Чистка и смазка челнока Ricoma EM-1010: 5‑минутная рутина, которая останавливает «гнёзда» ещё до старта

Если ваша Ricoma EM-1010 хоть раз переходила от «шьёт как по маслу» к «почему под дизайном внезапно гнездо?» прямо посреди тиража — вы не одни. Зона челнока/шпульного узла — это «сердечно-сосудистая система» машины. Хорошая новость: ежедневная рутина из этого материала быстрая, повторяемая и довольно «прощает ошибки», когда вы один раз поймёте правильный ощущаемый результат.

Короткая ремарка для тех, кто масштабируется: именно эта привычка не даёт загруженному цеху потерять полдня на обрывы, закусывания, распарывание и переделки. Если вы работаете на коммерческие вышивальные машины, важно переключить мышление: обслуживание — это не «лишняя морока», а страховка производства.

Спокойная проверка: частота обслуживания Ricoma EM-1010, которая реально совпадает с производством

Правило из видео простое: чистить и смазывать зону шпульки/челнока каждые 4–5 часов вышивки (примерно 240k–300k стежков). Интервал достаточно короткий, чтобы ворс не успевал «утрамбоваться» в корпусе челнока, и достаточно удобный, чтобы встроить его в рабочий цикл.

Но опытные операторы знают: «по времени» — это условно. Важно опираться на осмотр и ощущения.

Перевод на «реальность цеха»:

• Визуально: открыли шпульную дверцу и видите слой пуха/пыли на металле, как «ворс из сушилки» — значит, затянули.
• По звуку: чистый и смазанный челнок даёт ровный, ритмичный гул/шелест. Сухой или грязный — начинает звучать громче: появляется металлический щелчок или более грубый скрежет. Если машина «злится» — лучше остановиться.
• Фактор материала: плотные заливки, ворсистые материалы (флис, полотенца) и частая подрезка отрезного стабилизатора дают ворс быстрее. Тогда логично сократить интервал до 2–3 часов.

И ещё момент, который часто «пугает» (это видно по комментариям): в первый раз, когда вы снимаете пластины и «срываете» винты с места, кажется, что сейчас что-то сломаете. Обычно нет — если использовать правильную технику и нормальную отвёртку/биту.

«Скрытая» подготовка, которую профи делают первой: воздух, масло, отвёртка и шпульный колпачок, которому можно доверять

Прежде чем трогать винты, подготовьте рабочее место так, чтобы не спешить. Спешка — главный путь к сорванным шлицам, погнутой пружине натяжения и травмам. Сделайте мини-зону «как перед операцией».

Что используется в видео (и что стоит держать под рукой):

• Воздух: компрессор с продувочным пистолетом/соплом (в комментариях упоминают компрессор Craftsman из Lowe’s и переходник-распылитель из Walmart). Баллон со сжатым воздухом — вариант «второго уровня»: он часто охлаждается/«морозит» и не даёт стабильного потока, чтобы выбить утрамбованный ворс.
• Маслёнка с тонким носиком: длинный тонкий носик (автор взял простую в интернете). Нужен именно «игольчатый» наконечник, а не широкая лейка.
• Смазка: прозрачное, не оставляющее пятен масло для швейных/вышивальных машин (в видео — Liberty Oil Products). Не используйте WD-40 и бытовые универсальные масла — они могут давать липкий налёт.
• Контроль момента: отвёртка/угловой драйвер для стопорных винтов игольной пластины. Мини-трещотка с битами обычно удобнее штатного «уголка».
• «Скребок»: тонкая визитка (или похожая плоская карточка) для очистки пружины натяжения шпульного колпачка.

Скрытые расходники (лучше не начинать без них):

• Фонарик: в зоне челнока темно — нельзя качественно почистить то, чего не видно.
• Запасные иглы: после серьёзного закусывания/«гнезда» игла часто получает микроповреждение. Осмотрите и при необходимости замените.
• Бумажные салфетки: чтобы убрать излишки масла.

Чек-лист подготовки (перед стартом):

• Безопасность: машина остановлена (если переживаете — используйте аварийную остановку/стоп).
• Доступ: игольная пластина снята аккуратно (не царапайте нижнюю сторону).
• Осмотр: подсветите зону челнока и проверьте, нет ли обломка иглы или хвостов нитей до продувки.
• Готовность инструмента: носик маслёнки чистый; давление воздуха выставлено адекватно (в тексте ниже ориентир 30–40 PSI указан как «обычно безопасно рядом с электроникой»).
• Психологический момент: есть ли у вас 5 минут без отвлечений? Не начинайте, если вас сейчас будут дёргать.

Как выдуть ворс из узла челнока Ricoma EM-1010 (и не загнать мусор глубже)

Ключевой приём из видео — угол и направление. Это чистая физика: если дуть «внутрь», вы загоняете ворс за ротационный челнок, где он смешивается со старой смазкой и превращается в плотную массу, которую потом сложно убрать.

Золотое правило продувки:

1. Вставьте сопло компрессора в заднюю часть корпуса.
2. Слегка поднимите угол вверх.
3. Дуйте на себя, то есть наружу из машины, а не «вглубь».

Ориентир по результату: вы должны видеть, как «облако»/комки пыли вылетают наружу в сторону окна игольной пластины. Если ничего не выходит — вероятно, вы загоняете ворс по углам.

Предупреждение: защита глаз и механики.
Сжатый воздух может «выстрелить» обломком иглы или металлической заусенцей. Надевайте защитные очки. И не «ковыряйте» металлическим наконечником вокруг челнока — царапины на полированной дорожке потом дают перетирание верхней нити.

Практический вывод из комментариев (по инструменту): если вы пользовались баллоном и чувствуете, что «слабовато», небольшой компрессор с продувкой даёт заметно лучший контроль и повторяемость.

3 точки смазки ротационного челнока Ricoma EM-1010 (и количество капель, чтобы не получить «двойную петлю/ghost threading»)

Масло — это не только смазка, но и отвод тепла. При высокой скорости трение металл-по-металлу сильно нагревает узел. Но масло также притягивает ворс. Здесь важно держать баланс между «сухо» и «залито».

После продувки автор видео смазывает три зоны с жёстким лимитом по каплям:

1) Рычажки/подвижные сочленения (lever arms): 1 капля.

2) Задняя пластина (back plate), где сидит шпулька: 1–2 капли.

3) Центральное отверстие / дорожка (raceway), где вращается металл по металлу: ровно 1 капля.

Итого — максимум 3–4 капли.

Почему количество капель критично (по смыслу видео):

• Эффект «ghost threading / двойная петля»: при переливе масло создаёт лишнее сопротивление, нить начинает «прилипать» к механизму и формировать вторую петлю. Визуально это выглядит так, будто игла шьёт двумя нитями, и сверху появляется грязная путаница.
• Проверка ощущением: после смазки прокрутите узел вручную (ручкой/колесом). Должно быть гладко, без «липкости». По виду — лёгкий блеск на металле, а не лужа.

Ожидаемый результат: при запуске машины масло само распределится по дорожке.

Как поставить игольную пластину Ricoma EM-1010 и затянуть стопорные винты без срыва шлица (даже если винты «упрямые»)

Игольная пластина возвращается на место двумя стопорными винтами. Для новичков это часто самая болезненная часть: шлиц неглубокий, металл «мягкий», а доступ неудобный.

Важен «тест на ощущение», который показывает автор:

1. Поставьте пластину на место. Она должна лежать ровно — если «качает», значит под ней ворс.
2. Сначала наживите оба винта руками, чтобы не поймать перекос резьбы.
3. Крутите до момента, когда винт перестаёт легко вращаться и появляется сопротивление.
4. Дайте совсем небольшой доворот (примерно 1/8 оборота), чтобы винт «зафиксировался».
5. Пошевелите пластину — она должна сидеть жёстко.

Если винты не откручиваются (то самое «первое срывание с места»):

• Ключ — давление вниз: большая часть усилия должна идти вниз в винт, и только потом — на поворот. Так бита не «выскочит» из шлица.
• Апгрейд инструмента: вместо маленького штатного ключа используйте мини-трещотку с качественной крестовой битой — это даёт рычаг без «ломания» кисти.
• Угловые драйверы: помогают подлезть под голову машины и работать без перекоса.

Предупреждение: риск «соскочил и воткнул».
Если отвёртка срывается при сильном давлении, она летит прямо в руку, которой вы держите пластину, или в корпус машины. Держите вторую руку вне траектории инструмента. Если шлиц сорван — винт лучше заменить и не мучить дальше.

Как очистить пружину натяжения шпульного колпачка Ricoma EM-1010 визиткой (и не трогать винт натяжения)

Это самый ценный «маленький» трюк из всей рутины. «Гнездо» часто списывают на настройки натяжения, но очень часто причина — физическая грязь, которая держит пружину натяжения приоткрытой.

Последовательность из видео:

1. Продуйте шпульный колпачок воздухом.
2. Найдите пружину натяжения (tension tab — металлический лепесток-пружина сбоку) и винт натяжения.
3. Подведите уголок тонкой визитки под пружину.
4. Протяните туда-сюда, чтобы снять налёт/ворс.

Почему это ломает качество строчки: На нитях есть пропитка/воск. Со временем она смешивается с ворсом и образует тончайшую «прокладку» под пружиной. Даже микрозазор резко меняет работу натяжения шпульной нити и даёт большие петли/путаницу.

Почему именно визитка: Металлическими предметами легко поцарапать путь нити. Бумага достаточно «цепляет» налёт, но при этом мягкая и безопасная для стали.

Проверка ощущением: После чистки потяните шпульную нить — сопротивление должно быть ровным и стабильным (в видео сравнивают с ощущением «как зубная нить между зубами»). Если тянется рывками или слишком свободно — повторите очистку.

«Тест буквой I» после смазки: быстрый способ вытянуть лишнее масло и перепроверить баланс натяжения

Один из комментаторов поделился полезной привычкой: после смазки зоны шпульки и пластины он делает проверку натяжения «буквой I», чтобы нить вытянула излишки масла.

Не нужно усложнять:

• Эффект «фитиля»: нить работает как фитиль. Простая сатиновая колонка (например, буква «I») на обрезке ткани вытягивает лишнее масло из дорожки до того, как оно испачкает дорогую куртку клиента.
• Визуальная проверка: посмотрите изнанку «I». Нужна классическая «правило 1/3» — шпульная нить видна в средней трети колонки.

Если вы работаете на вышивальная машина ricoma в производственном режиме, такой мини-тест — удобный финальный «контрольный шлюз» перед запуском реального заказа.

Дерево решений: когда качество «поплыло», решите «чистить, смазывать или колпачок» до того, как трогать натяжение

Это короткое дерево решений помогает избежать самой частой ловушки: крутить натяжение, когда проблема на самом деле в грязи или переливе масла.

Старт: какой симптом вы видите?

• Симптом A: двойная петля / «ghost threading» сверху.
  • Проверка пути нити: путь нити чистый? Да.
  • Диагноз: чаще всего перелив масла в зоне челнока даёт лишнее сопротивление.
  • Действие: остановитесь, уберите излишки масла, сделайте «I-тест» на обрезке. Не затягивайте верхнее натяжение.
• Симптом B: «птичье гнездо» / закусывание / рваная изнанка.
  
  Проверка

  шпулька/колпачок установлены правильно? Да.
  • Диагноз: грязь под пружиной натяжения шпульного колпачка — пружина «зависла» приоткрытой.
  • Действие: используйте трюк с визиткой. Не крутите винт натяжения (пока).
• Симптом C: громкие металлические щелчки/скрежет.
  
  Проверка

  N/A.
  • Диагноз: сухой челнок (не хватает смазки).
  • Действие: сразу добавьте 1 каплю в дорожку/raceway.
• Симптом D: ворс возвращается слишком быстро.
  • Диагноз: ворсистый материал (полотенца/флис) или неправильная продувка.
  • Действие: сократите интервал до 2 часов. Проверьте, что вы дуете наружу, а не «внутрь».

Так вы не будете «гоняться за натяжением», когда машине просто нужно нормально дышать.

Почему эта рутина работает: трение, налёт и «сенсорные подсказки», которые даёт машина

Хотя видео сосредоточено на челноке и шпульном колпачке, механика универсальна.

• Контроль трения: дорожка/raceway — это вращение металл-по-металлу. Тонкая масляная плёнка снижает нагрев. Перегрев расширяет металл и может привести к подклиниванию при работе «насухо».
• Контроль налёта: ворс + масляный туман + время = «цемент». Эта паста меняет момент схода нити и может приводить к пропускам.
• Контроль стабильности: стопорные винты и жёстко сидящая пластина держат геометрию. Если пластина вибрирует — растёт риск поломки игл.

Практическая привычка оператора: следите за ощущениями. Если звук стал «сухим», ход грубее, ворса заметно больше — воспринимайте это как ранний сигнал. Машины часто «шепчут» до того, как начинают «кричать».

Если вы целый день гоняете 10-игольная вышивальная машина, эти мелкие сигналы особенно важны: простой (ожидание мастера) почти всегда дороже, чем 5 минут обслуживания.

Вопросы из комментариев: потерянный инструмент, «прикипевшие» винты и тревога про замену игл

Несколько повторяющихся вопросов из комментариев стоит разобрать максимально понятно.

1) «Где взять отвёртку / я потерял инструмент, который шёл с машиной?» Автор отмечает, что угловой драйвер шёл в комплекте.

• Практический совет: не обязательно искать «точно такой же». Ищите угловую отвёртку (right angle screwdriver) или мини-трещотку с набором бит — в тесных местах это реально удобнее.

2) «Винты пластины не откручиваются — кажется, я срываю шлиц». Первый «срыв с места» обычно самый тяжёлый.

• Практический совет: если не помогает давление вниз, используйте инструмент с рычагом: мини-трещотку/маленький вороток с крестовой битой. В комментариях также советуют сильнее прижимать отвёртку в винт при откручивании. Если шлиц уже повреждён — винт лучше заменить.

3) «Как часто вы меняете иглы?» В ответе в комментариях сказано, что иглы меняют не очень часто — в основном при проблемах или поломке; частый признак тупой/заусенчатой иглы — постоянное «лохмачение» верхней нити.

• Практический вывод: ориентируйтесь на поведение нити и качество прокола. Если верхняя нить регулярно перетирается/лохматится без очевидной причины — иглу стоит проверить и заменить.

Привычки настройки рабочего места, которые делают обслуживание быстрее (и безопаснее) в реальном цехе

В видео видно, что это может занимать 2–3 минуты, если не снимать и не объяснять. Это реально — если рабочее место помогает.

Как делают опытные операторы:

• «Пит-стоп» рядом с машиной: держите продувку, маслёнку и отвёртки в одном месте у головы машины. Ходить «туда-сюда» — это потеря времени.
• Стопка карточек: храните несколько визиток/карточек рядом со шпульками.
• Выделенная отвёртка: одна «хорошая» отвёртка/бита — только под винты игольной пластины.

Если у вас много загрузки/выгрузки изделий, самый большой пожиратель времени часто не челнок, а запяливание. Когда день включает много запяливание для вышивальной машины, снижение повторяющейся нагрузки на руки — тоже часть «обслуживания» оператора.

Чек-лист завершения (сброс в «готово к работе»):

• Пластина: сидит ровно, не люфтит. Винты затянуты по принципу «до упора + 1/8 оборота».
• Шпулька: колпачок чистый, под пружиной нет мусора, нить заправлена правильно (проверьте «pigtail»/направляющую!).
• Масло: на пластине нет видимых «луж».
• Инструмент: продувка и маслёнка возвращены на место.
• Игла: не погнута; проверните маховик и убедитесь, что игла проходит по центру отверстия и не цепляет узел.

Два главных кошмара: «гнездо» vs «двойная петля» (и точное решение из видео)

Когда качество строчки падает, нужен короткий список действий, которые безопасны и обратимы. Не начинайте крутить натяжение, пока не сделали физические проверки.

Симптом: «птичье гнездо» / закусывание / рваная изнанка

• Как выглядит: огромный ком нитей под игольной пластиной, машина может заклинить.
• Вероятная причина (физическая): налёт под пружиной натяжения шпульного колпачка не даёт пружине прижимать нить.
• Решение (видео): продуйте колпачок и прочистите под пружиной визиткой, снимая «воск+ворс».

Симптом: двойная петля / «ghost threading»

• Как выглядит: петли верхней нити лежат сверху дизайна, как махра.
• Вероятная причина (жидкость): перелив масла создаёт «гидравлическое» сопротивление.
• Решение (видео): не добавляйте масло, уберите излишки, прошейте тест на обрезке, чтобы «съесть» лишнее.

Если взять из этого материала только одно — делайте чистку визиткой. Она закрывает самый частый «мистический» сбой натяжения без превращения шпульного колпачка в эксперимент по калибровке.

Путь апгрейда: когда инструменты для запяливания важны не меньше, чем обслуживание

Когда зона челнока чистая и стабильная, следующий узкий участок в большинстве мастерских — стабильная загрузка изделий. Обслуживание держит машину в строю, но запяливание делает выработку.

Практичный взгляд на апгрейды — без хайпа, только математика процесса:

• Следы от пялец: если на деликатных тканях (поло, спортивные материалы) остаются блестящие кольца из-за борьбы со стандартными пластиковыми пяльцами — инструмент работает против вас.
• Нагрузка на кисти: если руки болят от постоянного закручивания/откручивания винтов на пяльцах, это риск перегрузки.
• Решение: многие переходят на магнитные пяльцы (например, магнитные рамки SEWTECH).
  • Скорость: защёлкнул — и в работу, без винтов.
  • Качество: магнит держит ткань ровно без «пережатия» волокон, снижая риск следов от пялец.
  • Повторяемость: удобно для толстых изделий (куртки) и сложных зон (сумки).

Для операторов Ricoma EM-1010 многие сравнивают обычные пяльцы с вариантами вроде mighty hoops для ricoma em 1010 (или качественными совместимыми альтернативами от SEWTECH), когда нужно ускорить загрузку без потери удержания.

Если у вас одноголовая бытовая машина и запяливание — самая нелюбимая часть, магнитные пяльцы под домашние машины часто дают «улучшение качества жизни»: меньше борьбы, меньше следов, быстрее подготовка.

Предупреждение: безопасность магнитов.
Магнитные пяльцы очень мощные. Держите пальцы подальше от зоны «щёлкания» (риск прищемить). Также держите магниты вдали от кардиостимуляторов и медицинских имплантов.

Финальный чек-лист «готово шить»:

• Челнок: ворс выдут наружу.
• Смазка: нанесено всего 3–4 капли.
• Механика: винты игольной пластины зафиксированы.
• Шпулька: пружина натяжения очищена визиткой; натяжение по ощущению ровное.
• Подтверждение: выполнен быстрый «I-тест» на обрезке.

Если вы строите более быстрый поток загрузки, связка стабильного процесса запяливания со станция запяливания для машинной вышивки помогает сделать позиционирование повторяемым — особенно при обучении сотрудников и работе на сроки.

Итог: чистый челнок даёт время, уверенность и более чистую строчку на Ricoma EM-1010

Эта рутина работает, потому что бьёт по реальным причинам: ворс в корпусе (трение), налёт под пружиной натяжения (потеря контроля) и избыток масла в дорожке (сопротивление).

Делайте это каждые 4–5 часов. Держите дисциплину по каплям. Воспринимайте «прикипевшие» винты как вопрос инструмента, а не «я не умею». Когда это станет привычкой, машина будет казаться менее «страшной» и больше тем, чем она является: точным производственным инструментом, который любит регулярный уход.

А если следующая боль — уже не качество строчки, а пропускная способность (особенно время на загрузку изделий), тогда имеет смысл оценить апгрейды процесса — например станция запяливания для машинной вышивки или более быстрые магнитные системы запяливания, чтобы чистая, обслуженная машина действительно работала на полной отдаче.

FAQ

• Q: Как часто операторам Ricoma EM-1010 нужно чистить и смазывать зону шпульки и ротационного челнока в реальных производственных запусках?
  A: Чистите и смазывайте зону челнока/шпульки Ricoma EM-1010 каждые 4–5 часов вышивки (примерно 240k–300k стежков) и сокращайте интервал до 2–3 часов на «ворсистых» работах.
  • Остановите машину и откройте шпульную дверцу, чтобы осмотреть зону челнока.
  • Делите интервал пополам при плотных заливках, флисе/полотенцах или при частой подрезке отрезного стабилизатора.
  • Признак успеха: челнок звучит ровно и ритмично (без «злого» металлического щелчка или скрежета).
  • Если проблема остаётся: остановитесь и сделайте полную продувку ворса и очистку пружины натяжения шпульного колпачка до любых изменений натяжения.
• Q: Что должно быть подготовлено на столе перед чисткой и смазкой ротационного челнока Ricoma EM-1010, чтобы не срывать винты и не делать ошибок из-за спешки?
  A: Сначала соберите небольшой набор «как перед операцией», чтобы обслуживание Ricoma EM-1010 было контролируемым и без повреждений.
  • Подготовьте фонарик, бумажные салфетки, запасные иглы, маслёнку с тонким длинным носиком, прозрачное масло для швейных/вышивальных машин (не WD-40/3-in-1) и компрессор/сопло (баллон — вариант «второго уровня»).
  • Используйте более удобный инструмент для винтов игольной пластины (мини-трещотка/угловой драйвер лучше маленького штатного ключа).
  • Признак успеха: зона челнока хорошо видна под светом, а инструменты под рукой — вы заканчиваете всё за один непрерывный подход.
  • Если не получается: остановитесь и «пересоберите» процесс — именно спешка срывает шлицы и гнёт детали.
• Q: Как правильно использовать сжатый воздух, чтобы выдуть ворс из узла челнока Ricoma EM-1010 и не загнать мусор глубже в машину?
  A: Выдувайте ворс наружу из зоны челнока Ricoma EM-1010: подавайте воздух с задней стороны корпуса и направляйте поток обратно к окну игольной пластины.
  • Вставьте сопло в заднюю часть корпуса и слегка поднимите угол вверх.
  • Дуйте на себя (наружу), а не прямо внутрь.
  • Наденьте защитные очки и не царапайте ротационный челнок металлическим наконечником.
  • Признак успеха: видимое облако/комки ворса выходят в сторону окна игольной пластины.
  • Если не получается: измените угол/позицию и ещё раз проверьте, нет ли обломка иглы или хвостов нитей до повторной продувки.
• Q: Сколько капель масла нужно наносить на ротационный челнок Ricoma EM-1010 и куда именно, чтобы не перелить и не получить «ghost threading»?
  A: Держите лимит 3–4 капли максимум для ротационного челнока Ricoma EM-1010: 1 капля на рычажки, 1–2 капли на заднюю пластину/зону посадки шпульки и ровно 1 капля в центральное отверстие/дорожку (raceway).
  • Сначала выдуйте ворс, затем наносите капли в этом порядке.
  • После смазки прокрутите челнок вручную маховиком/ручкой.
  • Признак успеха: ход гладкий (не «липкий»), на металле лёгкий блеск (не лужа).
  • Если проблема остаётся: уберите излишки масла и сделайте тестовую строчку на обрезке перед реальными изделиями.
• Q: Как поставить игольную пластину Ricoma EM-1010 и затянуть стопорные винты без срыва шлица, и что делать, если винты игольной пластины «прикипели»?
  A: Ставьте игольную пластину Ricoma EM-1010, наживляя резьбу руками, и затягивайте по принципу «до упора + примерно 1/8 оборота», с сильным давлением вниз, чтобы бита не срывалась.
  • Посадите пластину ровно; если она качается — уберите ворс под ней.
  • Сначала наживите оба винта руками, затем доведите до упора и добавьте небольшой «стопорный» доворот.
  • Держите вторую руку вне траектории срыва инструмента, чтобы избежать травм.
  • Признак успеха: пластина не люфтит, а отвёртка не срывается при финальной подтяжке.
  • Если не получается: используйте мини-трещотку с качественной битой или попробуйте резинку между битой и шлицем для лучшего сцепления; сорванные винты лучше заменить, чем мучить.
• Q: Как убрать «птичье гнездо» и закусывания на Ricoma EM-1010 без изменения натяжения, очистив пружину натяжения шпульного колпачка?
  A: Убирайте «гнездо» на Ricoma EM-1010, очищая мусор под пружиной натяжения шпульного колпачка тонкой визиткой, не трогая винт натяжения.
  • Сначала продуйте шпульный колпачок, затем найдите пружину натяжения и избегайте винта натяжения.
  • Подведите угол визитки под пружину и «прошоркайте» туда-сюда, снимая налёт воска/ворса.
  • Признак успеха: шпульная нить тянется с ровным сопротивлением, как «зубная нить» — плавно и стабильно.
  • Если не получилось: повторите очистку и переустановите шпульку/колпачок правильно до любых регулировок натяжения.
• Q: Что такое «I-тест» Ricoma EM-1010 после смазки и как он помогает избежать масляных пятен и проверить баланс строчки перед реальным заказом?
  A: Сразу после смазки прошейте на обрезке простую сатиновую «I», чтобы нить вытянула лишнее масло и вы подтвердили баланс натяжения.
  • Вышейте «I» на обрезке сразу после сборки и смазки.
  • Проверьте изнанку сатиновой колонки по «правилу 1/3» (шпульная нить видна в средней трети).
  • Признак успеха: строчка чистая, без масляного размазывания, а на изнанке шпульная нить стабильно по центру.
  • Если не получилось: остановитесь и проверьте перелив масла (ещё раз промокните) или повторно очистите пружину натяжения шпульного колпачка до изменения натяжения.