Jak naprawić fałszywe błędy „thread break” w Ricoma MT-1501 (igły parzyste/nieparzyste): prawidłowa wymiana wiązki czujnika nici

Diagnozowanie fałszywych „thread break” w hafciarkach Ricoma

Jest taki rodzaj ciszy w pracowni haftu, którego nie lubi żaden operator. To nie cisza po skończonym zleceniu — tylko nagłe, rytmiczne stuk-stuk-stop przy fałszywym alarmie zerwania nici. Maszyna twierdzi, że nić pękła. Podchodzisz, rośnie frustracja, a nić… jest cała, przechodzi przez oczko igły, a naprężenie wydaje się „twarde” jak bęben.

Naciskasz start. Trzy sekundy później: Stop.

I nagle nie jesteś już hafciarzem — tylko opiekunem maszyny.

W tym poradniku w stylu „white paper” rozkładamy problem na czynniki pierwsze. Nie chodzi wyłącznie o podmianę przewodu — chodzi o diagnozę konkretnej awarii komunikacji między czujnikami a „mózgiem” maszyny. Usterka często ma bardzo charakterystyczny „odcisk palca”: błąd powtarza się na wszystkich igłach nieparzystych (1, 3, 5…), podczas gdy parzyste szyją poprawnie. Taki wzór zwykle odsuwa podejrzenia od samego nawlekania i kieruje je w stronę toru sygnałowego.

hafciarka Ricoma mt-1501

Objawy awarii grupy igieł (parzyste/nieparzyste)

Żeby naprawić to szybko i bez „strzelania częściami”, najpierw potwierdź, że rozwiązujesz właściwy problem. Prawdziwe zerwanie nici zwykle zostawia luźny koniec. Fałszywy alarm (błąd czujnika) zostawia nić napiętą i nadal przeprowadzoną przez oczko.

Na podstawie materiału wideo i praktyki serwisowej, typowy „fingerprint” wygląda tak:

• „Widmo stopu”: maszyna robi kilka ściegów (często 4–10) i zatrzymuje się.
• Szybka kontrola wzrokowa: nić górna nadal jest w igle.
• Wzór: problem występuje konsekwentnie na igłach nieparzystych (Grupa A), a parzyste (Grupa B) szyją normalnie. Uwaga: w niektórych wariantach może być odwrotnie (parzyste padają, nieparzyste działają) — kluczowe jest to, że awaria „trzyma się” jednej grupy.
• Test kontrolek: zachowanie LED przy kółku naprężacza różni się między grupą „dobrą” i „złą”.

Z perspektywy produkcji najbardziej boli to, że czasem wzór przechodzi raz bez problemu, a przy drugim przebiegu zaczyna się „stop/start/stop/start” i maszyna wymaga ciągłego nadzoru. To często myli trop i każe podejrzewać digitalizację albo sam plik.

Praktyczna zasada rozróżnienia:

• Bardziej prawdopodobna digitalizacja, jeśli: zatrzymuje się w dokładnie tym samym miejscu wzoru za każdym razem, niezależnie od tego, którą igłą szyjesz.
• Bardziej prawdopodobny czujnik/elektronika, jeśli: problem grupuje się po igłach (nieparzyste vs parzyste) i pojawia się na wielu wzorach.

Jak czytać kontrolki przy kółku naprężacza

Maszyna „mówi” do Ciebie światłem. W materiale Ricoma support podaje kluczową wskazówkę diagnostyczną — i to jest najszybszy test potwierdzający.

Test czujnika (manualny):

1. Włącz maszynę.
2. Przejdź na igłę, która działa poprawnie (np. igła 2).
3. Ręcznie obracaj kółkiem testowym naprężacza (małe kółko za pokrętłem naprężenia).
4. Obserwuj: LED powinien migać na zielono i czerwono. To oznacza, że koło optyczne się porusza, a czujnik widzi impulsy „ruch” (zielony) i „stop” (czerwony).

Następnie wykonaj to samo na igle, która „wywala” błąd (np. igła 3):

• Stan awarii: światło pozostaje migające na czerwono (albo stale czerwone) mimo obracania kółkiem.

Takie zachowanie „tylko czerwone” to w praktyce sygnał: „nie widzę ruchu koła / nie dostaję poprawnego sygnału”. W materiale potwierdzono, że winna była wiązka (harness) — czyli tor sygnału dla danej grupy igieł.

Współpraca z Ricoma support (i dlaczego to ma znaczenie)

Autorka skontaktowała się z Ricoma support i dostała rekomendację zamówienia części: wiązki czujnika zrywu nici (thread break sensor harness). To ważne, bo w maszynach przemysłowych zgadywanie bywa kosztowne.

Dlaczego diagnoza chroni przed „armatą części”: W komentarzach pojawia się przypadek, gdzie ktoś wymienił sam czujnik, a problem zamiast zniknąć — rozszerzył się z części igieł na wszystkie. To pokazuje kluczową rzecz: w tych maszynach „płytka czujnika” (niebieski element) i „wiązka czujnika” (przewód) to dwa różne elementy. Uszkodzony/przygnieciony kabel potrafi zachowywać się jak martwa płytka.

Co przygotować do zgłoszenia: Gdy dzwonisz do supportu, przygotuj dane, które skracają diagnostykę:

1. Objaw: „Fałszywy thread break tylko na igłach nieparzystych/parzystych”.
2. Test LED: „Na wadliwej grupie brak migania zielonego przy kręceniu kółkiem”.
3. Kontrola fizyczna: „Nić jest cała i prawidłowo przeprowadzona”.

hafciarka ricoma

Narzędzia i części

Mechanicznie to prosta naprawa, ale wymaga „higieny kablowej” — czyli prowadzenia przewodów tak, by nie zostały przygniecione ani nie pracowały na wibracjach.

Wiązka (harness) czujnika zrywu nici

Ricoma przysłała element opisany jako „harness od czujnika zrywu nici”. W komentarzach podano konkretny numer części Ricoma: 03154339MT.

Uwaga o wariantach modeli: jeśli masz inny model (TC-1501, 8S lub BAI 1501), zasada diagnozy i wymiany jest podobna, ale rozmieszczenie złączy może się różnić. Zawsze weryfikuj z dokumentacją dla swojego modelu.

Wymagane narzędzia: śrubokręt i cążki

Nie improwizuj. Zły rozmiar śrubokręta niszczy łby śrub, a cięcie opasek tępymi nożyczkami zwiększa ryzyko nacięcia przewodu.

• Śrubokręt krzyżakowy (Phillips): najlepiej magnetyczny.
• Cążki boczne / precyzyjne obcinaki (snips): do czystego cięcia opasek zaciskowych.
• Stołek/podest: żeby widzieć górną obudowę elektroniki na wysokości oczu.
• Mały woreczek strunowy lub miseczka magnetyczna: na śruby od razu po wykręceniu.

Lista przygotowawcza (materiały „ukryte” i kontrole wstępne)

Chodzi o to, żeby nie utknąć z rozebraną głowicą i brakiem opasek.

Materiały, o których łatwo zapomnieć:

• Zapasowe opaski zaciskowe: fabryczne najpewniej przetniesz i trzeba je odtworzyć, żeby przewód nie pracował na wibracjach.
• Dobre światło robocze: cienie w głowicy to prosta droga do pomyłki.

Kontrola „tanie przyczyny” przed wymianą wiązki:

• Nić dolna i okolice chwytacza: czy nie ma kłaczków/strzępków, które mogą powodować opór?
• Płytka igłowa: czy nie ma luźnych nitek pod płytką?
• Tor nici: czy nić nie jest gdzieś owinięta/źle poprowadzona?

Checklist (koniec przygotowania):

• Potwierdzenie objawu: krótki test szycia wykazał wzór parzyste/nieparzyste.
• Test LED: wykonany test migania czerwony/zielony.
• Porządek: usunięte luźne nitki w okolicy nici dolnej i pod płytką.
• Narzędzia: śrubokręt, cążki, opaski i nowa wiązka są pod ręką.
• Dokumentacja: zdjęcie oryginalnego prowadzenia przewodu (na wypadek wątpliwości).

hafciarka ricoma

Instrukcja naprawy krok po kroku

Teraz wykonamy wymianę wiązki czujnika. Kolejność jest zgodna z materiałem wideo, ale dodajemy „punkty kontrolne”, które ograniczają typowe błędy.

Zdejmowanie pokrywy elektroniki

Cel to małe pudełko/obudowa na głowicy, zwykle pod plastikową pokrywą.

Kroki:

1. Zlokalizuj śruby: śrubokrętem Phillips poluzuj dwie śruby u góry.
2. „Złap pokrywę”: drugą ręką podtrzymuj element — nie pozwól, żeby spadł.
3. Odsłoń płytę: zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do płyty głównej i złączy.

Punkt kontrolny: obejrzyj wnętrze. Jeśli widzisz luźne zanieczyszczenia/nitki, usuń je ostrożnie (bez szarpania przewodów).

Odłączanie uszkodzonej wiązki

Najpierw odpinamy „starą drogę sygnału”, zanim poprowadzimy nową.

Kroki:

1. Strona czujnika: odepnij wiązkę od niebieskiego elementu czujnika.
2. Strona płyty głównej: odepnij wiązkę od płyty głównej.
   
   Wskazówka

   często trzeba nacisnąć mały zatrzask. Nie ciągnij za przewody — chwytaj za plastikową wtyczkę.

Uwolnienie przewodu:

1. Cięcie opaski: cążkami przetnij opaskę zaciskową trzymającą wiązkę.
   • Krytyczne: ustaw ostrza równolegle do przewodów i tnij wyłącznie plastik opaski.
2. Prowadzenie: wyjmij przewód spod plastikowego prowadnika/spirali.
3. Wyjęcie: delikatnie wyciągnij starą wiązkę.

Punkt kontrolny: porównaj starą i nową wiązkę obok siebie — długość i typ złączy muszą się zgadzać.

Montaż i zabezpieczenie nowej wiązki

Montaż jest odwrotnością demontażu, ale o trwałości naprawy decyduje prowadzenie i zabezpieczenie przewodu.

1. Podłącz do płyty głównej: wpnij nową wiązkę w port na płycie. Powinna „usiąść” pewnie (wyczuwalne osadzenie).
2. Poprowadź przewód: przełóż wiązkę przez otwór obudowy, dokładnie trasą oryginału.

1. Ochrona przewodu: jeśli była spirala ochronna, nawiń ją z powrotem na nową wiązkę — chroni cienkie żyły przed ocieraniem o krawędzie.

1. Zabezpieczenie opaską: załóż nową opaskę zaciskową w miejscu mocowania.

1. Przycięcie końcówki: obetnij „ogon” opaski na równo.

Punkt kontrolny — „złoty środek” dociągnięcia opaski:

• Za luźno: przewód pracuje na wibracjach i może się przecierać.
• Za ciasno: można uszkodzić izolację.
• W sam raz: przewód jest stabilny, ale nie wygląda na „zduszony”.

hafciarka ricoma mt 1501

Checklist montażowy (przed zamknięciem obudowy)

Zanim zamkniesz pokrywę, zrób szybkie „liczenie chirurgiczne”.

• Wtyczki dosunięte: złącze na płycie głównej i na niebieskim czujniku siedzą do końca.
• Orientacja: wtyczki nie są wciśnięte „na siłę” w złym kierunku (sprawdź zatrzaski).
• Ochrona: spirala ochronna jest założona tam, gdzie była.
• Odciążenie: opaska jest założona — stabilnie, ale nie miażdży.
• Prześwit: żaden przewód nie przechodzi przez otwór śruby.
• Czystość: wewnątrz nie zostały śruby ani odcięte końcówki opasek.

Złożenie (zamknięcie obudowy)

1. Przeprowadź przewód przez przewidziane wycięcie w pokrywie.
2. Ustaw pokrywę równo.
3. Dokręć śruby. Przestań, gdy poczujesz opór — nie dokręcaj „na siłę” w plastik.

1. Zatrzaśnij zewnętrzną osłonę.

Punkt kontrolny: pokrywa powinna zamknąć się bez walki. Jeśli musisz ją dociskać, STOP — prawdopodobnie przyciskasz przewód. Otwórz i popraw prowadzenie.

Krótko: dlaczego to się dzieje (wgląd praktyczny)

Awaria wiązki rzadko oznacza „zły miedziany przewód”. Częściej to efekt pracy na wibracjach i zużycia styków/złączy, co daje sygnał przerywany lub zbyt „szumiący”. Sterownik woli zatrzymać maszynę w trybie bezpieczeństwa i zgłosić „thread break”, niż ryzykować szycie bez kontroli.

Wymiana wiązki odświeża tor sygnałowy i przywraca stabilny odczyt.

Weryfikacja naprawy

Weryfikacja to nie „włączyła się”. Weryfikacja to „przeszła kontrolowany test”.

Test szycia na igłach z problemem

W materiale wideo testowana jest igła nr 3 (wcześniej wadliwa).

Następnie sprawdzane są kolejne nieparzyste (igła 5 i 7).

Protokół weryfikacji:

1. Uruchom wzór, który łatwo wywoływał błąd.
2. Ustaw maszynę na igłę z wadliwej grupy (np. #3).
3. Puść test i obserwuj, czy nie zatrzymuje się po kilku sekundach.
4. Kryterium sukcesu: maszyna szyje ciągle, bez alarmu.

Ponowny test kontrolek (czy wróciło zielone)

Wróć do testu ręcznego: zakręć kółkiem naprężacza na igle 3.

• Oczekiwany wynik: LED miga czerwony/zielony.

Jeśli wróciło miganie czerwony/zielony, sterownik „widzi” ruch koła — tor sygnału jest naprawiony.

Checklist końcowy (odbiór naprawy)

• Test 1: igła 3 (grupa problemowa) — Pass/Fail.
• Test 2: igła 5 (grupa problemowa) — Pass/Fail.
• Test kontrolny: igła 2 (druga grupa) — Pass/Fail.
• LED: na testowanych igłach widać miganie zielony/czerwony.
• Mechanika: obudowa zamknięta, nic nie lata i nie brzęczy.

Diagnostyka, gdy problem wraca

Naprawy sprzętowe nie zawsze są „jednym strzałem”. Jeśli objaw nie zniknął, przejdź tą logiką.

Objaw: zatrzymuje się po 4 ściegach („natychmiastowe odrzucenie”)

Prawdopodobna przyczyna: sterownik widzi stały sygnał „brak ruchu” (otwarty obwód / brak odczytu). Co sprawdzić:

1. Czy wtyczka weszła do końca (dociśnij, bez siłowania)?
2. Czy wtyczka jest w złej orientacji (zatrzaski/tabs)?

Wskazówka praktyczna: jeśli stop jest natychmiastowy (pierwsze 2–4 ściegi), to zwykle oznacza „zero ruchu”, a nie „błędny ruch”.

Objaw: problem dotyczy parzystych zamiast nieparzystych

Prawdopodobna przyczyna: inny wariant okablowania/płytki lub awaria „przesunęła się” na drugą grupę. Co zrobić: udokumentuj nowy wzór i powtórz test LED. Jeśli na „wadliwej” grupie nadal jest tylko czerwone, diagnoza pozostaje ta sama: tor sygnału czujnika.

Objaw: losowe „ghost stops” (raz przechodzi, raz nie)

Prawdopodobna przyczyna: problem zależny od wibracji — luźne prowadzenie przewodu albo opaska za luźna, przez co złącze pracuje podczas szycia. Co zrobić: sprawdź dociągnięcie opaski i trasę przewodu. Upewnij się, że wiązka nie jest naciągnięta przy skrajnych pozycjach głowicy (np. okolice igły 1 lub 15).

Drzewko decyzji: izolacja komponentu

1. Sprawdź nić: czy nić faktycznie jest zerwana?
   • Tak: to problem naprężenia/igły/toru nici (to nie ta naprawa).
   • Nie: przejdź dalej.
2. Sprawdź wzór: czy błąd trzyma się tylko grupy parzyste/nieparzyste?
   • Tak: przejdź dalej.
   • Nie (losowo): sprawdź zabrudzenia/strzępki w okolicy mechanizmu i kółka.
3. Sprawdź LED: kręć kółkiem — czy miga zielony/czerwony?
   • Tak: czujnik widzi ruch — wróć do toru nici i poprawnego osadzenia w talerzykach.
   • Nie (tylko czerwone): awaria czujnika/wiązki — wróć do kontroli połączeń lub wymiany wiązki.

Rezultat

Po wymianie wiązki czujnika zrywu nici i poprawnym zabezpieczeniu przewodu (stabilnie, ale bez miażdżenia izolacji) igły z wadliwej grupy wracają do normalnej pracy. Znika konieczność „pilnowania” maszyny co kilka sekund.

Wartość tej naprawy w praktyce:

• Koszt: niski (sam przewód bywa tani, a w materiale wspomniano, że w tym przypadku był w gwarancji i opłacona była tylko wysyłka).
• Korzyść: odzyskujesz pełną funkcjonalność 15 igieł.
• Trwałość: poprawne prowadzenie przewodu i opaski zmniejszają ryzyko nawrotu.

15-igłowa hafciarka

Ścieżka „upgrade” dla produkcji (dla właścicieli pracowni)

Ten poradnik dotyczy naprawy sprzętowej, ale jest jeszcze jedna rzecz: przestoje zabijają marżę.

W produkcji „czas naprawy” jest widoczny, ale „czas przygotowania” potrafi być cichym pożeraczem zysku. Część operatorów obwinia maszynę za zatrzymania, które w praktyce wynikają z niestabilnego materiału w ramie (flagging) albo zbyt agresywnego docisku, który zostawia odciski ramy.

Usprawnij workflow:

1. Strategia stabilizacji:
   Jeśli często walczysz z przerywaniem na dzianinach i elastycznych materiałach, dopilnuj, aby stabilizacja była dobrana do materiału. Zbyt duży ruch materiału potrafi prowokować problemy w trakcie szycia.
2. Usprawnienie mocowania (ramy magnetyczne):
   Jeśli bolą Cię nadgarstki od zapinania albo widzisz odciski ramy na wrażliwych materiałach (np. polo), rozważ ramy magnetyczne.
   • Dlaczego? Szybkie i równomierne dociśnięcie ogranicza deformację materiału. Mniej deformacji = stabilniejszy transport nici = mniej „fałszywych” alarmów.
3. Skalowanie i redundancja:
   Jeśli jedna głowica zatrzymuje całą produkcję, rozważ pracę równoległą na dwóch maszynach. Gdy jedna wymaga serwisu, druga nadal zarabia.

hafciarki przemysłowe

Ostatnia uwaga o mocowaniu w ramie

Wymiana wiązki naprawia sygnał, ale stabilne mocowanie materiału w ramie ogranicza źródła problemów w szyciu. Nawet nowy czujnik potrafi zareagować, jeśli materiał „faluje” pod igłą (flagging). Dopilnuj, by stabilizacja była pewna, a materiał w ramie był napięty równomiernie — jak membrana bębna.

Akcesoria do tamborkowania do hafciarki