Janome Memory Craft 550E: mądrzejszy dobór tamborka, szybsza edycja i czysty start haftu (bez typowych błędów początkujących)

Jeśli patrzysz na nową Janome Memory Craft 550E i myślisz: „Na pewno coś zepsuję” — weź oddech. Ten lęk jest normalny i zwykle oznacza, że podchodzisz do tematu odpowiedzialnie.

Ta hafciarka jest naprawdę przyjazna dla początkujących, ale haft maszynowy to „nauka doświadczenia”. Różnica między ściegiem jak z butikowej pracowni a kłębkiem nitek pod płytką często wynika z niewidocznych zmiennych: jak tamborek „ciągnie” pod własnym ciężarem, jak zachowuje się flizelina hafciarska w danej wilgotności oraz czy materiał ma neutralne, powtarzalne napięcie.

Wideo pokazuje część wizualną: wybór tamborków, edycję napisów i naciśnięcie „Start”. Moim zadaniem jest dopisać do tego procedury zmysłowe: co ma „czuć ręka”, co ma „usłyszeć ucho” i jakie szybkie testy robią praktycy, żeby wynik był przewidywalny. Pomijamy „jak włączyć” i przechodzimy do „jak haftować bez stresu”.

Poznaj Janome Memory Craft 550E + stolik powiększający: „duże pole” pomaga tylko wtedy, gdy tamborek ma podparcie

Pierwsze, co widać, to duża przestrzeń robocza. W fizyce haftu „więcej miejsca” oznacza też „więcej ruchu”. Wózek hafciarski nie tylko porusza igłą góra–dół — on przestawia tamborek w lewo/prawo oraz przód/tył, czasem setki razy na minutę.

Fizyka oporu (drag): Stolik powiększający dołączony do maszyny to nie jest „mebel opcjonalny”. To realny tłumik drgań i podparcie dla tamborka. Bez niego grawitacja ściąga tył tamborka w dół, co zwiększa opór na osi ruchu.

• Objaw: słychać, że silnik „męczy się”, albo kolumny ściegu satynowego wyglądają na „rozchwiane” po jednej stronie.
• Rozwiązanie: zamontuj stolik. Docelowo tamborek powinien ślizgać się po powierzchni płasko i lekko — bez „wiszenia” i bez tarcia.

4 tamborki w zestawie z Janome 550E (RE36b, SQ20b, RE20b, SQ14b): wybierz taki, który ułatwia pracę maszynie

W demo pokazano cztery tamborki. Dobór właściwego to Twoja pierwsza linia obrony przed marszczeniem.

• SQ20b (7.9" x 7.9"): świetny do bloków patchworkowych.
• SQ14b (5.5" x 5.5"): standard „lewa pierś” (Left Chest).
• RE20b (5.5" x 7.9"): uniwersalny odpowiednik „5x7”.
• RE36b (7.9" x 14.2"): duże pole na plecy lub długie bordiury/haft ciągły.

Zasada praktyków: ogranicz pracę materiału Zawsze wybieraj najmniejszy tamborek, który komfortowo mieści wzór. Dlaczego? Falowanie materiału (flagging). W dużym tamborku środek ma relatywnie mniej podparcia. Gdy igła się cofa, materiał potrafi podnosić się razem z igłą, co sprzyja przepuszczaniu ściegów lub pętelkom. Mniejszy tamborek trzyma materiał bliżej ramy i stabilizuje lokalne napięcie.

Realność „odcisków ramy”: Standardowe plastikowe tamborki trzymają materiał tarciem i dociskiem. Przy delikatnym welurze, odzieży sportowej czy grubych ręcznikach szybko pojawia się dylemat: dociśniesz mocniej — zgnieciesz włókna; poluzujesz — wzór może „uciec”.

W tym miejscu wiele osób przechodzi na rozwiązania magnetyczne. Tamborek magnetyczny do janome 550e działa siłą pionową magnesów zamiast „ściskania pierścieniem”, co ogranicza „crush ring” i przyspiesza ponowne tamborkowanie. Na start jednak warto przepracować podstawy na plastikowych tamborkach, żeby zrozumieć mechanikę i zachowanie materiałów.

„Ukryte” przygotowanie zanim dotkniesz LCD: materiał + ocieplina + dobór nici, które później ratują przed marszczeniem

Haft to system, nie tylko maszyna. Budujesz „kanapkę” warstw.

Zmysłowy test napięcia nici górnej: Zanim w ogóle zaczniesz tamborkować, sprawdź napięcie nici górnej.

• Test: nawlecz maszynę (stopka w górę!), potem opuść stopkę. Pociągnij nić przy igle.
• Odczucie: ma być jak przeciąganie nici dentystycznej między ciasnymi zębami — płynny opór, ale bez szarpania. Jeśli nić idzie zupełnie lekko, zwykle ominęła talerzyki naprężacza. Jeśli „szarpie” lub zrywa, jest za ciasno.

Checklista przygotowania (zrób to ZANIM dotkniesz ekranu)

• Identyfikacja tamborka: znajdź oznaczenie (np. SQ14b) wytłoczone/oznaczone na ramie.
• Podparcie: upewnij się, że stolik powiększający jest wpięty i stoi równo.
• Igła: jeśli nie wiesz, ile ma godzin — wymień. (Standard z draftu: 75/11 do bawełny, 90/14 do grubego płótna).
• Strefa bębenka: otwórz okolice bębenka/szpulki dolnej. Widzisz kłaczki? Usuń je.
• Nożyczki: przygotuj małe, zakrzywione nożyczki (najlepiej podwójnie zakrzywione) po prawej stronie maszyny.

Nie zgaduj: dopasowanie rozmiaru tamborka na LCD Janome 550E zapobiega panice „czemu wzór jest ucięty?”

W demo prowadząca wybiera rozmiar tamborka na ekranie LCD. To cyfrowa blokada bezpieczeństwa.

Pułapka „punktu środka”: 550E centruje pracę wózka na podstawie tego, jaki tamborek myśli, że jest założony.

• Ryzyko: jeśli fizycznie masz RE36b, a na ekranie ustawisz SQ14b, maszyna może odmówić szycia większego wzoru albo — w skrajnym przypadku — wyznaczyć obszar w sposób, który zwiększa ryzyko uderzenia igłą w ramę.

Powtarzalność pod sprzedaż: Jeśli robisz to komercyjnie, powtarzalność jest walutą. Ręczne tamborkowanie za każdym razem minimalnie się różni. Dlatego pracownie wdrażają Stacja do tamborkowania do haftu maszynowego — narzędzia, które pomagają odmierzyć pozycję na odzieży tak, by „lewa pierś” lądowała w tym samym miejscu na każdej koszulce.

Moment „kliknięcia”: jak wpiąć tamborek Janome 550E w wózek hafciarski bez skręcania

To krok mechaniczny, ale wymaga „czucia”. Na wideo widać wsuwanie złącza.

Kotwica zmysłowa: „głuche klik”

1. Wsuń: wyrównaj piny złącza tamborka z prowadnicami w wózku. Trzymaj tamborek równolegle do stolika.
2. Dociśnij: zdecydowanie, bez podważania pod kątem.
3. Usłysz: ma paść wyraźne, mechaniczne klik.
4. Sprawdź: delikatnie porusz końcem tamborka góra–dół. Wózek powinien poruszać się razem z tamborkiem. Jeśli tamborek „lata” niezależnie, nie jest zablokowany.

Dlaczego to ważne: luźne połączenie przy szyciu setek ściegów na minutę powoduje „ghosting” — kontury nie pasują do wypełnień.

Edycja na ekranie „Graph” w Janome 550E: kopiuj/wklej, zmiana rozmiaru, obrót, odbicie — używaj jak praktyk, nie jak zabawkę

550E ma mocną edycję wbudowaną. W demo widać zmianę rozmiaru i obrót.

Zasada 20% dla gęstości: Wzory haftu to nie wektory — to mapa punktów wkłuć.

• Zmniejszanie: zmniejszysz o 10% → ściegi są o 10% bliżej. Zmniejszysz o 30% → robisz „kamizelkę kuloodporną” z nici, rośnie ryzyko łamania igieł.
• Powiększanie: powiększysz o 30% → krycie satyny robi się rzadsze i może prześwitywać materiał.
• Limit praktyczny: trzymaj się +/- 20% na edycji w maszynie. Jeśli potrzebujesz większych zmian, użyj oprogramowania, które przelicza gęstość (np. Hatch lub Wilcom).

Napisy w Janome 550E: font „Cheltenham” i łukowanie tekstu bez efektu „rozjechania”

W demo pokazano funkcję „Arcing” na foncie Cheltenham.

Trik optycznego centrowania: Maszyna centruje matematycznie, człowiek ocenia optycznie. Przy wyraźnym łuku (np. nad logo) ustaw łuk minimalnie mniejszy, niż podpowiada intuicja. Nić ma objętość, a gdy ściegi się „układają”, potrafią optycznie domknąć łuk. Idealny matematyczny łuk po wyszyciu bywa „ściśnięty” na końcach.

Uwaga o czapkach: Często pada pytanie o haft na czapkach na tej maszynie. Można znaleźć zestaw Tamborek do czapek do janome 550e, ale pamiętaj o fizyce: 550E to maszyna typu „flatbed”. Żeby haftować czapkę, musisz spłaszczyć daszek i przód na łożu maszyny, czyli walczysz z naturalną krzywizną czapki.

• Realnie: flatbed sprawdzi się lepiej na miękkich czapkach typu „dad cap” lub na beanie. Przy usztywnionych baseballówkach zaczyna się walka z geometrią. To zwykle moment, w którym biznesowo rozważa się wieloigłową maszynę hafciarską z ramieniem cylindrycznym (tubular), które wchodzi do środka czapki.

Ustawienia, które oszczędzają poprawki: nawleczenie, stopka w dół i czysty start zanim naciśniesz zielony przycisk

„Zielony przycisk” to moment bez odwrotu.

Jak nie zrobić „gniazda” nitek: Najczęstszy błąd początkujących to kłębek nitek pod płytką od razu po starcie.

• Przyczyna: najczęściej stopka nie została opuszczona albo nić nie przeszła prawidłowo przez podciągacz. Gdy stopka jest w górze, talerzyki naprężacza są otwarte. Brak naprężenia = natychmiastowy chaos.
• Rozwiązanie: zawsze potwierdź, że stopka jest fizycznie OPUSZCZONA. Nie polegaj wyłącznie na komunikatach — grube materiały potrafią „oszukać” czujnik.

Checklista ustawień (kontrola przed startem)

• Prześwit tamborka: wykonaj kontrolę obrysu/trace, żeby upewnić się, że tamborek nie zahaczy o stopkę.
• Kontrola ogonka: przytrzymaj delikatnie ogonek nici górnej.
• Prędkość: na pierwszy test ustaw średnią prędkość (ok. 500–600 SPM). Nie zaczynaj od maksimum — prędkość wzmacnia błędy.
• Stopka: W DÓŁ.

Trik z nitką startową w Janome 550E: zatrzymaj po kilku ściegach, przytnij i dopiero puść haft

Prowadząca pokazuje jeden z najważniejszych nawyków dla czystego haftu.

Protokół:

1. Start: naciśnij zielony przycisk. Trzymaj ogonek nici.
2. Policz: pozwól wykonać 4–5 ściegów.
3. Stop: naciśnij przycisk pauzy.
4. Przytnij: zakrzywionymi nożyczkami utnij ogonek jak najbliżej ściegu roboczego.
5. Wznów: naciśnij zielony przycisk ponownie.

Dlaczego? Jeśli tego nie zrobisz, stopka może złapać luźny ogonek i wciągnąć go w haft, a maszyna go przeszyje. Gdy zostanie przeszyty, praktycznie nie da się go usunąć bez uszkodzenia wzoru.

Checklista pracy (w trakcie szycia)

• Słuchaj: „szczęśliwa” maszyna brzmi równo i rytmicznie. „Nieszczęśliwa” potrafi stukać jak dzięcioł (tępa igła) albo brzmieć jak tarcie/„mielenie” (problem z ruchem wózka).
• Obserwuj podawanie: upewnij się, że nić górna schodzi płynnie.
• Nie odchodź: nie zostawiaj maszyny bez nadzoru — zerwanie nici dzieje się natychmiast.

Rzeczywistość różnych materiałów: bloki patchworkowe, płótno, polar — ta sama maszyna, inne zasady

Maszyna szyje inaczej na płótnie (stabilne) niż na polarze (puszysty/rozciągliwy).

Efekt „zapadania się” ściegu: Na polarze lub ręcznikach ściegi potrafią „zniknąć” w runie.

• Rozwiązanie: potrzebujesz toppera (folii rozpuszczalnej w wodzie / Solvy) na wierzchu, żeby ściegi „leżały” na powierzchni.
• Tamborek: polar jest gruby. Upychanie go w standardowy plastikowy tamborek bywa frustrujące — wewnętrzny pierścień potrafi wyskakiwać. To sytuacja, w której tamborki do hafciarek w wersji magnetycznej często sprawdzają się lepiej, bo trzymają objętość bez „wyskakiwania”.

Proste drzewko decyzyjne doboru flizeliny hafciarskiej (dla początkujących, ale z myśleniem produkcyjnym)

Flizelina hafciarska to fundament. Jeśli fundament pracuje, haft pęka wizualnie (szczeliny, falowanie, zniekształcenia).

Drzewko: co dać pod spód?

1. Czy materiał jest elastyczny (T-shirt, dzianina, jersey)?
   • TAK → wybierz cutaway. (Tearaway potrafi się rwać w trakcie szycia i psuć wzór).
   • NIE → przejdź do punktu 2.
2. Czy materiał jest niestabilny albo tył będzie „wrażliwy” wizualnie (np. ręcznik)?
   • TAK → tearaway (często do ręczników) albo wash-away (np. do koronek wolnostojących).
   • NIE (bawełna tkana, dżins) → zwykle wystarczy tearaway.
3. Czy wzór jest bardzo gęsty (50 000+ ściegów)?
   • TAK → zdubluj warstwę flizeliny albo przejdź na cutaway niezależnie od materiału.

Wskazówka komercyjna: pracownie standaryzują. Często używają cutaway do większości rzeczy (poza specyficznymi przypadkami jak ręczniki), bo daje trwałość po wielu praniach.

Fizyka napięcia w tamborku (o której nikt nie mówi): „jak bęben” bywa błędem

Wyobrażenie „naciągnij jak bęben” często kończy się rozciągnięciem materiału. Fizyka: jeśli rozciągniesz T-shirt w tamborku, wyszywasz go w stanie rozciągniętym. Po wyjęciu z tamborka materiał wraca do swojego rozmiaru, ale nić już nie. Efekt: marszczenie.

Cel: napięcie neutralne Materiał ma być płaski jak kartka, bez zniekształcania nitki prostej i wątku.

• Test dotykowy: przejedź palcem po zatamborkowanym materiale. Ma być stabilny, ale nie „na siłę”. Jeśli krawędzie po pociągnięciu „odbijają” agresywnie, jest za ciasno.
• Narzędzia: dlatego istnieją Akcesoria do tamborkowania do hafciarki (stacje i osprzęt) — pomagają uzyskać powtarzalne, neutralne napięcie.

Sensowna ścieżka rozbudowy: kiedy zostać przy plastiku, a kiedy wejść w magnetyczne ramy lub produkcję wieloigłową

Janome 550E to solidna maszyna, ale jak każde narzędzie ma swój „zakres pracy”.

Faza 1: Nauka (zostań przy manualu)

• Używaj standardowych plastikowych tamborków.
• Naucz się nazewnictwa materiałów i flizelin.
• Cel: 10 udanych haftów z rzędu bez zerwania nici.

Faza 2: Entuzjasta (upgrade osprzętu)

• Trigger: masz dość odcisków ramy albo męczysz się z grubymi rzeczami (kołdry, ręczniki).
• Rozwiązanie: tamborki magnetyczne.
• Trigger: planujesz sprzedaż.
• Rozwiązanie: stojaki na nici o większej pojemności i igły „na zapas”.

Faza 3: Produkcja (upgrade maszyny)

• Trigger: masz zamówienia na 20+ polo lub czapek.
• Ból: ręczna zmiana kolorów 10 razy na sztukę (ograniczenie jednoigłowe) zjada marżę.
• Rozwiązanie: wieloigłowa maszyna hafciarska, która trzyma 10–15 kolorów naraz i lepiej radzi sobie z czapkami w naturalnej krzywiźnie.
• Test ROI: jeśli spędzasz więcej czasu na staniu przy maszynie i przewlekaniu nici niż maszyna na realnym szyciu — czas myśleć o wieloigłówce.

Szybka „rzeczywistość komentarzy”: pytania, które padają zawsze

Q: Moja nić zrywa się co 2 minuty! A: Hierarchia diagnostyki (od najtańszego do najdroższego):

1. Przewlecz nić górną od nowa (0 zł).
2. Wymień igłę (tania rzecz) — często jest tępa lub „klejąca”.
3. Zmień nić (stara nić robi się krucha).

Q: Dlaczego nić dolna wychodzi na wierzch? A: Napięcie nici górnej jest za duże albo nić dolna nie siedzi prawidłowo w sprężynce naprężającej. Najpierw sprawdź tor nici w bębenku.

Wniosek: skopiuj workflow z demo i dodaj dwa nawyki, które dają „czysty, pewny” efekt

Demo daje Ci „co”. Teraz masz „jak”.

1. Szanuj fizykę: używaj stolika, żeby walczyć z grawitacją.
2. Szanuj przygotowanie: tamborkowanie zaczyna się od decyzji (flizelina → tamborek → napięcie).
3. Szanuj pierwsze 10 sekund: zatrzymaj, przytnij ogonek i słuchaj maszyny.

Gdy opanujesz te elementy, Janome 550E przestaje być „strasznym robotem”, a staje się przewidywalnym narzędziem. Jeśli częściej walczysz z tamborkiem niż z projektem, pamiętaj: profesjonalny osprzęt (magnetyczne tamborki, stacje) czeka, aż będziesz gotowa/gotowy. Udanych haftów.

FAQ

• Q: Dlaczego silnik Janome Memory Craft 550E brzmi jakby się męczył albo czemu ściegi satynowe wyglądają na „rozchwiane” po jednej stronie, nawet gdy używam stolika powiększającego?
  A: Zamontuj i wypoziomuj stolik powiększający Janome 550E tak, aby tamborek był w pełni podparty i ślizgał się płasko z minimalnym oporem.
  • Wepnij stolik i sprawdź, czy jest równo z łożem maszyny.
  • Ustaw tamborek tak, aby jego tylna krawędź nie „wisiałа” poza stolikiem w trakcie szycia.
  • Zwolnij na pierwszym teście (bezpieczny start to prędkość średnia) i posłuchaj, czy ruch jest płynniejszy.
  • Test sukcesu: tamborek ma ślizgać się „płasko i lekko”, a dźwięk silnika ma być równy (bez „męczenia się”), a kolumny satyny równe.
  • Jeśli dalej jest problem: sprawdź ponownie wpięcie tamborka (czy był „klik”) i upewnij się, że nic nie koliduje z wózkiem/tamborkiem przed kolejnym uruchomieniem.
• Q: Jak użytkownicy Janome Memory Craft 550E zapobiegają „gniazdu” nitek pod płytką na starcie haftu?
  A: Zacznij ze stopką OPUSZCZONĄ i prawidłowym nawleczeniem (zwłaszcza przez podciągacz), a przez pierwsze ściegi kontroluj ogonek nici górnej.
  • Przewlecz nić górną od nowa przy stopce w GÓRZE, a potem opuść stopkę przed szyciem.
  • Delikatnie przytrzymaj ogonek nici górnej, naciśnij Start i obserwuj pierwsze ściegi.
  • Zatrzymaj po 4–5 ściegach, przytnij ogonek zakrzywionymi nożyczkami i wznów.
  • Test sukcesu: od spodu widać normalny ścieg nici dolnej — nie natychmiastowy kłąb — a nić górna nie „wpycha się” masowo w okolice bębenka.
  • Jeśli dalej jest problem: zatrzymaj natychmiast, usuń „gniazdo”, przewlecz ponownie i potwierdź, że stopka jest fizycznie OPUSZCZONA (nie polegaj tylko na ostrzeżeniach).
• Q: Jak użytkownicy Janome Memory Craft 550E mogą potwierdzić prawidłowe napięcie nici górnej przed tamborkowaniem, żeby uniknąć pętelek, marszczenia i niestabilności później?
  A: Zrób „test pociągnięcia” w Janome 550E: nić ma stawiać płynny opór jak nić dentystyczna między ciasnymi zębami — nie może iść zupełnie luźno ani „strzelać”.
  • Nawlecz maszynę przy stopce w GÓRZE, potem opuść stopkę.
  • Pociągnij nić górną przy igle i oceń opór.
  • Jeśli nić idzie zbyt lekko (często pominięte talerzyki naprężacza) — przewlecz ponownie; jeśli jest zbyt ciasno — skoryguj.
  • Test sukcesu: opór jest równy i wyraźny — bez szarpnięć i bez zrywania.
  • Jeśli dalej jest problem: wymień igłę (zwłaszcza gdy nie znasz jej wieku) i usuń kłaczki z okolic bębenka, potem powtórz test.
• Q: Dlaczego wzór w Janome Memory Craft 550E jest ucięty albo maszyna odmawia szycia przy założonym tamborku i jak pomaga wybór tamborka na LCD?
  A: Przed Start dopasuj ustawienie tamborka na ekranie Janome 550E do dokładnego kodu wybitego na ramie (np. SQ14b vs RE36b).
  • Odczytaj kod tamborka na ramie przed wpięciem.
  • Wybierz ten sam rozmiar na ekranie Janome 550E, żeby wózek centrował poprawnie.
  • Użyj funkcji obrysu/trace, aby potwierdzić, że wzór mieści się w polu.
  • Test sukcesu: granice wzoru na ekranie są poprawne, a obrys przechodzi bez kolizji i bez ryzyka uderzenia w ramę.
  • Jeśli dalej jest problem: potwierdź, że właściwy tamborek jest fizycznie założony i dociśnij złącze ponownie aż do „kliknięcia”.
• Q: Jak poprawnie wpiąć tamborek w wózek w Janome Memory Craft 550E, żeby uniknąć „ghostingu” i rozjechanych konturów?
  A: Wsuń tamborek równolegle do stolika, aż usłyszysz wyraźne, twarde „klik”, a potem sprawdź, czy tamborek nie porusza się niezależnie.
  • Wyrównaj piny złącza z prowadnicami wózka, trzymając tamborek równolegle do stolika.
  • Dociśnij zdecydowanie, aż klik będzie mechaniczny i wyraźny.
  • Zrób test poruszenia końcem tamborka: wózek ma poruszać się razem z tamborkiem.
  • Test sukcesu: brak „luzu” tamborka i mniejsze ryzyko rozjazdu konturu do wypełnienia.
  • Jeśli dalej jest problem: odepnij i wepnij ponownie (nie wciskaj pod kątem) oraz upewnij się, że tamborek jest w pełni podparty na stoliku.
• Q: Jaką flizelinę hafciarską wybrać do dzianin, ręczników i gęstych wzorów w Janome Memory Craft 550E, żeby ograniczyć marszczenie i zniekształcenia?
  A: Trzymaj się prostego drzewka: dzianiny potrzebują cutaway; stabilne tkaniny często tearaway; bardzo gęste wzory wymagają dodatkowego wsparcia niezależnie od materiału.
  • Do elastycznych materiałów (T-shirt, dzianina, jersey) wybierz cutaway, żeby stabilizator nie rwał się w trakcie szycia.
  • Do wielu stabilnych tkanin sprawdzi się tearaway; do koronek wolnostojących używa się wash-away; na ręcznikach często potrzebny jest topper, żeby ściegi nie „zniknęły”.
  • Na polarze/ręcznikach dodaj topper (rozpuszczalny w wodzie), żeby ściegi nie zapadały się w runo.
  • Test sukcesu: po wyjęciu z tamborka haft leży płasko z minimalnym marszczeniem, a na materiałach z runem ściegi są widoczne na powierzchni.
  • Jeśli dalej jest problem: zwiększ wsparcie flizeliny (druga warstwa lub przejście na cutaway przy gęstych wzorach) i zmniejsz tamborek, żeby ograniczyć falowanie materiału.
• Q: Jakie nawyki bezpieczeństwa przy igle powinni mieć początkujący użytkownicy Janome Memory Craft 550E, skoro maszyna działa bez pedału?
  A: Trzymaj ręce, włosy i biżuterię z dala od igielnicy i podciągacza oraz traktuj Start/Stop jako jedyną pewną kontrolę zatrzymania.
  • Odsuń palce od strefy igły przed naciśnięciem zielonego Start.
  • Zepnij długie włosy i usuń zwisającą biżuterię, która może zahaczyć o ruchomy podciągacz.
  • Zostań przy maszynie w trakcie szycia, żeby natychmiast reagować na zerwanie nici lub zaczepienie.
  • Test sukcesu: brak kontaktu z ruchomymi elementami podczas pracy i możliwość natychmiastowego zatrzymania przyciskiem.
  • Jeśli dalej jest ryzyko: wstrzymaj haft, popraw organizację stanowiska dla lepszego dostępu i wznów dopiero, gdy ręce i luźne elementy są poza strefą ruchu.