Udanych przebiegów.

FAQ

• Q: Jak zapobiec przesuwaniu się materiału podczas długiego redworku (ścieg biegnący) na prostokątnym tamborku magnetycznym na maszynie jednoigłowej?
  A: Postaw na stabilność: sztywny stabilizator + poprawne osadzenie ramy + fastryga po obwodzie przed właściwym wzorem.
  • Dodaj fastrygę po obwodzie jako Kolor/Krok #1, żeby działała jak drugi zacisk blisko strefy szycia.
  • Osadź ramę magnetyczną na idealnie płaskim podkładzie (bez zmarszczek pod listwami magnesów) i użyj tymczasowego kleju w sprayu, żeby ograniczyć ślizganie.
  • Zmniejsz prędkość na bezpieczny start (około 500–600 SPM), żeby ograniczyć „pełzanie” od drgań.
  • Kontrola sukcesu: fastryga trzyma linię, a kontur pozostaje ostry (bez fal i przerw w narożnikach) od środka do krawędzi.
  • Jeśli nadal nie działa… zwiększ „masę” stabilizacji (mocniejszy cutaway/cięższy tearaway zależnie od zastosowania), zanim zaczniesz zmieniać plik.
• Q: Jak użytkownik maszyny jednoigłowej może sprawdzić poprawne napięcie w ramie testem „membrana bębna vs trampolina” przy redworku?
  A: Celuj w równe podparcie („membrana bębna”) bez nadmiernego rozciągania.
  • Przesuń palcami po zamocowanym obszarze: dopuszczalne jest minimalne ugięcie (podparte, nie sztywne).
  • Zatrzymaj się i zamocuj ponownie, jeśli struktura materiału zakrzywia się przy krawędziach ramy (oznaka przeciągnięcia).
  • Delikatnie dociśnij środek, aby potwierdzić, że materiał/flizelina nie ślizga się pod magnesami.
  • Kontrola sukcesu: powierzchnia jest równo podparta i po lekkim dotyku nie tworzy fal.
  • Jeśli nadal nie działa… „pływaj” materiał na zamocowanej flizelinie z klejem w sprayu (szczególnie przy delikatnych tkaninach).
• Q: Jaki stabilizator wybrać do redworku na T-shircie, a jaki do naszywki na maszynie jednoigłowej?
  A: Na dzianiny (T-shirt) wybierz cutaway, a do naszywek użyj mocnego cutaway albo sztywnego tearaway (2.5 oz+), żeby utrzymać stabilną linię.
  • Najpierw oceń rozciągliwość: do T-shirtów/bluz/odzieży sportowej wybierz cutaway, bo tearaway może puścić na perforacji.
  • Do naszywek jak w workflow z filmu wybierz stabilizator „kartonikowy” w dotyku, odporny na długotrwałe ściąganie.
  • Dopasuj do gęstości: lekki redwork często działa na medium tearaway na stabilnych tkaninach, ale dzianiny nadal wymagają cutaway.
  • Kontrola sukcesu: linie są gładkie, bez efektu „znaczka pocztowego” wokół konturu na dzianinie.
  • Jeśli nadal nie działa… zwiększ sztywność stabilizacji i dodaj fastrygę, żeby ograniczyć ściąganie do środka.
• Q: Jak rozpoznać zbyt mocne naprężenie nici górnej na ciasnych narożnikach redworku na maszynie jednoigłowej?
  A: Jeśli biała nić dolna wychodzi na wierzch w narożnikach, poluzuj naprężenie nici górnej i sprawdź prowadzenie nici przed kontynuacją.
  • Zatrzymaj i oceń ścieg w najbardziej detalicznym miejscu (ciasne skręty), bo tam problem wychodzi najszybciej.
  • Przewlecz nić górną ponownie („nitkowanie” przez talerzyki), aby przywrócić równy opór.
  • Sprawdź, czy bębenek/szpulka dolna jest poprawnie osadzona („klik”), żeby nie pomylić objawów.
  • Kontrola sukcesu: nić górna leży równo na wierzchu, a nić dolna nie „przebija” na górę w narożnikach.
  • Jeśli nadal nie działa… wymień igłę (tępa igła potrafi powodować marszczenie i strzępienie, które udaje problem z naprężeniem).
• Q: Jakie kontrole przed startem ograniczają gniazda nici i strzępienie na maszynie jednoigłowej przy długim redworku?
  A: Wymień igłę, sprawdź ścieżkę nici i upewnij się, że bębenek jest „na klik”, zanim wciśniesz Start.
  • Załóż nową igłę (75/11 Sharp do tkanin lub Ballpoint do dzianin), żeby ograniczyć „pchanie” materiału i strzępienie.
  • Przeciągnij nić górną przez talerzyki z równym oporem jak „nić dentystyczna”, by potwierdzić poprawne osadzenie.
  • Włóż bębenek/szpulę dolną do oporu, aż poczujesz/usłyszysz „klik”, żeby uniknąć natychmiastowego zacięcia.
  • Kontrola sukcesu: pierwsze 100 ściegów idzie czysto — bez strzępienia i bez wychodzenia nici dolnej na wierzch.
  • Jeśli nadal nie działa… zwolnij i zatrzymaj się przy pierwszych oznakach strzępienia — dalsze szycie zwykle tylko pogarsza zacięcie.
• Q: Jak uniknąć uderzenia igłą w ramę magnetyczną podczas fastrygi po obwodzie na maszynie jednoigłowej?
  A: Zawsze uruchom funkcję „Trace”, aby potwierdzić prześwit, zanim przeszyjesz fastrygę przy skrajach pola.
  • Użyj „Trace” (lub odpowiednika), by sprawdzić, czy tor igły nie wejdzie w kontakt z ramą magnetyczną.
  • Upewnij się, że fastryga jest pierwszym krokiem — wtedy błąd pozycjonowania wyjdzie zanim ruszy właściwy wzór.
  • Trzymaj ręce, rękawy i narzędzia z dala podczas przejazdów do skrajów, bo wózek porusza się szybko.
  • Kontrola sukcesu: tor z „Trace” omija ramę, a podczas szycia nie słychać stuków/uderzeń.
  • Jeśli nadal nie działa… wycentruj projekt ponownie i jeszcze raz wykonaj „Trace” przed restartem (nie licz na „jakoś przejdzie”).
• Q: Jakie zasady bezpieczeństwa magnesów powinien stosować domowy hafciarz przy tamborku magnetycznym lub magnetycznej stacji do tamborkowania?
  A: Traktuj magnesy jak narzędzie przemysłowe: kontroluj domykanie, chroń palce i trzymaj je z dala od urządzeń medycznych oraz elektroniki.
  • Domykaj ramy powoli, z kontrolą wzrokową, żeby uniknąć przycięcia palców przez nagłe „zaskoczenie”.
  • Nie wkładaj dłoni w strefę domykania podczas układania listew magnesów i poprawiania materiału.
  • Zachowaj dystans od rozruszników serca (co najmniej 6 cali) i trzymaj magnesy z dala od kart oraz ekranów.
  • Kontrola sukcesu: rama domyka się płynnie bez niekontrolowanego „strzału”, a palce nie wchodzą w szczelinę.
  • Jeśli nadal jest problem… przejdź na wolniejsze, dwu-ręczne domykanie i nie pozwalaj, by elementy „przyciągały się” same.
• Q: Kiedy użytkownik maszyny jednoigłowej powinien przejść z ram śrubowych na ramy magnetyczne albo rozważyć wieloigłową maszynę jednogłowicową do redworku i serii naszywek?
  A: Decyduj według wąskiego gardła: najpierw technika, potem ramy magnetyczne dla powtarzalnego docisku, a wieloigłowa maszyna wtedy, gdy ograniczają Cię zmiany nici i przepustowość.
  • Poziom 1 (technika/materiały): popraw nić, igłę, dobór stabilizatora i dodaj fastrygę, żeby ograniczyć marszczenie i zrywanie.
  • Poziom 2 (narzędzia): przejdź na ramy magnetyczne, jeśli odciski ramy, ponowne mocowanie, zmęczenie nadgarstków lub nierówny docisk powodują poślizgi w trakcie.
  • Poziom 3 (wydajność): przejdź na maszynę wieloigłową jednogłowicową, jeśli zmiany nici i wolny workflow jednoigłowy ograniczają produkcję.
  • Kontrola sukcesu: mniej ponownych mocowań, powtarzalne pozycjonowanie w serii i czysta linia utrzymana aż po filigran przy krawędzi.
  • Jeśli nadal nie działa… zanotuj, gdzie zaczyna się zniekształcenie (środek vs krawędź) i najpierw dopracuj stabilizację oraz osadzenie ramy, zanim kupisz większy sprzęt.