Wymiana czujnika 100° w FW-1501: spokojna, precyzyjna naprawa, która kończy z losowymi stopami i chaosem timingu

Jeśli Twoja FW-1501 nagle zaczyna zachowywać się jak „opętana” — losowe zatrzymania, błędy pozycjonowania albo nierówne starty — nie panikuj. W tej klasie głowic komercyjnych zużyty lub rozjechany czujnik 100° (płytka optycznego interruptera) potrafi sprawić, że maszyna „gubi” pozycję wału.

Ten wpis odtwarza pełną procedurę z filmu instruktażowego i dopisuje warsztatowe detale, które w praktyce ratują czas: jak nie połamać złączy, nie przyciąć wiązki pod osłoną i nie zamontować nowego czujnika tak, żeby usterka wróciła po pierwszej zmianie.

Czujnik 100° w FW-1501: co naprawdę robi (i dlaczego awaria wygląda groźnie)

W Fuwei FW-1501 „czujnik 100°” to płytka z optycznym sprzęgaczem (optyczny interrupter), która odczytuje obracającą się metalową tarczę/„flagę” na wale głównym. Gdy tarcza przechodzi przez U-kształtną szczelinę czujnika, elektronika wykrywa zmianę położenia i sterownik wie, gdzie znajduje się wał.

Gdy sygnał jest przerwany lub „szumi”, maszyna nie potrafi pewnie zsynchronizować ruchu — więc potrafi się zatrzymywać, odmawiać startu albo działać raz dobrze, raz źle. Dobra wiadomość: mechanicznie to prosta wymiana. Zła wiadomość: ustawienie jest bezlitosne. Jeśli tarcza nie jest wycentrowana w szczelinie, dostaniesz usterki przerywane, które potrafią zjeść godziny.

Jeśli prowadzisz produkcję na hafciarka jednogłowicowa, potraktuj to jako „robotę precyzyjną”, a nie „szybką podmianę”. Czas poświęcony na centrowanie i prowadzenie przewodów to dokładnie to, co zapobiega kolejnym przestojom.

„Ukryte” przygotowanie, które robią profesjonaliści: narzędzia, bezpieczeństwo i dyscyplina kabli zanim ruszysz śruby

Film idzie szybko, ale w realnych serwisach większość szkód dzieje się zanim czujnik w ogóle wyleci z maszyny — obrobione łby śrub, wyrwane wtyczki albo wiązka przyciśnięta przy składaniu.

Narzędzia pokazane w filmie

• Wkrętarka / wiertarko-wkrętarka (do osłon i zasilacza)
• Śrubokręt (do śrub mocowania uchwytu)
• Nożyczki (do opasek zaciskowych / trytytek)

Materiały „dodatkowe” (nie zaczynaj bez nich)

• Nowe opaski zaciskowe (trytytki): stare trzeba przeciąć. Zostawienie kabli „luzem” to prosta droga do awarii od drgań.
• Pojemnik na drobne: tacka magnetyczna albo mały pojemnik na śruby z osłon, zasilacza i uchwytu.
• Marker/telefon: do oznaczenia lub sfotografowania trasy wiązki przed rozpinaniem.

Dwie realne kwestie bezpieczeństwa (nie pomijaj)

Dlaczego dyscyplina kabli ma znaczenie (praktyka serwisowa)

Głowice komercyjne pracują w drganiach. Jeśli wiązka jest poprowadzona na naprężeniu, ociera o krawędź albo jest wciśnięta pod osłonę, może działać dzień i paść później. Dlatego krok „otwarcia kanału kablowego” to nie tylko dostęp — to moment, w którym przywracasz poprawne prowadzenie przewodów.

Checklista przygotowania (zrób to przed demontażem)

• Upewnij się, że masz właściwą płytkę czujnika 100° (ten sam typ złącza i rozstaw/mocowanie uchwytu).
• Zrób zdjęcie prowadzenia wiązki w pionowym kanale zanim cokolwiek ruszysz.
• Zlokalizuj białe złącze 3-pin na płytce czujnika, żeby nie wypiąć „nie tego” przewodu.
• Przygotuj nowe trytytki, żeby po wymianie znowu unieruchomić wiązkę.
• Odłóż śruby do pojemnika, żeby nic nie wpadło do wnętrza.

Otwieranie tylnej części FW-1501: najszybsza kolejność demontażu bez łamania elementów

Kolejność z filmu jest właściwa pod kątem dostępu — trzymaj się jej.

1) Zdejmij górną tylną osłonę

• Wkrętarką odkręć cztery narożne śruby trzymające beżową metalową płytę na górze z tyłu głowicy.
• Zdejmij płytę, odsłaniając paski napędu i mechanizm wału.

Tu najłatwiej się spieszyć. Nie warto. Zbyt duży moment może obrobić łeb śruby albo odkształcić osłonę. Ustaw sprzęgło wkrętarki na niską wartość.

2) Odkręć zasilacz Liang Lu (PSU)

• Odkręć śruby mocujące srebrną obudowę zasilacza do ramy maszyny.
• W filmie zasilacz zostaje „na przewodach” i jest odsunięty, żeby dostać się do śrub za nim.

Kontrola „na dotyk”: To częsty trik w serwisie terenowym, ale rób to delikatnie. Nie dopuść do naprężenia przewodów wchodzących do złączy zasilacza — chodzi o zrobienie miejsca, nie o szarpanie konektorów.

3) Otwórz pionowy kanał kablowy

• Zdejmij pionową metalową osłonę/korytko poniżej strefy wału głównego.
• Odsłonisz wiązkę i uzyskasz prosty dostęp do przewodu czujnika.

Praktyczna wskazówka: odkładaj osłony w kolejności demontażu. Składanie pójdzie wtedy „z automatu”.

Demontaż starego czujnika optycznego 100°: czyste cięcia, czyste złącza, bez żalu

To etap, na którym najczęściej dochodzi do „przypadkowych” uszkodzeń — zwykle wiązki, nie samego czujnika.

Co pokazuje film

• Przetnij trytytki spinające wiązkę.
• Odkręć dwie śruby trzymające czarny metalowy uchwyt z zieloną płytką czujnika.
• Wypnij białe złącze 3-pin z zielonej płytki.

Technika „jak serwisant”, nie „jak hobbysta”

Przy wypinaniu białej wtyczki ciągnij za obudowę złącza, nie za przewody.

• Wskazówka dotykowa: Złącze może mieć mały zatrzask albo być na tarcie. Jeśli jest zatrzask — zwolnij go. Jeśli to tarcie — poruszaj delikatnie na boki i wyciągaj prosto.
• Kontrola wzrokowa: Obejrzyj piny na płytce i zaciski (crimpy) we wtyczce. Jeśli przewód wygląda na wysunięty, nowy czujnik może nie działać poprawnie bez poprawy zacisku/końcówki.

Co powinno wyjść (oczekiwany rezultat)

• Zespół czujnika (zielona płytka na czarnym uchwycie) wychodzi z maszyny.
• Wtyczka jest cała: brak pogiętych pinów i brak luzu na przewodach.

Montaż nowej płytki: najpierw „na luźno”, potem dopiero centrowanie

Film słusznie najpierw podpina nową płytkę, a dopiero potem ją osadza. Ta kolejność ogranicza naprężenia przewodu.

1) Podłącz nowy czujnik

• Wepnij białe złącze do nowej zielonej płytki czujnika.
• Sygnał „na słuch/dotyk”: powinno wejść pewnie (czasem słychać delikatne „klik”). Jeśli czujesz „gąbczasto”, sprawdź, czy piny nie są podgięte.

2) Ustaw uchwyt na miejsce mocowania

• Przyłóż czarny uchwyt dokładnie tam, skąd był zdjęty.
• Złap śruby palcami, żeby nie przekosić gwintu.

Dlaczego „na luźno” ma znaczenie: podczas ustawiania potrzebujesz mikroregulacji. Jeśli dokręcisz od razu, będziesz walczyć z uchwytem i łatwo skończyć z tarczą ocierającą o ścianki czujnika.

Moment, który decyduje: wycentrowanie tarczy enkodera w szczelinie czujnika

To krytyczne ustawienie pokazane w filmie. Napis na ekranie mówi o „magnesach”, ale w praktyce ustawiasz metalową tarczę/flagę w U-kształtnej szczelinie optycznego interruptera.

Zasada ustawienia (bez negocjacji)

• Obracająca się tarcza musi być idealnie na środku szczeliny.
• Nie może dotykać żadnej strony na postoju i musi mieć luz na minimalne bicie wału podczas obrotu.

Jeśli dotyka choćby lekko, możesz dostać:

• Przerywane odczyty położenia (maszyna „gubi się”).
• Dźwięk ocierania nasilający się od drgań.
• Objawy „awarii czujnika” mimo nowej płytki.

Punkty kontrolne (skąd wiesz, że jest dobrze)

• Centrowanie wzrokowe: użyj latarki. Patrząc w szczelinę U, widzisz równy „prześwit” po obu stronach tarczy.
• Brak kontaktu: jeśli to bezpieczne/możliwe, delikatnie obróć wał ręcznie albo porusz tarczą, żeby upewnić się, że nic nie skrobie.
• Stabilność uchwytu: po wycentrowaniu dokręć śruby tak, żeby czujnik nie „uciekł” w bok.

Technika serwisowa: dokręcaj śruby naprzemiennie, po trochu (obrót na jednej, obrót na drugiej). Dzięki temu uchwyt nie „wędruje” podczas docisku.

Jeśli masz doświadczenie z trudnym Akcesoria do tamborkowania do hafciarki na śliskiej satynie, znasz zasadę: małe odchyłki są niewidoczne na postoju, a przy prędkości i drganiach zamieniają się w problem.

Składanie FW-1501: jak zamknąć maszynę bez przycięcia wiązki

Film składa maszynę w odwrotnej kolejności — i dokładnie tak zrób.

Sekwencja składania z filmu

1) Dokręć uchwyt czujnika po ustawieniu. 2) Poprowadź przewody z powrotem w kanale i zepnij nowymi trytytkami (nie „dusz” przewodów — tylko stabilizuj). 3) Załóż pionową osłonę kanału kablowego. 4) Przykręć zasilacz na miejsce. 5) Załóż górną tylną osłonę. 6) Podepnij z powrotem wszystkie przewody uziemienia, które mogły zostać odłączone/przesunięte.

Checklista przed zamknięciem ostatniej osłony

• Mechanika: śruby uchwytu czujnika dokręcone po wycentrowaniu tarczy.
• Elektryka: białe złącze 3-pin wpięte do końca (bez „pół-wpięcia”).
• Prowadzenie: wiązka leży w kanale bez ostrych załamań i bez naprężenia.
• Bezpieczeństwo: żaden przewód nie jest przyciśnięty krawędzią osłony (kontrola „pinch check”).
• PSU: zasilacz jest stabilnie przykręcony i nie ciągnie za przewody.
• Uziemienie: wszystkie przewody masy/ground, które ruszałeś, są z powrotem na miejscu.

Dlaczego ten czujnik „wraca” po wymianie: drgania, naprężenie wiązki i ustawienie „prawie na środku”

Film wskazuje dwie główne przyczyny: uszkodzony czujnik albo złe ustawienie. W praktyce „złe ustawienie” zwykle wynika z trzech powtarzalnych schematów:

1. Przesunięcie uchwytu przy dokręcaniu: wycentrowałeś, ale uchwyt odjechał o ułamek milimetra podczas dociągania.
2. Naprężenie wiązki ciągnące wtyczkę: zbyt mocno zaciśnięte trytytki albo trasa „na naprężeniu” potrafią powodować przerywany kontakt.
3. Docisk osłony zmienia geometrię: przyciśnięty przewód pod pionową osłoną może „pchać” wiązkę i pośrednio obciążać uchwyt czujnika.

Wskazówka diagnostyczna: jeśli po złożeniu słyszysz nowy dźwięk ocierania w okolicy wału — zatrzymaj się od razu. Nie uruchamiaj dalej z nadzieją, że „się ułoży”. Otwórz i sprawdź centrowanie.

Diagnostyka czujnika 100° w FW-1501: objaw → prawdopodobna przyczyna → naprawa

Nawet przy poprawnym montażu problem może wrócić, jeśli coś się przesunęło.

Objaw: nadal występuje zachowanie jak przy „awarii czujnika 100°”

• Prawdopodobna przyczyna: tarcza nie jest wycentrowana w szczelinie lub uchwyt przesunął się przy dokręcaniu.
• Naprawa: poluzuj minimalnie, wycentruj ponownie (latarka/światło z telefonu), dokręć stopniowo naprzemiennie.

Objaw: problem pojawia się i znika wraz z drganiami

• Prawdopodobna przyczyna: wtyczka nie jest dociśnięta do końca albo wiązka „ciągnie” złącze.
• Naprawa: dociśnij ponownie białe złącze; ułóż przewód w kanale tak, żeby leżał naturalnie; zepnij trytytkami „na ciasno, ale nie na ścisk”.

Objaw: po złożeniu pojawia się nowe tarcie/klikanie

• Prawdopodobna przyczyna: tarcza ociera o ścianki czujnika albo wiązka ociera o ruchome elementy (pasek/koło).
• Naprawa: awaryjny stop. Otwórz tył i potwierdź luz mechaniczny.

Proste drzewko decyzji: kiedy to tylko czujnik, a kiedy przerwać i eskalować

Użyj tej logiki, zanim stracisz czas na „duchy”.

Drzewko decyzji (problemy pozycjonowania FW-1501):

1. Czy widzisz, że tarcza jest idealnie na środku szczeliny czujnika?
   • Nie → najpierw ustaw ponownie (nie diagnozuj dalej).
   • Tak → przejdź do kroku 2.
2. Czy objaw zmienia się, gdy delikatnie poruszysz przewodem/wiązką (przy wyłączonej maszynie)?
   • Tak → podejrzewaj wtyczkę lub naprężenie wiązki; ułóż i zepnij od nowa.
   • Nie → przejdź do kroku 3.
3. Czy maszyna działała dobrze zaraz po wymianie, a problem wrócił po założeniu osłon?
   • Tak → podejrzewaj przyciśniętą wiązkę/docisk osłony; otwórz i sprawdź prowadzenie.
   • Nie → możliwa wada nowej płytki albo inny element związany z pozycją; sprawdź w instrukcji błędy typu „Encoder”.

Co właściciele pracowni odczuwają najbardziej: mniej przestojów, szybsze tamborkowanie i bardziej przewidywalna produkcja

Ta naprawa dotyczy czasu pracy maszyny. Ale gdy głowica wróci do stabilności, kolejnym wąskim gardłem zwykle nie jest elektronika — tylko ręczne ładowanie i tamborkowanie.

Jeśli tracisz dzień na wolne zakładanie, przesuwające się grube plecy kurtek albo zmęczenie nadgarstków operatora, zmiana narzędzi potrafi zrobić różnicę między „walką z jednostkami” a powtarzalną produkcją.

• Mniej śladów po ramie: w wielu pracowniach przejście na Tamborek magnetyczny skraca czas zapinania i ogranicza brzydkie odciski ramy na delikatnych materiałach, bo docisk rozkłada się równomierniej niż przy klasycznych ramach.
• Większa przepustowość: gdy rośniesz ponad okazjonalne zlecenia, ograniczenia pracy „jednoigłowej” szybko wychodzą na jaw. Połączenie sprawnego docisku magnetycznego z platformą produkcyjną typu SEWTECH multi-needle embroidery machines bywa najczystszą drogą: wieloigłowa maszyna hafciarska ogranicza przestoje na zmianach kolorów i ułatwia batchowanie.

Klucz jest prosty: wybieraj usprawnienia według kryterium czy usuwa powtarzalny ręczny krok bez dokładania nowych punktów awarii.

Checklista uruchomienia (pierwszy start po złożeniu)

• Prześwit: przed włączeniem upewnij się wzrokowo, że w środku nie zostały narzędzia ani luźne śruby.
• Odsłuch: włącz zasilanie i posłuchaj — nie powinno być nowych dźwięków tarcia/skrobania/klikania przy wale.
• Test ostrożny: wykonaj ostrożny cykl testowy (bez nici lub na wolniejszej prędkości) i obserwuj, czy drgania nie powodują kontaktu.
• Protokół stop: jeśli cokolwiek jest „nie tak”, zatrzymaj natychmiast i wróć do centrowania tarczy.
• Porządek wiązki: po stabilnym teście dopnij wiązkę trytytkami estetycznie (ciasno, ale nie na ścisk).

Jeśli budujesz workflow szybszy i lżejszy dla operatorów, dołożenie dedykowanej magnetyczna stacja do tamborkowania bywa kolejnym praktycznym krokiem — szczególnie gdy często tamborkujesz ten sam typ odzieży i chcesz identyczne pozycjonowanie bez siłowania się z klasycznymi ramami.

FAQ

• Q: Jakie narzędzia i materiały warto przygotować przed wymianą czujnika 100° (płytki optycznego interruptera) w Fuwei FW-1501?
  A: Przygotuj podstawowe narzędzia oraz świeże materiały do prowadzenia kabli jeszcze przed otwarciem tylnej części, żeby nie uszkodzić wiązki.
  • Zbierz: wkrętarkę/wiertarko-wkrętarkę, śrubokręt ręczny, nożyczki do trytytek oraz tackę/pojemnik na śruby.
  • Przygotuj: nowe trytytki oraz marker/telefon do zapisania oryginalnej trasy przewodów.
  • Zrób zdjęcie: prowadzenia wiązki w pionowym kanale kablowym zanim przetniesz jakąkolwiek opaskę.
  • Kontrola sukcesu: wszystkie śruby/osłony dają się odkręcić bez obrobienia, a trasa wiązki jest udokumentowana przed wypięciem złączy.
  • Jeśli nadal jest problem: zatrzymaj się i sprawdź, czy nowa płytka czujnika ma ten sam typ złącza i wzór mocowania co oryginał.
• Q: Jak wypiąć białe złącze 3-pin czujnika 100° w Fuwei FW-1501 bez wyrywania przewodów z zacisku?
  A: Ciągnij za obudowę wtyczki (nie za przewody) i zwolnij ewentualny zatrzask — to ogranicza ryzyko późniejszych usterek przerywanych.
  • Podeprzyj: trzymaj płytkę/uchwyt czujnika tak, aby nie wyginać PCB podczas wypinania.
  • Zwolnij: zatrzask (jeśli jest), a potem poruszaj delikatnie na boki i wyciągaj prosto.

• Kontrola sukcesu: wtyczka schodzi czysto, piny są proste, a żaden przewód nie cofa się w obudowie.
• Jeśli nadal nie schodzi: nie szarp — sprawdź ponownie, czy nie ma zapadki i czy na pewno wypinasz właściwe złącze.

• Q: Jak dokręcać uchwyt czujnika optycznego 100° w Fuwei FW-1501, żeby nie przesunął się podczas ustawiania?
  A: Najpierw zamontuj uchwyt „na luźno”, wycentruj tarczę, a potem dokręcaj stopniowo naprzemiennie, żeby uchwyt nie „odjechał”.
  • Zacznij: wkręć obie śruby palcami, żeby nie przekosić gwintu, i zostaw minimalny luz do mikroregulacji.
  • Wycentruj: metalową tarczę/flagę idealnie w U-szczelinie czujnika, używając latarki.
  • Dokręcaj: naprzemiennie (obrót na jednej śrubie, obrót na drugiej), utrzymując centrowanie.
  • Kontrola sukcesu: tarcza zostaje na środku podczas dokręcania i nie dotyka żadnej strony szczeliny.
  • Jeśli nadal są błędy: poluzuj minimalnie i powtórz centrowanie — mikroskopijne przesunięcia dają przerywane błędy pozycjonowania przy prędkości.
• Q: Jaki jest właściwy standard „sukcesu” przy ustawianiu tarczy wału głównego w szczelinie czujnika optycznego 100° w Fuwei FW-1501?
  A: Tarcza ma być idealnie wycentrowana, z równym luzem i bez jakiegokolwiek ocierania — także wtedy, gdy pojawiają się drgania.
  • Oświetl: szczelinę U latarką i potwierdź równy „prześwit” po obu stronach tarczy.
  • Zweryfikuj: brak kontaktu przez delikatne poruszenie tarczą lub ręczny obrót wału, jeśli to bezpieczne/możliwe.
  • Zablokuj: dokręć uchwyt dopiero, gdy tarcza jest na środku i pozycja jest stabilna.
  • Kontrola sukcesu: brak dźwięków skrobania/ocierania i brak dotykania ścianek w ostrożnym cyklu testowym.
  • Jeśli nadal są problemy: otwórz i wycentruj ponownie zanim zaczniesz szukać przyczyn elektrycznych — rozjechane centrowanie to najczęstszy powód powrotu usterki.
• Q: Dlaczego Fuwei FW-1501 nadal wykazuje objawy awarii czujnika 100° po zamontowaniu nowej płytki?
  A: Najczęściej winne jest ustawienie „prawie na środku”, niedociśnięte złącze albo naprężenie/przyciśnięcie wiązki po założeniu osłon.
  • Sprawdź ponownie: centrowanie tarczy w szczelinie oraz czy uchwyt nie przesuwa się przy końcowym dokręcaniu.
  • Dociśnij: białe złącze 3-pin do pewnego osadzenia (bez „pół-wpięcia”).
  • Ułóż od nowa: wiązkę w pionowym kanale i zepnij delikatnie trytytkami, żeby przewód leżał naturalnie.
  • Kontrola sukcesu: objaw nie zmienia się od drgań i nie pojawia się nowe tarcie/klikanie przy wale.
  • Jeśli nadal występuje: otwórz po założeniu osłon i szukaj przyciśnięcia wiązki/docisku osłony, a potem sprawdź w instrukcji inne błędy pozycji/enkodera.
• Q: Co zrobić, jeśli po wymianie czujnika 100° Fuwei FW-1501 zaczyna wydawać nowe dźwięki tarcia lub klikania w okolicy wału?
  A: Zatrzymaj natychmiast i otwórz tylną osłonę — nowy hałas zwykle oznacza kontakt mechaniczny (tarcza ociera o czujnik albo wiązka ociera o ruchome elementy).
  • Awaryjny stop: nie kontynuuj pracy z nadzieją, że „się dotrze”.
  • Obejrzyj: szczelinę czujnika i szukaj śladów ocierania; potwierdź centrowanie tarczy.

• Kontrola sukcesu: po korekcie maszyna uruchamia się bez nowych dźwięków tarcia/skrobania/klikania.
• Jeśli nadal wraca: powtórz ustawienie i dopilnuj stabilności uchwytu podczas dokręcania — lekkie ocieranie często wraca przy prędkości.

• Q: Jakie środki ostrożności zachować przy serwisie czujnika 100° w Fuwei FW-1501 w pobliżu okablowania i narzędzi magnetycznych?
  A: Traktuj cięcie trytytek i silne magnesy jako realne zagrożenia — nie uszkodź izolacji i trzymaj magnesy z dala od otwartej elektroniki oraz luźnych elementów.
  • Tnij: trytytki końcówkami nożyczek skierowanymi od przewodów i nie „piłuj” po wiązce.
  • Kontroluj: śruby/narzędzia w pojemniku, żeby nic nie wpadło do wnętrza przy otwartych osłonach.
  • Odsuń: silne magnesy (z tamborków magnetycznych lub narzędzi dociskowych) od luźnych śrub, małych narzędzi i odsłoniętej elektroniki podczas serwisu.
  • Kontrola sukcesu: brak uszkodzeń izolacji, brak przyciśniętych przewodów pod osłonami i brak luźnych elementów w środku przed uruchomieniem.
  • Jeśli nadal są problemy: wyłącz zasilanie i obejrzyj wiązkę pod kątem naciętej izolacji lub przyciśniętych odcinków, które mogą robić przerywane zwarcia.
• Q: Gdy problemy pozycjonowania w Fuwei FW-1501 nadal powodują przestoje, jaka jest praktyczna ścieżka usprawnień: od techniki, przez tamborki magnetyczne, po maszynę wieloigłową?
  A: Zacznij od dyscypliny ustawienia i prowadzenia kabli, potem rozważ docisk magnetyczny dla szybszego i powtarzalnego tamborkowania, a na końcu skaluj do platformy wieloigłowej, gdy prawdziwym ograniczeniem jest przepustowość.
  • Poziom 1 (technika): wycentruj tarczę, dociśnij złącze i zdejmij naprężenia z wiązki, żeby drgania nie przerywały sygnału.
  • Poziom 2 (narzędzia): użyj ramek/tamborków magnetycznych, żeby ograniczyć odciski ramy i przyspieszyć powtarzalny docisk, gdy ręczne tamborkowanie spowalnia operatorów.
  • Poziom 3 (wydajność): przejdź na wieloigłową maszynę hafciarską, gdy przestoje na zmianach kolorów i ograniczenia batchowania są większym kosztem niż oszczędności z napraw.
  • Kontrola sukcesu: przestoje stają się przewidywalne (mniej zatrzymań przerywanych), a czas ładowania/tamborkowania spada bez dokładania nowych powtarzalnych punktów awarii.
  • Jeśli nadal są problemy: dokumentuj objawy (kiedy staje, czy po założeniu osłon, czy zależy od drgań) i przejdź do diagnostyki pozycji/enkodera z instrukcji serwisowej.