Скорость вышивальной машины (SPM) без головной боли: как шить быстрее, чище и без обрывов на Brother и ZSK

Когда меня спрашивают про «лучшую скорость вышивальной машины», на самом деле обычно имеют в виду: «Я устал(а) от стягивания ткани, обрывов нити и испорченных изделий — как шить быстрее и не терять качество?» Вы не одни.

Джон из The Deer's Embroidery Legacy точно формулирует главное: скорость — это количество стежков в минуту (SPM), но реальный предел задаёт связка “движение дизайна + сопротивление материала + поведение нити + качество оцифровки”. Когда вы понимаете, что физически происходит у иглы и на пяльцах, скорость перестаёт быть гаданием — и становится управляемым производственным инструментом.

Скорость (SPM) — не «понты», а рычаг качества, которым вы управляете

Джон определяет скорость как сколько стежков в минуту делает машина, и справедливо подчёркивает: каждая модель ведёт себя по-разному. Но цифра на экране может обмануть.

Бытовая машина часто имеет максимум около 800 SPM, а коммерческая (как его ZSK) способна держать 1000–1200 SPM и сохранять качество — если всё остальное настроено правильно. И вот «физика стежка», о которой редко говорят производители:

Скорость усиливает вибрации. Как преподаватель я объясняю так: вы увеличили скорость в 2 раза — и это не просто «в 2 раза быстрее». Кинетическая энергия растёт кратно, а значит возрастает нагрузка на нить, игловодитель и на перемещение пялец.

Вот что многие узнают только на практике: SPM — не обещание качества. Это лишь верхний предел. Ваш «сладкий диапазон» — самая высокая скорость, при которой сохраняется:

• Стабильность материала: ткань не ползёт в пяльцах (ощущение «как барабан»).
• Стабильный путь нити: нет «лохмачения»/перетирания у ушка иглы.
• Стабильное формирование стежка: нет петель сверху и «гнезда» снизу.
• Точность совмещения: контуры попадают в заливку, границы не «уезжают».

Практика из сообщества: один зритель написал, что на первом занятии по вышивке всем ставили скорость «медленно» (примерно 400–600 SPM) — и получались более чистые дизайны с меньшим числом обрывов, особенно на бюджетных бытовых машинах. Это не «нянькин режим», а грамотная базовая точка: так вы учитесь слышать и чувствовать машину под нагрузкой.

«Скрытая» подготовка до ползунка скорости: как разогнаться *безопасно*

Проблемы скорости часто выглядят как «случайные» обрывы или стягивание, но причина обычно предсказуема. Пытаться ехать 160 км/ч на спущенных колёсах — плохая идея. В вышивке так же. Прежде чем менять SPM, сделайте то, что опытные операторы делают автоматически.

Сначала уберите «точки трения». Маленькая заусеница на игле или ворс в шпульном колпачке создают сопротивление. На низкой скорости машина «протянет». На высокой — нить начнёт рваться.

Чек-лист подготовки (перед *каждым* тестом скорости)

• «Тест ногтем»: проведите ногтем по игле — если цепляет/есть царапина, на высоких оборотах нить будет перетираться.
• Проверьте тип дизайна: широкий сатин (много перемещения), плотная заливка (высокая нагрузка), FSL (хрупкая структура) — предел скорости меняется сразу.
• Подберите нить под задачу: металлик ведёт себя иначе, чем хлопок или стандартный полиэстер (см. ниже).
• Проверьте расходники «в тени»: свежие иглы, временный клей-спрей (если работаете «внакладку/флоатинг»), чистая шпульная зона.
• Выберите стабилизатор осознанно: тонкая ткань + слабая подложка + высокая скорость = рецепт стягивания.
• Оцените запяливание: если потянуть ткань и она сдвигается хотя бы на 1 мм — на скорости это превратится в брак.
• План теста: стартуйте с 50% скорости и повышайте только после того, как первый участок прошёл чисто.

Ширина стежка и движение пялец: почему широкие сатиновые валы заставляют снижать скорость

Первый фактор у Джона — ширина стежка: чем шире стежок, тем больше перемещения требуется от пялец/рамы. Это не теория — это механика.

Представьте, что вы двигаете тяжёлую книгу влево-вправо на 2–3 см — легко. А теперь на 15 см и быстро — точность падает.

Широкий сатин означает, что проколы иглы дальше друг от друга по ширине (например, 7 мм и больше). Машине нужно сильнее разгонять и тормозить пяльцы между проколами. Это создаёт инерцию:

• Перелёт: тяжёлая рама стремится «проскочить» точку остановки.
• Вибрации: особенно на лёгком столе/стойке может трясти всю машину.
• Ошибки совмещения: проявляются как «волна», «пила» на краях там, где должна быть ровная колонка.

Джон отмечает: многие машины автоматически снижают скорость ступенчато при увеличении ширины стежка, чтобы защитить моторы, но часто оператору всё равно нужно вручную опустить SPM ещё ниже.

Если вы делаете запяливание для вышивальной машины и в дизайне много широкого сатина или крупного шрифта — снижайте скорость заранее. Если слышите частый жёсткий «клак-клак-клак», значит пантограф борется с инерцией. Уменьшайте скорость, пока звук не станет мягче и ровнее.

Что должно получиться (ожидаемый результат)

• Края сатина ровные и гладкие, без «зубчиков».
• Углы ложатся чисто, без «зацепа» за поворот.
• Машина звучит ровно, без ощущения, что она «бьёт» на смене направления.

Кожа и морской винил на ZSK: снижайте скорость против увода иглы и нагрева

Второй фактор — сопротивление материала: морской винил, кожа и плотные материалы требуют меньшей скорости.

На плотных основах на высокой скорости вас атакуют два врага:

1. Увод иглы (needle deflection): игла ударяет по жёсткому материалу сотни/тысячи раз в минуту. При сопротивлении она слегка отклоняется, может ударить по игольной пластине (поломка) или «не поймать» петлю (пропуски стежков).
2. Нагрев от трения: скорость = тепло. На синтетическом виниле/коже (и особенно при наличии клеевых слоёв) игла может нагреться так, что начнёт плавить покрытие нити или материал. Игла «залипает», и нить тут же начинает махриться и рваться.

Джон показывает вышивку по чёрной коже в синих магнитных пяльцах на ZSK, и совет простой: снижайте скорость под материал.

Если вы работаете на вышивальная машина zsk или любой коммерческой машине по нашивкам, коврикам, виниловым изделиям — относитесь к скорости как к «крутящему моменту» на дрели: важны мощность и точность, а не максимальные обороты.

Контрольные точки при вышивке по плотным материалам

• Слушайте: если прокол звучит «ударно», грубо — снижайте скорость.
• Смотрите изнанку: если появляются пропуски/микроразрывы или отверстие выглядит «рваным», а не аккуратно проколотым — снижайте скорость.
• Проверяйте нить: если у ушка иглы нить начинает пушиться — растёт нагрев/трение. Снизьте скорость и рассмотрите более крупную иглу (например, переход от 75/11 к 90/14).

Стягивание тонких тканей: ловушка «скорость–натяжение», которая убивает чистый результат

Третий фактор — самый раздражающий для многих на бытовых машинах: тонкие материалы, которые стягивает.

Джон объясняет прямо: чем выше скорость, тем сильнее “тяга” по натяжителям, и тем выше риск стягивания.

Разложим по полочкам. Натяжение нити — динамическое. На 400 SPM нить идёт мягко. На 1000 SPM нить резко протягивается через диски натяжения, возникает кратковременный пик, который «собирает» ткань. Если ткань лёгкая (футболка, тонкий трикотаж, шёлк) и стабилизатор слабый — она обязательно просядет под нагрузкой стежков.

Если вы вышиваете на вышивальная машина brother или похожей бытовой модели и пытаетесь «догнать скорость» на тонкой ткани, учитывайте: мотор может тянуть, но ваша система “пяльцы + ткань + стабилизатор” не выдерживает скачок натяжения.

Базовая настройка против стягивания (тонкие/эластичные ткани)

• Стартуйте медленнее (ориентир: лимит 600 SPM): поднять скорость всегда успеете после того, как подстил (underlay) закрепит участок.
• Стабилизируйте ткань, а не “своё терпение”: новичкам нравится отрывной, потому что быстро. Для трикотажа и тонких тканей чаще нужен отрывной не спасёт — берите отрезной (cutaway).
• Следите за поверхностью: если ткань начинает «волной» подниматься перед лапкой — остановитесь сразу.
• Слушайте натяжение: «тугой» звук, как будто дёрнули струну, часто означает: для этой скорости натяжение слишком агрессивное.

Freestanding Lace (FSL): снижайте скорость, чтобы кружево реально “связалось” и пережило стирку

Джон выделяет FSL отдельно: кружево должно соединяться, а лишнее натяжение/скорость мешают правильной «сцепке», из-за чего дизайн может развалиться после завершения.

FSL — это по сути «вышивка в воздухе»: вы строите ткань из нити. В видео видно, как кружево вышивается по стабилизатору, а затем его опускают в воду, чтобы растворить водорастворимый стабилизатор (WSS).

Момент промывки — проверка на прочность. Если вы шили слишком быстро, петли могут получиться чрезмерно натянутыми и не сформировать нужные точки “переплетения”. Когда стабилизатор растворится, кружево превращается в «спагетти».

Если вы делаете кружево с магнитные вышивальные пяльцы, следите, чтобы водорастворимый стабилизатор был зажат «как барабан». Магнитные пяльцы действительно удобны, потому что не оставляют следы от пялец на самом стабилизаторе, но удержание должно быть достаточно жёстким, чтобы WSS не «подсаживался» под нагрузкой стежков.

Признаки хорошего FSL на правильной скорости

• Кружево выглядит чётким, не «нитяным».
• Точки соединения — как плотные узлы.
• Проверка по звуку: ритм ровный; любые «заминки» часто означают, что игле сложно стабильно формировать петлю без тканевой опоры.
• После растворения стабилизатора кружево держит форму и не расползается.

Металлик, хлопок и “капризные” нити: снижайте скорость, чтобы избежать обрывов и «гнёзд»

Пятый фактор у Джона — нить: металлизированные нити легко расслаиваются и рвутся на высокой скорости из-за трения, а более толстые/тонкие нити тоже могут требовать снижения скорости, чтобы избежать обрывов и «птичьих гнёзд».

Металлик — это фольгированная лента вокруг сердечника. Трения много — нить капризная.

• Проблема скрутки: на высокой скорости металлик перекручивается при сходе с катушки, и скрутка бьёт в ушко иглы — обрыв.
• Проблема нагрева: трение повреждает/плавит покрытие.

Один комментарий отлично отражает реальность: даже имея «топовую» бытовую машину, люди не шьют металликом на максимуме — часто опускаются до 400–500 SPM. Иначе вы потратите больше времени на перезаправку, чем выиграете на скорости.

Чек-лист работы, чтобы реже рвать нить

• Игла для отстрочки или для металлика: увеличенное ушко снижает трение.
• Если пошли обрывы — не “дожимайте”: первым делом снижайте скорость (например, до 500 SPM).
• Если начались петли/гнездо — пауза сразу: «птичье гнездо» под игольной пластиной при росте может привести к серьёзным проблемам, если продолжать.
• Скорость равна самому слабому звену: если нить капризная — весь проект будет медленнее. Это нормально.

Коммерческая vs бытовая: почему ZSK держит 1000–1200 SPM (а некоторые машины — нет)

Джон подчёркивает то, что важно любому владельцу мастерской: все машины разные. Он работал на коммерческих многоигольных машинах, где поведение натяжения на максимуме провоцирует стягивание.

И противопоставляет этому свою ZSK: он может шить на ней 1000–1200 SPM и получать стабильное качество благодаря инженерии.

Здесь включается производственная логика:

• Бытовая одноигольная машина может делать очень красивую вышивку, но это скорее «спорткар».
• Коммерческая многоигольная — «грузовой поезд», рассчитанный на поток.

Если вы строите процесс вокруг вышивальные пяльцы zsk или других производственных систем запяливания, цель — не просто быстрее вышивать, а меньше остановок, меньше перезапяливания, меньше брака. Если ваша текущая машина требует 400 SPM, чтобы держать качество, а заказ — 50 футболок, это уже вопрос мощности/производительности, а не «волшебной настройки».

Качество оцифровки — реальный ограничитель скорости: почему плохие файлы заставляют “ползти”

Самый важный вывод Джона — и самый болезненный: никакая настройка машины не исправит плохо оцифрованный дизайн. Хорошая оцифровка позволяет шить быстрее и чище; плохая вызывает стягивание, обрывы и «гнёзда», которые убивают производительность.

С точки зрения оператора «плохая оцифровка» выглядит так:

• Вы снижаете скорость — а оно всё равно рвёт.
• Вы усиливаете стабилизацию — а оно всё равно стягивает.
• Вы перезаправляете — а оно всё равно гнездит.

Это не «вы криворукие» — это файл требует физики, которую ваша связка “машина+материал” не может отработать чисто (например, 20 000 стежков в круге 2 дюйма).

Что делать, если снижение скорости не помогает

Если дизайн идёт чисто только на экстремально низкой скорости (300 SPM), проверьте файл:

• Слишком плотный: не завышен ли стежковый счёт для этого размера?
• Плохая траектория (pathing): нет ли резких смен направления без нормального подстила?
• Нет структуры: не пытается ли дизайн положить тяжёлую заливку на лёгкую ткань без “фундамента”?

Не обязательно становиться профессиональным дигитайзером, но стандарт нужен: если файл регулярно вынуждает снижать скорость и всё равно “капризничает” — замените файл.

Дерево выбора стабилизатора: подбирайте поддержку по ткани и типу вышивки (а не “на авось”)

Скорость и стабилизация связаны напрямую. Хотите меньше дефектов на более высокой скорости — нужен повторяемый способ выбора подложки.

Вот практичное дерево решений прямо у машины:

Дерево решений (Ткань → Тип вышивки → Стабилизатор/направление)

1. Вы вышиваете freestanding lace (FSL)?
   • Да → Водорастворимый стабилизатор (при необходимости 2 слоя). Снижайте скорость (макс. 600 SPM), чтобы точки соединения успевали формироваться.
   • Нет → Переходите к #2.
2. Основа плотная и жёсткая (кожа / морской винил / плотная рабочая ткань)?
   • Да → Отрезной или отрывной (в зависимости от видимости/задачи). Снижайте скорость, чтобы уменьшить увод иглы.
   • Нет → Переходите к #3.
3. Ткань тянется или лёгкая (футболки / поло / трикотаж)?
   • Да → Нужен отрезной стабилизатор (cutaway). Используйте временный клей-спрей. Снизьте скорость на 20%, чтобы уменьшить стягивание от push/pull.
   • Нет → Переходите к #4.
4. Ткань стабильная (деним / полотенца / кепки)?
   • Да → Отрывной обычно подходит. Часто можно повышать скорость до оптимальной зоны машины.

Это не про «медленно». Это про предсказуемо.

«Как вообще регулировать скорость?» — практичный ответ без угадывания кнопок

Частый вопрос в комментариях: «А как мы регулируем скорость?» В видео не показана конкретная последовательность кнопок (и интерфейсы у всех разные), поэтому отвечу так, как объясняет мастер на производстве.

Обычно скорость меняют одним из трёх способов:

1. Ползунок скорости или +/- на экране (часто на Brother, Babylock, Janome).
2. Физический регулятор/ползунок на корпусе (часто на более старых или полупромышленных моделях).
3. Автоматическое снижение скорости самой машиной (саморегулирование по ширине стежка).

Протокол теста:

• Поставьте «безопасную» стартовую скорость (например, 600 SPM).
• Прослушайте первые 200–500 стежков (часто это подстил).
• Если звук ровный — добавьте +100 SPM.
• Предел: как только звук меняется с ровного «гула» на дребезг/грохот или стол/рама заметно начинают вибрировать — вернитесь на 50 SPM назад. Это и есть реальный максимум для этой работы.

Диагностика «косяков»: симптом → вероятная причина → что сделать сегодня

Один зритель написал, что видео, возможно, объясняет его «mishaps» (косяки/срывы). Переведём это в короткую таблицу, которой реально пользоваться. Сначала устраняйте физическую причину, и только потом трогайте настройки на экране.

1) Стягивание на тонкой ткани

• Симптом: ткань собирается, идёт волнами, «подтягивается» вокруг плотных участков.
• Вероятная причина: скорость слишком высокая → динамическое натяжение тянет ткань; стабилизатор слабый (отрывной на трикотаже).
• Быстрое решение: перейти на отрезной стабилизатор, запялить плотнее («как барабан»), снизить скорость на 200 SPM.

2) FSL разваливается после промывки

• Симптом: кружево раскрывается, точки соединения расходятся, дизайн распускается.
• Вероятная причина: скорость/натяжение не дали стежкам «сцепиться»; стабилизатор сместился.
• Быстрое решение: зажать WSS жёстче, заметно снизить скорость, чтобы челнок стабильно ловил петлю.

3) Обрывы нити или «птичьи гнёзда»

• Симптом: повторяющиеся обрывы, махрение, большой узел под игольной пластиной.
• Вероятная причина: металлик/спецнить на высокой скорости; заусеница на игле; или плохая оцифровка.
• Быстрое решение: заменить иглу (дешёвое решение), полностью перезаправить нить, снизить скорость.

Путь апгрейда: когда проблемы скорости — это на самом деле проблемы запяливания

Скорость приносит пользу только тогда, когда заготовка стабильно закреплена. Если запяливание медленное, нестабильное или оставляет следы, вы не будете уверенно поднимать SPM — потому что фундамент “гуляет”.

Именно здесь магнитные вышивальные пяльцы становятся не «игрушкой», а практичным апгрейдом.

Триггеры из практики: следы от пялец и усталость рук

• Вы тратите на запяливание больше времени, чем на саму вышивку?
• Видите следы от пялец (блеск/замятие) на деликатных тканях?
• Ткань слегка проскальзывает на скорости, и контуры “уезжают”?

Критерии, когда имеет смысл обновляться

• Для единичных хобби-проектов можно остаться на стандартных пяльцах и отработать технику.
• Для серий (даже небольших — 10 футболок) или сложных материалов (рюкзаки, полотенца, плотные изделия) стандартные пяльцы часто становятся узким местом.

Варианты решения

• Уровень 1 (техника): «флоатинг» с клеем-спреем, чтобы уменьшить следы от пялец (грязно, но работает).
• Уровень 2 (инструмент): владельцы конкретных моделей часто ищут магнитные вышивальные пяльцы для brother (или под свой бренд), чтобы решить проблему прижима. Магнитные пяльцы зажимают автоматически без усилия «вдавливания» колец, уменьшают следы от пялец и ускоряют процесс.
• Уровень 3 (производство): для мастерских связка пялец со станция запяливания для магнитных вышивальных пялец позволяет запяливать изделие ровно и повторяемо примерно за 10 секунд. Прибыль возвращается не только за счёт SPM, но и за счёт скорости загрузки.

Производительность vs качество: правило «сладкой точки», которое сохраняет прибыль

Джон завершает правильной мыслью: нужно найти sweet spot и понимать своё оборудование.

Версия “для ветеранов” звучит так:

• Если вы останавливаетесь из-за обрывов — вы не производите. (0 стежков в минуту — ваша реальная скорость).
• Если вы переделываете стянутые изделия — вы платите дважды. (стоимость изделия + время).
• Если вы снижаете скорость из-за плохого файла — проблема в файле, а не в машине.

Да, шейте быстро, когда дизайн, материал, нить и система запяливания это позволяют. Но не гонитесь за максимальной цифрой на экране. Гонитесь за чистым прогоном.

FAQ

• Q: На бытовой вышивальной машине Brother какая безопасная стартовая скорость (SPM) подойдёт для первого тестового прогона, чтобы уменьшить стягивание ткани и обрывы нити?
  A: Начните примерно с 600 SPM и повышайте скорость только после того, как первый участок прошьётся чисто.
  • Стартуйте примерно с 50% скорости и дайте первым 200–500 стежкам (часто это подстил) пройти без изменений.
  • Повышайте небольшими шагами (примерно +100 SPM) только если строчка остаётся стабильной.
  • Снижайте, если звук меняется с ровного «гула» на дребезг или если вибрация стола/рамы становится заметной.
  • Проверка успеха: ткань остаётся ровной (без волн), стежок формируется чисто (нет петель сверху и «гнезда» снизу).
  • Если всё равно плохо… остановитесь и сначала проверьте иглу/чистоту шпульной зоны, прежде чем винить скорость.
• Q: Какой «предполётный» чек-лист оператору вышивки стоит сделать перед увеличением SPM, чтобы на высокой скорости не начала рваться нить?
  A: Сначала уберите трение и нестабильность — мелкие заусеницы, ворс и слабое запяливание на высокой скорости превращаются в обрывы.
  • Сделайте «тест ногтем» по игле и замените иглу, если она царапает/цепляет.
  • Уберите ворс из шпульной зоны и полностью перезаправьте нить, чтобы исключить скрытые точки сопротивления.
  • Уточните тип дизайна (широкий сатин, плотная заливка, FSL), потому что каждой категории может требоваться меньший SPM.
  • Проверка успеха: нить идёт без звука «перетирания/лохмачения» у ушка иглы, и при росте скорости не начинается серия обрывов.
  • Если всё равно плохо… сначала снизьте скорость, затем пересмотрите стабилизатор и качество файла дизайна.
• Q: Как оператору понять, что запяливание «достаточно тугое», чтобы безопасно шить на более высоком SPM без смещения и потери совмещения?
  A: Запяливайте так, чтобы ткань была стабильной и не сдвигалась даже минимально — на скорости микродвижение превращается в промах контуров.
  • Нажмите и постучите по запяленному участку: ориентируйтесь на ощущение/звук «как барабан», а не на мягкий «пружинящий» отклик.
  • Слегка потяните ткань; если она может сдвинуться хотя бы на ~1 мм — перезапяльте перед тестом на скорости.
  • Начните прогон медленнее и наблюдайте первый участок строчки на предмет сдвига, прежде чем разгоняться.
  • Проверка успеха: контуры чисто попадают в заливку, а края сатина остаются прямыми (без «волны/пилы»).
  • Если всё равно плохо… снизьте скорость и проверьте, не заставляют ли широкие сатиновые колонки или резкие смены направления делать чрезмерное перемещение пялец.
• Q: При вышивке по коже или морскому винилу (например, на коммерческой машине ZSK) какая стратегия по скорости уменьшает увод иглы, пропуски стежков и махрение нити от нагрева?
  A: Снижайте скорость под сопротивление материала — плотные основы наказывают высокий SPM уводом иглы и нагревом от трения.
  • Снижайте скорость, как только прокол начинает звучать «ударно» или слишком жёстко.
  • Часто проверяйте изнанку на пропуски/разрывы и следите, чтобы отверстия были аккуратно проколоты, а не «рваны».
  • Если у ушка иглы нить начинает пушиться — снижайте скорость и рассмотрите более крупную иглу (например, переход от 75/11 к 90/14).
  • Проверка успеха: стабильное формирование стежка без пропусков, нить остаётся гладкой (не пушится) у иглы.
  • Если всё равно плохо… проверьте стабильность запяливания и убедитесь, что дизайн не чрезмерно плотный для этого материала.
• Q: Как быстрее всего устранить «птичье гнездо» (намотку/спутывание нити) под игольной пластиной при работе со спецнитью, например металликом?
  A: Остановитесь сразу, затем снизьте скорость и уберите трение — металлик часто требует медленной работы, чтобы не гнездить и не рваться.
  • Поставьте на паузу, как только начались петли/намотка; не продолжайте шить с растущим «гнездом».
  • Поменяйте иглу на иглу для отстрочки или для металлика (большее ушко) и полностью перезаправьте нить.
  • В первую очередь снизьте скорость (часто рабочий диапазон, который упоминают операторы, — около 400–500 SPM для металлика).
  • Проверка успеха: стежок замыкается чисто, нет петель сверху и нет узлов под пластиной на следующем тестовом участке.
  • Если всё равно плохо… снова замените иглу (дешёвое решение) и оцените, не перегружает ли дизайн траектория/плотность.
• Q: Какая самая безопасная практика работы, чтобы избежать травм пальцев или поломки иглы при увеличении скорости, когда пантограф начинает двигаться агрессивно?
  A: Относитесь к высокому SPM как к риску: держите руки, волосы и свободные рукава вдали от зоны иглы и движущихся пялец.
  • Полностью убирайте пальцы из зоны пялец/иглы во время работы — особенно на быстрых сменах направления.
  • Не наклоняйтесь над движущейся рамой: вибрация и резкие рывки могут втянуть материал (или руки) в опасную зону.
  • Начинайте тесты скорости медленнее и повышайте только после стабилизации, чтобы не «реагировать руками» рядом с движущимися узлами.
  • Проверка успеха: вы контролируете процесс визуально, не пытаясь придерживать/стабилизировать пяльцы во время шитья.
  • Если всё равно плохо… остановите машину, устраните первопричину (запяливание/стабилизатор/путь нити), затем перезапустите на меньшем SPM.
• Q: Какие меры безопасности обязательны при работе с неодимовыми магнитными пяльцами для запяливания одежды и водорастворимого стабилизатора под FSL?
  A: Пользуйтесь магнитными пяльцами аккуратно — неодимовые магниты сильно защемляют и их нельзя держать рядом с кардиостимуляторами/медицинскими имплантами.
  • Держите магнитные рамки вдали от кардиостимуляторов и других имплантов и предупреждайте окружающих перед работой.
  • Держите пальцы подальше от мест защемления при схлопывании; разъединяйте и устанавливайте магниты медленно и осознанно.
  • Для FSL на водорастворимом стабилизаторе зажимайте стабилизатор «как барабан», чтобы он не смещался и не «подсаживался» под нагрузкой стежков.
  • Проверка успеха: стабилизатор остаётся плоским и неподвижным во время вышивки, нет «ползучести» в пяльцах.
  • Если всё равно плохо… снизьте скорость ещё сильнее для лучшего “сцепления” кружева и проверьте, достаточно ли сильный прижим для толщины стабилизатора.