Koniec zgadywania igieł: czytaj pudełka igieł hafciarskich Groz‑Beckert i Organ jak właściciel pracowni (65/9–90/14, DBxK5, RG, SES)

Jeśli kiedykolwiek otworzyłeś szufladę z „tajemniczymi igłami”, które przyszły razem z wieloigłową maszyną hafciarską, to spokojnie — to normalne. Pudełka igieł wyglądają jak zapisane szyfrem, bo… w praktyce dokładnie tym są. Dla początkujących to zlepek skrótów, a dla produkcji — konkretne współrzędne, które decydują o jakości i powtarzalności.

Dobra wiadomość: gdy nauczysz się, gdzie patrzeć na opakowaniach Groz-Beckert i Organ, przestajesz zgadywać i zaczynasz dobierać igłę świadomie. To nie jest tylko „żeby się nie rwała nić”. To realna ochrona delikatnych materiałów przed trwałymi dziurami, mniejsze ryzyko zacięć oraz mniej przestojów, które potrafią zatrzymać linię przez drobiazg.

Panika przy pudełku igieł jest realna — oto spokojny sposób czytania etykiet Groz-Beckert i Organ

Gdy jakość ściegu nagle „odjeżdża”, wiele osób odruchowo obwinia naprężenia, złą nić albo plik z projektem. W praktyce bardzo często przyczyna jest prostsza: w maszynie siedzi nie ta igła, co trzeba.

Pomyśl o igle jak o oponach w samochodzie. Nie zakładasz slicków na terenówkę do jazdy po błocie. Pudełko igieł komercyjnych mówi Ci cztery rzeczy, które bezpośrednio wpływają na pracę:

1. Rozmiar igły (grubość): średnica trzpienia (np. 65/9 cienka, 90/14 gruba).
2. System igły / typ oczka: czy pasuje do maszyny i jak łatwo przechodzi nić (np. DBx1 vs DBxK5).
3. Typ czubka: jak igła wchodzi w włókna (rozsuwa vs przebija).
4. Powłoka / trwałość: odporność na ciepło i tarcie (chrom vs tytan).

Jeśli budujesz workflow pod szybkie, powtarzalne zapinanie — np. dopracowujesz Akcesoria do tamborkowania do hafciarki — dobór igły jest pierwszą linią obrony. Stabilne zapinanie w ramie hafciarskiej szybko obnaża błędy doboru igły: gdy materiał jest trzymany równo, a igła jest zbyt tępa albo za gruba, często pojawia się rytmiczne „tup-tup”. To sygnał, że materiał dostaje w kość.

„Zasada prawego górnego rogu”: gdzie znaleźć 65/9 na pudełku Groz-Beckert (i kiedy ratuje zlecenie)

Na zielonym pudełku Groz-Beckert najważniejsza liczba jest zwykle w prawym górnym rogu. W przykładzie z wideo jest to 65/9.

Ten rozmiar to Twoje „narzędzie precyzyjne” — wybór wtedy, gdy nie możesz sobie pozwolić na ślad po wkłuciu. W praktyce 65/9 stosuje się do:

• Jedwabiu i satyny: materiałów, które łatwo się marszczą i pokazują ślady.
• Lycry/spandexu: gdzie większa dziurka potrafi zrobić „oczko”.
• Mikro-napisów (ok. 4 mm i mniej): szczególnie przy cienkiej nici, np. 60 wt.

Dlaczego to ma znaczenie fizycznie: Igła 65/9 rozsuwa mniej materiału. To jak różnica między przebiciem kartki szpilką a ołówkiem: szpilka przechodzi, ołówek rozrywa. Przy drobnych detalach grubsza igła potrafi tak rozepchnąć włókna, że małe „e” albo „a” traci kształt.

„Wskazówka z dolnej krawędzi”: jak rozpoznać GEBEDUR w Groz-Beckert (tytan bez zgadywania)

Na tym samym pudełku Groz-Beckert wypatruj napisu GEBEDUR przy dolnej części etykiety. To nie jest tylko marketing — to informacja o powłoce tytanowej (TiN).

W produkcji objętościowej wrogiem jest temperatura. Przy pracy rzędu setek/tysięcy wkłuć na minutę tarcie generuje ciepło, a ciepło potrafi „męczyć” nić poliestrową. Igła tytanowa (GEBEDUR) jest twardsza i zwykle dłużej trzyma parametry niż standardowy chrom.

Kiedy warto dopłacić (praktyczna drabinka):

• Poziom 1 (chrom): próby, krótkie serie, standardowe bawełny.
• Poziom 2 (tytan / GEBEDUR): gdy szyjesz przez kleje (spray, klejący stabilizator), ciężkie płótno, czapki albo długie przebiegi.

Przy bardzo stabilnym zapinaniu w ramie hafciarskiej igła „bierze na siebie” więcej obciążeń. Tytan lepiej znosi pracę, ale jeśli pęknie — potrafi pęknąć „na czysto”, więc tym bardziej trzeba policzyć fragmenty.

DBx1 w lewym górnym rogu: standardowe oczko, które działa… dopóki nawlekanie nie staje się wąskim gardłem

Wideo pokazuje oznaczenie DBx1 w lewym górnym rogu etykiety Groz-Beckert. To informacja o standardowym oczku.

DBx1 jest popularne, bo przy typowych niciach (rayon/poliester 40 wt) działa poprawnie. Ograniczenia wychodzą jednak przy tarciu i „kapryśnych” niciach.

• Szybki test: przeciągnij nić ręcznie przez oczko — powinien być lekki, równy opór.
• Problem: przy nici metalizowanej, grubszej (np. 30 wt) albo nierównej jakości, małe oczko potrafi strzępić nić, co kończy się zrywaniem i „gniazdem” pod płytką.

DBxK5 vs DBx1: duże oczko, które skraca nawlekanie i ogranicza tarcie

Prowadzący porównuje DBx1 z DBxK5. To ważna różnica: DBxK5 oznacza większe oczko.

Rada z praktyki (zgodnie z logiką z wideo): Jeśli dopiero wchodzisz w wieloigłowe maszyny hafciarskie, rozważ DBxK5 jako standard.

• Większe, wydłużone oczko zmniejsza ryzyko „obcierania” nici o krawędź metalu przy wyższych prędkościach.
• Ręczne nawlekanie jest po prostu łatwiejsze — mniej frustracji, mniej pomyłek.

Jeśli ustawiasz stanowiska pod tempo — np. masz wydzielone Stacje do tamborkowania — szkoda tracić zysk z organizacji pracy na walkę z małym oczkiem igły. DBxK5 często działa jak ubezpieczenie przed zrywaniem wynikającym z tarcia.

RG = ostra: jak czytać typ czubka, żeby nie walczyć z dżinsem, płótnem i czapkami

W wideo pada kod RG. RG to standardowe oznaczenie igły z ostrym czubkiem (Sharp).

Tu spotyka się fizyka z materiałem:

• Kulka (FFG/SES): rozsuwa włókna — kluczowe dla dzianin (t-shirty, polo), żeby nie przecinać pętelek.
• Ostra (RG): przebija bezpośrednio — lepsza do tkanin (denim, twill, czapki), gdzie nie ma pętelek do „rozsunięcia”.

Scenariusz czapki: Jeśli masz problemy na Tamborek do czapek do hafciarki brother lub innym osprzęcie do czapek, sprawdź, czy masz RG. Kulka próbująca wejść w usztywniacz czapki (buckram) łatwo się odgina, uderza w płytkę i kończy się złamaną igłą.

70/10: „wciąż smukła” igła pomiędzy delikatnymi tkaninami a drobnym tekstem

Wideo pokazuje rozmiar 70/10. To kompromis — grubsza niż 65/9, ale cieńsza niż standard 75/11.

Sięgaj po 70/10, gdy:

1. Liczy się detal: napisy mniej więcej 5–6 mm.
2. Materiał jest lekki: np. cienkie, sportowe dzianiny, gdzie 75/11 może zostawiać widoczne ślady, a 65/9 bywa zbyt „delikatna” na tempo.

75/11 kulka (FFG/SES): „koń roboczy”, który ogarnia „95% standardowej odzieży”

Wideo mówi to wprost: 75/11 to globalny standard i rozmiar używany w 95% zleceń na typowej odzieży.

Co wynika z etykiety w przykładzie:

• DBxK5: duże oczko.
• FFG/SES: kulka (bezpieczniej dla dzianin).
• Brak „GEBEDUR”: chrom.

Logika doboru: Większość komercyjnego haftu to polo, bluzy i t-shirty — czyli dzianiny. Dlatego 75/11 kulka jest najbezpieczniejszym „domyślnym” wyborem.

Ale „domyślny” nie znaczy „zawsze idealny”. Jeśli dopinasz precyzję i interesują Cię tematy typu tamborki magnetyczne, to wiesz, że stabilne trzymanie materiału nie naprawi dziury zrobionej złą igłą. Dobre narzędzia warto parować ze świeżymi igłami 75/11, bo zużyta igła potrafi zepsuć nawet najlepiej przygotowane zapinanie.

FFG/SES = kulka: ratunek dla dzianin i mniej problemów ze „stretch”

Skrót FFG lub SES oznacza kulkę (ballpoint).

Dlaczego dzianiny tego potrzebują: Dzianina to pętelki przędzy. Ostra igła może przeciąć nitkę pętelki, a wtedy dziurka potrafi „urosnąć” po praniu. Kulka ma mikroskopijnie zaokrąglony czubek, który ma przejść pomiędzy pętelkami.

Wskazówka procesowa: Gdy pracujesz w systemie przyspieszającym zapinanie, np. stacja do tamborkowania hoop master, materiał bywa mocniej i bardziej powtarzalnie naciągnięty. Wtedy kulka jest dodatkowym zabezpieczeniem, żeby wkłucie nie uszkadzało włókien pod napięciem.

80/12 ostra (RG): wybór na czapki/dżins/płótno, gdy łamanie igieł zaczyna kosztować

Wideo pokazuje rozmiar 80/12.

• Budowa: sztywniejszy trzpień niż 75/11.
• Zastosowania: czapki, ciężki denim, ciężkie płótno — wszędzie tam, gdzie potrzebujesz pewniejszego przebicia.

Ryzyko „flaggingu”: Na czapkach materiał potrafi „odbijać” (nie leży idealnie płasko na płytce). Cieńsza igła łatwiej się odgina. 80/12 RG pomaga wejść prosto.

Jeśli łamiesz igły na czapkach:

1. Przejdź na 80/12 ostra z powłoką tytanową.
2. Zwolnij: ok. 600 SPM.
3. Sprawdź docisk/osprzęt: upewnij się, że driver/uchwyt czapki jest dobrze dokręcony.

Chrom vs tytan w Groz-Beckert: szybka kontrola wzrokowa, która ratuje przed mieszaniem stanów magazynowych

Zasada jest prosta: złoty kolor / napis „GEBEDUR” = tytan. Srebrny kolor = chrom.

Pułapka magazynowa: W zabieganej pracowni 75/11 chrom i 75/11 tytan po wyjęciu z pudełka wyglądają podobnie.

• Dobra praktyka: nie mieszaj ich w jednym pojemniku.
• Dlaczego: jeśli do pracy z trudniejszą nicią potrzebujesz tytanu, a przypadkiem weźmiesz zużytą chromowaną, możesz w kilka minut zniszczyć sporo nici i stracić czas na ciągłe przewlekanie.

Organ 90/14: gdzie „chowa się” rozmiar (i dlaczego ta igła zostawia większy ślad)

Wideo przechodzi na markę Organ (szare, plastikowe pudełko). Te igły są świetne, ale opis bywa mniej „czytelny na pierwszy rzut oka”. Rozmiar 90/14 jest zwykle wybity lub nadrukowany na dole.

Kiedy używać 90/14 (zgodnie z ostrzeżeniem z wideo o większym wkłuciu):

• ciężkie kurtki i grube materiały.

Kompromis: 90/14 zostawia większy punkt wkłucia. Na cienkiej odzieży będzie to widoczne, więc to nie jest igła „do wszystkiego” — raczej wtedy, gdy cieńsze rozmiary nie dają rady przebić materiału.

PD w Organ = „Perfect Durability”: odpowiednik tytanu (żeby nie kupić złego pudełka)

Tak jak Groz-Beckert używa „GEBEDUR”, tak Organ używa PD (Perfect Durability).

Jeśli widzisz PD na etykiecie, to jest igła z powłoką tytanową. W wideo podkreślono, że taka powłoka pomaga w trwałości przy trudniejszych warunkach pracy (tarcie/temperatura) i przy materiałach, które „brudzą” igłę klejem.

Rękawy igieł (realność 10 szt.): nie pomyl „taniej oferty” z pełnym pudełkiem

Klasyczny błąd początkujących: widzisz w internecie „igły za 5$” i myślisz, że to pełne pudełko. Zamawiasz kilka „opakowań”, a przychodzi znacznie mniej sztuk, niż się spodziewałeś.

Fakt z wideo: igły komercyjne często są sprzedawane w rękawkach po 10 sztuk.

„Ukryte” przygotowanie przed startem: dopasuj igłę + nić + stabilizator, żeby rama nie robiła całej roboty

Igła to tylko „czubek włóczni”. Wynik robi zestaw: rama hafciarska + stabilizator + igła.

Drzewko decyzyjne: materiał → igła → stabilizator

Checklista przygotowania (zrób to ZANIM naciśniesz start)

• Kontrola czubka: przejedź paznokciem po czubku. Jeśli „haczyk” łapie — igła do kosza.
• Zgodność systemu: upewnij się, że masz DBxK5, jeśli tego wymaga Twoja konfiguracja.
• Orientacja: sprawdź, czy „scarf” (podcięcie) jest ustawione zgodnie z wymaganiem maszyny (zwykle w stronę chwytacza).
• Dokręcenie śruby: użyj śrubokręta, nie samych palców, ale nie przekręć gwintu.
• Stabilizator: dopasuj do materiału (w praktyce: lekki materiał wymaga stabilniejszego podparcia; ciężki materiał często nie potrzebuje aż tak „twardego” stabilizatora).

Ustawienia, które ograniczają spiralę ciągłego przewlekania: DBxK5, światło i workflow zapinania bez bólu rąk

DBxK5 pomaga w nawlekaniu, ale warto też spojrzeć na ergonomię.

Problem odcisków po ramie i zmęczenia: Tradycyjne ramy ze śrubą są wolniejsze i męczą nadgarstki. Dodatkowo potrafią zostawiać odciski ramy na delikatnych materiałach.

Drabinka rozwiązań:

1. Usprawnij umiejętność: przyrządy typu stacja do tamborkowania hoopmaster pomagają w pozycjonowaniu, ale nadal pracujesz na klasycznych ramach.
2. Usprawnij narzędzie: przejdź na ramy magnetyczne.
   • Dlaczego? Zaciskają się natychmiast, bez śrub. Mniej bólu dłoni. Trzymają zarówno grube kurtki, jak i cienkie materiały równiej.
   • Efekt: szybsze przezbrojenia między sztukami.

Checklista ustawień (maszyna gotowa)

• Tor nici: czy nić nie zahaczyła o antenkę/prowadnik albo pokrętło naprężenia?
• Nić dolna: czy masz wystarczająco nici dolnej na cały projekt?
• Prześwit: obróć ręcznie kołem zamachowym, żeby upewnić się, że igła nie uderzy w stopkę ani ramę.
• Prędkość: na pierwszy test ustaw „bezpieczną strefę” (ok. 600–700 SPM).

Diagnostyka problemów z igłą jak na produkcji: objaw → przyczyna → szybka poprawka

Nie zgaduj — diagnozuj.

Ścieżka rozwoju, która ma sens: kiedy lepsze ramy albo wieloigłowa maszyna realnie się zwracają

Haft to droga od „żeby działało” do „żeby było opłacalne”.

Faza 1: Stabilizacja (faza igły) Dużą część problemów ograniczasz, gdy standaryzujesz igły (np. 75/11 kulka do dzianin, 80/12 ostra do czapek) i trzymasz porządne podkłady.

Faza 2: Wydajność (faza osprzętu) Zauważasz, że zapinanie trwa dłużej niż sam haft. Wtedy przejście na ramy magnetyczne skraca czas zapinania i ogranicza odciski ramy.

Faza 3: Skala (faza maszyny) Masz opanowane igły i ramy, ale ogranicza Cię liczba kolorów i ręczne przewlekanie.

Checklista na koniec zmiany

• Utylizacja ostrych: zużyte igły do pojemnika na „ostre” (np. pusta butelka po lekach).
• Notatki: jeśli konkretny projekt wymagał 65/9, zapisz to w logu produkcyjnym.
• Czyszczenie chwytacza: usuń kłaczki z okolic chwytacza — nagromadzenie zanieczyszczeń sprzyja odchyleniom igły.

Czytaj pudełko. Szanuj fizykę. Ulepszaj narzędzia, gdy wąskie gardło zaczyna boleć. Tak haftuje się jak profesjonalista.

FAQ

• Q: Jak odczytać etykietę na pudełku komercyjnych igieł Groz-Beckert, żeby przed szyciem potwierdzić rozmiar, system igły, typ czubka i powłokę?
  A: Kieruj się położeniem informacji na etykiecie: rozmiar jest często w prawym górnym rogu, system często w lewym górnym, typ czubka to kod literowy, a tytan jest oznaczony „GEBEDUR”.
  • Najpierw sprawdź rozmiar (w przykładzie: 65/9 w prawym górnym rogu), żeby uniknąć widocznych dziur na delikatnych materiałach.
  • Potwierdź system igły (w przykładzie: DBx1 lub DBxK5 w lewym górnym rogu), żeby igła pasowała i dawała się poprawnie nawlec.
  • Odczytaj kod typu czubka (w przykładzie: RG = ostra), żeby dopasować dzianinę vs tkaninę.
  • Szukaj „GEBEDUR” przy dolnej krawędzi (często złoty kolor), żeby potwierdzić powłokę tytanową.
  • Kontrola sukcesu: dobór igły pasuje do zlecenia (brak rytmicznego „tup-tup”, brak nieplanowanych dziur, brak strzępienia).
  • Jeśli nadal są problemy, zatrzymaj się i porównaj objawy z tabelą (strzępienie, dziury, stukanie) zanim zaczniesz kręcić naprężeniami.
• Q: Kiedy w hafcie komercyjnym warto używać igieł DBxK5 zamiast DBx1, żeby ograniczyć zrywanie nici i ułatwić nawlekanie?
  A: Wybierz DBxK5, gdy tarcie w oczku lub czas ręcznego nawlekania staje się wąskim gardłem — szczególnie przy szybszej pracy lub bardziej wymagających niciach.
  • Przejdź na DBxK5, jeśli nić strzępi się/„obciera” w oczku albo zrywa się przy wyższych prędkościach.
  • Użyj DBxK5, jeśli ręczne nawlekanie jest wolne lub męczące (większe, wydłużone oczko jest łatwiejsze).
  • Łącz DBxK5 z pracami na nici metalizowanej, grubszej (np. 30 wt) albo nierównej jakości.
  • Kontrola sukcesu: nić przechodzi przez oczko płynnie, a haft idzie dłużej bez zrywania „od tarcia”.
  • Jeśli nadal są problemy, sprawdź czy oczko nie ma zadziora/uszkodzenia i wymień igłę zamiast przewlekać w kółko.
• Q: Jaki jest najbezpieczniejszy „domyślny” wybór igły do dzianin (polo, bluzy, t-shirty) na komercyjnej wieloigłowej maszynie hafciarskiej?
  A: 75/11 kulka (FFG/SES), bo kulka chroni pętelki dzianiny i pokrywa większość standardowych zleceń odzieżowych.
  • Przed startem potwierdź na pudełku kod kulki (FFG lub SES).
  • Do ważnych serii zakładaj świeżą igłę — to element eksploatacyjny.
  • Dopasuj podkład do dzianin (często cutaway średni lub no-show mesh, jak w tabeli).
  • Kontrola sukcesu: brak powiększających się dziurek po szyciu i brak przeciętych pętelek.
  • Jeśli nadal są problemy, zejdź z rozmiarem (70/10 lub 65/9) przy widocznych dziurkach albo diagnozuj objawy birdnestingu/strzępienia zamiast „na siłę” zmieniać naprężenia.
• Q: Jak zatrzymać birdnesting (kłębek nici pod płytką) w hafcie komercyjnym, gdy jakość ściegu nagle się załamuje?
  A: Najpierw wsuń igłę do oporu i popraw nawleczenie nici górnej, zanim zaczniesz regulować naprężenia.
  • Wyłącz maszynę i wsuń igłę maksymalnie do góry w igielnicy, potem dokręć śrubę mocującą.
  • Przewlecz nić górną od nowa i sprawdź, czy nie zahaczyła o antenkę/prowadnik lub pokrętło naprężenia.
  • Zweryfikuj, czy system igły jest zgodny z tym, czego wymaga Twoja konfiguracja (DBxK5 vs DBx1), żeby nić przechodziła czysto.
  • Kontrola sukcesu: spód przestaje robić kłąb, a ścieg formuje się poprawnie.
  • Jeśli nadal występuje, wymień igłę (krzywa/tępa sprzyja pętelkowaniu) i sprawdź, czy jest dość nici dolnej na projekt.
• Q: Dlaczego po ustabilizowaniu zapinania w ramie hafciarskiej pojawia się stukanie/pstrykanie albo rytmiczne „tup-tup” i jaka jest najszybsza poprawka?
  A: Traktuj te dźwięki najpierw jako problem z igłą — wymień igłę natychmiast i ponownie sprawdź dobór rozmiaru.
  • Zatrzymaj maszynę i załóż nową igłę (tępa lub krzywa to częsta przyczyna).
  • Upewnij się, że rozmiar nie jest za gruby do materiału (75/11 → 70/10 lub 65/9 przy delikatnych tkaninach i dziurkach).
  • Sprawdź orientację igły (podcięcie/scarf zgodnie z wymaganiem maszyny).
  • Kontrola sukcesu: dźwięk znika, a wkłucie jest płynne bez uszkodzeń.
  • Jeśli nadal występuje, zwolnij do 600–700 SPM i ręcznie obróć kołem, by potwierdzić prześwit między igłą, stopką i ramą.
• Q: Jakie ustawienie igły ogranicza łamanie igieł na usztywnianych czapkach z buckramem przy pracy na driverze/ramie do czapek?
  A: Użyj 80/12 ostrej (RG), często z powłoką tytanową, i zwolnij, żeby ograniczyć odchylenia wynikające z „flaggingu”.
  • Zmień typ czubka na RG (ostra), żeby igła przebijała usztywniacz zamiast się odginać jak kulka.
  • Przejdź na powłokę tytanową (Groz-Beckert „GEBEDUR” lub Organ „PD”) przy dłuższych przebiegach lub pracy z klejami.
  • Zredukuj prędkość do ok. 600 SPM i potwierdź, że driver czapki jest dobrze dokręcony.
  • Kontrola sukcesu: mniej złamań na szwach i stabilne przebicie bez uderzeń w płytkę.
  • Jeśli nadal pęka, zatrzymaj się i sprawdź okolice bębenka/chwytacza pod kątem odłamków przed wznowieniem.
• Q: Jakie zasady BHP stosować przy wymianie igieł w komercyjnej hafciarce, żeby uniknąć urazu i uszkodzeń maszyny?
  A: Wyłącz zasilanie (lub użyj E-STOP), trzymaj ręce z dala od strefy igły i policz wszystkie fragmenty, jeśli igła pęknie.
  • Wyłącz maszynę lub użyj E-STOP przed poluzowaniem śruby mocującej igłę.
  • Nie „podjeżdżaj” maszyną z rękami przy ruchomych elementach.
  • Jeśli igła pęknie, znajdź wszystkie fragmenty — także w okolicy bębenka i chwytacza.
  • Kontrola sukcesu: ręczny obrót kołem jest płynny, bez zgrzytów i blokowania.
  • Jeśli nadal coś nie gra, nie haftuj dalej — odłamek może zablokować chwytacz i wpłynąć na timing; oczyść i sprawdź ponownie.
• Q: Jakie są kluczowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z przemysłowymi tamborkami magnetycznymi, żeby uniknąć przycięcia palców i ryzyk związanych z polem magnetycznym?
  A: Traktuj je jak przemysłowe zaciski: trzymaj palce poza strefą „szczypania” i trzymaj magnesy z dala od urządzeń medycznych oraz kart.
  • Rozdzielaj i łącz elementy kontrolowanie — nie pozwól, by „strzeliły” do siebie.
  • Trzymaj tamborki magnetyczne z dala od rozruszników serca i nie odkładaj ich przy kartach płatniczych lub dyskach.
  • Uporządkuj rutynę zapinania, żeby nie robić tego w pośpiechu (pośpiech zwiększa ryzyko przycięcia).
  • Kontrola sukcesu: zapinanie jest szybkie bez przycięć, a materiał trzymany równo bez odcisków po śrubie.
  • Jeśli nadal masz problem, zwolnij czynności i potwierdź prześwit, obracając ręcznie kołem, by igła nie uderzyła w ramę.