Table of Contents
Что такое ширинг и зачем он нужен
Ширинг — это параллельные ряды прямой строчки, где снизу работает эластичная нить, а сверху — обычная (обычно полиэстер). При стягивании эластик собирает ткань, создавая упругие сборки. Это не только красиво, но и функционально: изделие легче надевать, а посадка «прощает» колебания объёмов в течение дня.
В моде ширинг применяется на корсетных лифах, спинках топов и платьев, на манжетах для «фонариков», а также на кокетках и поясах. Такие детали часто избавляют от молний и вытачек: изделие держится за счёт упругости.
Внимание: не путайте ширинг с машинной вышивкой и её аксессуарами. Для шеринга вам не нужны пяльцы и магнитные рамки — достаточно прямой строчки и шпульки с эластиком. Если вы параллельно занимаетесь вышивкой, знайте: специализированные аксессуары вроде магнитный пяльцы для вышивки или брендов типа mighty hoop существуют, но к шерингу они отношения не имеют.
Подготовка швейной машины к ширингу
Механика шеринга: что где расположено
Вся «магия» происходит в шпульном колпачке. В шпульке — эластик, сверху — обычная нить. Тереза показывает чёрную и белую эластичную нить — самые доступные варианты. Важно: наматывать эластик на шпульку надо только вручную, а не на намотчике — так вы контролируете натяжение и равномерность.
Совет: не перетягивайте эластик при намотке — он должен лежать ровно, виток к витку. Слишком туго — машина будет «зажёвывать», слишком слабо — сборка получится слабой.
К ориентиру по расходу: у Терезы одна шпулька дала около шести рядов по ткани шириной 55 дюймов; для лифа ~28 см высотой (около 38 рядов) ушло порядка восьми шпулек эластика, плюс запас.
Быстрая проверка: после намотки слегка нажмите на витки ногтем — эластик должен пружинить, но не пытаться распружиниться в клубок.
Загрузка шпульки: верхний (drop-in) челнок
На Janome 360 DC Тереза кладёт шпульку как обычно, проводит нить через прорезь и вверх по тракту натяжения. Затем опускает- поднимает иглу, чтобы вытянуть шпульную нить наверх — и можно шить. Ключ к успеху — чтобы нить попала в «щель» натяжения.
Внимание: ориентируйтесь на схему вашей машины. Часто хвостик шпульки при взгляде сверху должен идти влево, «буквой P». Если сомневаетесь, проверьте руководство — так вы исключите «плоскую» строчку без сборки.
Загрузка шпульки: фронтальный челнок
На Singer 8280 — классический фронтальный: сначала достаём шпульный колпачок, вставляем шпульку с хвостиком «влево» (опять же «P»), проводим нить через прорезь натяжения и ставим колпачок на место. Затем поднимаем шпульную нить через игольную пластину.
Из комментариев: зрители отмечали, что у некоторых машин есть чувствительность к направлению хвостика и правильной укладке в прорезь натяжения. Если сборка «пропала», проверьте именно это.
Настройки машины: с чего начать
Тереза шьёт прямой строчкой, длина стежка 3.5–4. Дополнительные натяжения (верхнее/шпульное) она не меняет — по её опыту на разных машинах всё работало «из коробки». Но всегда делайте тест на лоскуте именно вашей ткани.
Совет: завершите верхний срез лифа или юбки до начала шеринга — обрабатывать после сборок значительно сложнее.
Пошаговая техника шеринга
Подготовьте край и стартуйте правильно
Первый ряд — ключевой. Выполните обратную строчку 2–3 стежка в начале, чтобы эластик не вытягивался при носке. Это особенно важно для изделий без бретелей и для поясов.
Быстрая проверка: после первых 3–4 рядов слегка отпарьте участок — пар часто «подсаживает» сборки и наглядно показывает результат.
Как прошивать много рядов без лишних обрезок
Вместо «закрепил-обрезал-начал заново» используйте поворотный метод. Тереза доходит до припуска, оставляет иглу внизу, поворачивает ткань, делает несколько стежков по припуску, снова поворачивает и сразу идёт по второму ряду в обратном направлении. Так вы получаете непрерывную линию и меньше слабых мест.
Чтобы держать равные расстояния между рядами, прикладывайте край лапки к предыдущей строчке — это достаточно точно. Если нужна ювелирная точность, разметьте мелом линии-шаблоны.
Из комментариев: зрители делились, что на некоторых машинах (например, certain Brother/bernette) сборки усиливаются, если эластик наматывать плотнее. Это противоречит базовому правилу «не перетягивать», но показывает, что испытания на лоскуте — обязательны.
Пять советов Терезы для идеального шеринга
1) Всегда тестируйте. Возьмите лоскут той же ткани, настройте 3.5–4, проверьте, как сядет сборка. Меняйте только один параметр за раз, чтобы понимать влияние. Здесь как в вышивке: сначала проба — потом изделие. К слову, аксессуары типа рамка и магнитные системы — это про вышивку, а не про ширинг.
2) Для безбретельных изделий делайте кулиску под резинку. В верхний край лифа/юбки заложите кулиску под 6–19 мм резинку: она добавит страхующего удержания в течение дня. Резинку вставляйте после того, как все ряды шеринга готовы. В комментариях автор также советует «подгонять» длину резинки по месту — примеркой.
3) Следите за концом шпульки. Если эластик закончился посреди ряда — ничего страшного. Продлите новый участок, заходя внахлёст на 2–5 см по уже прошитым стежкам. Это исключит распускание в носке. Здесь пригодится аккуратная разметка и терпение.
4) Используйте французские швы. Они дважды «запирают» концы эластика внутри шва, повышая долговечность. Для припуска 5/8″ Тереза шьёт сначала «изнанка к изнанке» на 1/4″, не подрезая, затем «лицом к лицу» на 3/8″ — в сумме выходит нужный припуск, а эластик надёжно закрыт.
5) Примите естественную «неровность». С изнанки линии эластика могут выглядеть волнистыми — в сборке с лица это не видно. Не тратьте часы на идеальную «линейку» там, где эффект шеринга всё скроет.
Из комментариев: многие благодарили именно за совет с кулиской и непрерывной прокладкой рядов через поворот в припуск — это экономит время и делает край устойчивым.
Продвинутая надёжность и настрой
Внимание: проблема «нет сборки». Если с лица шов выглядит как обычный прямой и ткань не стягивается: проверьте (1) правильно ли ориентирован хвостик шпульки и проведена нить через прорези натяжения; (2) вручную намотан ли эластик; (3) сделайте 4–5 рядов и отпарьте — сборки раскрываются не сразу.
Тонкая настройка
- Намотка: чуть более плотное натяжение при наматывании иногда усиливает сборку (пишут владельцы отдельных моделей). Но начните с «ровно, без перетяга» и тестируйте.
- Длина стежка: 3.5–4 — стартовая зона. На некоторых тканях более длинный стежок даёт лучшую «подсадку».
- Закрепления: обратная строчка в начале первого ряда — обязательно; далее безопасно вести «поворотами» через припуск.
Края и разрезы
- Никогда не разрезайте уже проширенный участок без дополнительной строчки-стабилизатора вдоль будущей линии среза — иначе сборки распустятся. Проложите одну-две прямые строчки рядом с линией будущего среза, и лишь затем режьте.
Совет: хотя ширинг и вышивка — разные задачи, их часто выполняют на одной и той же машине. Если вы переключаетесь между проектами, держите «в закладках» свои параметры для шеринга и вышивки: длина стежка, давление лапки и т. п. Тем, кто совмещает с вышивкой, пригодится памятка по аксессуарам — например, швейно-вышивальная машина и «brother sewing machine» отлично справятся с ширингом без какого-либо допоборудования, а для вышивки уже выбирают пяльцы/магниты по проекту.
Из комментариев: краткие ответы на частые вопросы
— Нить сверху — обычная, снизу — эластик. Цвет верхней нити подбирайте под лицевую сторону — её видно на изделии.
— Шить по лицевой стороне, эластик остаётся внутри/с изнанки.
— Если шпулька не вытягивается наверх: проверьте, что хвостик достаточно длинный, что он проведён через прорезь натяжения, и попробуйте чуть ослабить верхнее натяжение для «подхвата».
— Что делать, если эластик рвётся: проверьте, не слишком ли туго намотали; не идёте ли через утолщения на большой скорости; при необходимости уменьшите верхнее натяжение.
— Толщина эластика: в комментариях упоминаются 0.75 мм и 0.5 мм; универсального «лучшего» нет — тестируйте на своей ткани.
— Сколько ткани брать под лиф: автор советует ориентир 1.5× обхвата (ширина детали до шеринга) как стартовую точку, учитывая растяжимость.
Итоги и что попробовать дальше
Ширинг опирается на простые принципы: эластик в шпульке, ручная намотка, длинный стежок, своевременная фиксация и аккуратная логистика рядов. Освоив поворотный метод и французские швы, вы получите долговечную посадку и экономию времени.
Попробуйте:
- Манжеты-«фонарики» на блузе или платье;
- Заднюю спинку с ширингом вместо молнии;
- Пояс юбки со сборкой по всей ширине;
- Полностью прошитый лиф для летнего платья.
Внимание: не путайте инструменты для вышивки и шеринга. Магнитные системы типа snap hoop monster и бренды вроде mighty hoop полезны для машинной вышивки, но для шеринга они не требуются. Если вы совмещаете процессы (шитьё+вышивка), у вас может быть одна и та же машина, например «вышивальная машина for beginners», — главное, вовремя сменить шпульку с эластиком на обычную и настройки. Некоторые любят даже магнитные направители в швейных проектах и говорят «magnetic», но помните: для шеринга всё решают стежок, намотка и техника.
Чтобы закрепить материал, начните с образца: прямой участок ткани, 8–10 рядов, поворотный метод, отпаривание — и вы увидите, как сборка оживает. Удачи вам и лёгких, упругих линий!
Дополнение для любителей вышивки: если вы параллельно подбираете технику для разных задач, знайте — пяльцы и магнитные аксессуары вроде mighty hoops пригождаются именно на вышивке, а ширинг — это чистое шитьё прямой строчкой. Сконцентрируйтесь на намотке шпульки и настройке хода ткани — и всё получится.